190 мерседес ремонт двигателя

Mercedes-Benz 190 (W201) свап m50b25 BMW › Бортжурнал › Переборка двигателя #1. Мойка. Перфекционанизм.

Приветствую!) Всех с началом нового сезона! А ты, маленький ленивый тюфяк, бИгом в гараж, скоро ж лето)))

Короче) С последнего из двух выездов на «зимни дрист» (см. Мы выехали!))))) машина вернулась в 4 утра на оборванном глушителе, стучащем моторе, трех цилиндрах и честном слове))) Со слов Ивана enigmatic-ghost за машиной тянулся запах горелого масла) «Ну ничего себе сходил за хлебушком» © ))) Пробег — 90 км, минус 500 мл. масла и полбака топлива)) А случилось во чё:

Таки врезал дуба моторчик))) Это превращение автомобиля как в той сказке — из унитаза в памятник. А как его теперь называть, если он без мотора по сути недвижимость?) С заваркой по двору его особо не покатаешь в одно жало, хоть ты привод один откручивай. Поэтому самым быстрым способом для машины снова эволюционировать в «унитаз» я увидел переборку того самого m102.982 2.3л который лет 5 уже в углу гаража валяется (мама, как давно это было))) Ведь пока там найдется подходящий стоящий свап, а машина хотя бы на ходу будет. Причем относительно не дорого.

Вобщем начал с мойки блока и других деталей от столетнего черного нагара. В подходе к мойке, в общем-то, и есть весь «перфекционанизм»))). Имею космические убеждения на счет связи чистоты внутренних поверхностей блока с теплоотводом, при этом прекрасно понимая, что и работать будет в любом виде)) ГБЦ вымыта уже давно:

С этой строки напоминаю для чего нам всем нужен интернет — для того чтобы обмениваться опытом)) Поэтому постараюсь какие-то моменты оговорить более подробно, вдруг кому-то пригодится.

Мою вот такой химией для мойки моторов, концентрат Forclean ATAS.

По составу — щелочь с добавками ПАВ. Мосч. Рядом в бутылке — совдеповский аналог современного Лавра. Применяю там где агрессивное воздействие щёлочи на алюминий ни к чему.

Читайте также:  Жизнь масла в двигателе

Ну блин, че делать то уже. Установил блок на Самодельный кантователь для двигателя, который совсем недавно изготовил…

… взял кисть, масло, и не жалея смазал блок изнутри, пролил ему масляные каналы и т.п. Перед сборкой еще раз продую мотор бензином, чтобы вымыть пыль, ворс (от кисти) и лишнее масло (с ним смывается часть ржавчины, т.к. она очень молодая). Сейчас выглядит вот так:

С коленвалом поступил уже по-хитрому — после пары часов сушки покрыл маслом не дожидаясь рыжиков)

Кстати, заглянем в цилиндры:

Намёки на заводской хон еще остались, хотя видно что цилиндры успели тяжело потрудиться. К счастью, никаких ступенек у верхнего кольца нет, так что за скорую кончину новых колец я не беспокоюсь))) К слову — состояние цилиндров x16xel моей Вектры (Обрыв ГРМ) было чуть менее жизнеутверждающим, но после смены колец мотор проехал уже более 100 тыс. км без каких-то ухудшений.

Моем дальше. Передняя крышка, масляный насос, трубка маслозаборника. Шестерни насоса имеют определенную ориентацию, внимательней при разборке.

Поддон тоже должен быть чистым, только менее дырявым)))

Не, поддон я не пробил до кучи))) На самом деле на этом сломанном поддоне я когда-то в первый раз тестил химию, как на ненужной алюминиевой детали)

Далее возьмемся за поршни. Вот они красавчеги:

ВАЖНО! Тут и далее уделяем особое внимание чистоте канавок колец. Там не должно остаться никакого нагара. Вообще. Это самое термонагруженное место во всем двигателе. От качества теплобмена между поршнем и кольцами будет зависеть количество тепла, отданное кольцами цилиндру, а значит и далее в рубашку охлаждения.

Нагар в канавках очень плотный. Чистить его можно либо спец.инструментом, либо заточенным с торца под 45° обломком старого поршневого кольца. При этом нельзя усердствовать, чтобы не царапать — не снять ни капли металла с поверхностей канавок (иначе, вкупе с тем что канавки уже не новые, можно получить насосный эффект). Для облегчения очистки в течении трёх суток поршни ныряли днищем вниз в СССР-средство для очистки нагара, с периодической чисткой. И с каждым разом удавалось отчистить совсем немного.
При этом — внимание — кольца не были залегшими! При разборке все они показали завидную упругость, качественно выстрелив из цилиндра (не то что тогда на Вектре). Вспомните это, когда вам будут травить байки о чудодейственных свойствах всякой раскоксовки типа лавра и т.п.)))

Читайте также:  Какой ресурс двигателей fiat

На фото выше обращаем внимание на «друзей», которые сидят в концах микрозадиров на поршне. По следам ржавчины я обнаружил что некоторые из них имеют железное происхождение. Их желательно выковырять, только, пардон, не кривым гвоздём)))

В обязательном порядке необходимо обеспечить чистоту масляных протоков от маслосъемных колец под днище поршня. И само днище изнутри тоже желательно отмыть.

Теперь немного про ориентацию. Дабы не прослыть криворукой обезьяной, о которой я много писал в предыдущих записях, стоит почитать литературу. Её достаточно чтобы эволюционировать хотя бы в австралопитека. Одна из книг: Дитер Корп «Руководство по техническому обслуживанию и ремонту». Их у меня еще две разных авторов. На профильных форумах все есть и все на блюдечке, гуглим.

Так вот, про ориентацию. Гетеросексуальные мастера обычно знают какие детали в двигателе нельзя путать местами, даже если они с виду одинаковые. Такие вещи надо знать как «В лесу родилась ёлочка» (а шо ж ещё ты сможешь спеть всегда, даже в дупель пьяный в 3 часа ночи?). Например крышки шатунов. Должны не только соответствовать по номерам, но и быть верно ориентированы по отношению к первому цилиндру:

Ну или бугели распредвала или коленвала. Для особо бесстрашных ковбоев эти детали даже пронумерованы)

Все потому что при изготовлении финишная обработка постелей валов происходит в сборе и за одну установку. Это значит что эти детали уникальны в своем роде и на другом месте/двигателе не обеспечат правильную геометрию отверстия со всеми вытекающими: последствиями, баббитом и давлением масла. В современных моторах они могут быть «колотыми». Если попутать части колотого соединения и замять рельеф, то можно сразу ехать на разборку за другим шатуном.

Читайте также:  Масло двигателя ваз 21140

Кстати сам поршень с шатуном тоже должны стоять как швабы задумали — стрелочкой к первому цилиндру.

Потому что ось поршневого пальца в поршне бывает смещена в сторону от вертикальной оси цилиндра (иногда в шатуне). Это для облегчения перекладки поршня в «мертвых точках». Да и цековки под клапаны не всегда симметричны).

Далее о болтах — для откручивания крышек шатунов потребуется 12-ти гранная головка на 10. Для бугелей коленвала — такая же но на 13. А для ГБЦ понадобится 12-ти гранная бита на 12 (на фото по ошибке бита другого размера)))
Болты не должны быть потянуты — предельные значения длин и моменты затяжки есть в букварях.

Ещё можно столкнуться с закисшей трубкой щупа. Не хочет выниматься, зараза, хоть ты тресни. Не надо тупо бить молотком — согнёшь, и кроме как отрезать её — вариантов не останется. Надо вставить внутрь что-то похожее на такое веретено, и колотить уже по нему, аккуратно и с постоянным покачиванием. Можно смазать.

Была у наших дедов поговорка хорошая. Вот ты знаешь чем козьи шарики от коровьей лепёшки отличаются? Нет? Видишь, в г0вне не разбираешься, а в моторы лезешь…((

Источник

Ответы на популярные вопросы
Adblock
detector