1nz двигатель подлежит ремонту

Капитальный ремонт 1NZ-FE, часть 1

Небольшой фото отчет о ремонте «неремонтируемого» 1NZ-FE установленного на Toyota Corolla 120 2003г/в. Особенность ремонта в том, что Toyota позиционирует данный двигатель как «одноразовый» и соответственно не выпускает на него детали «ремонтных» размеров.

20.10.2017. Автомобиль приняли в мастерскую. Первичный осмотр показал ощутимую вибрацию двигателя, маслоподтеки в местах прилегания деталей, цоканье в двигателе, шум подшипника генератора. Кроме того, Заказчик жалуется на повышенный расход масла — примерно 1л. на 1500км пробега.

Перед разбором двигателя делаем замеры давления масла для того, что-бы оценить состояние маслонасоса. Давление на оборотах холостого хода — 1.5атм при норме для этого двигателя 0.3атм. Явно завышено, что может свидетельствовать, например, о загрязненном маслянном фильтре. Давление на 3000об/мин — 6атм при норме 3-7атм.

Замеряем давление конца такта сжатия в цилиндрах (компрессия). Результат 12-12-11.5-11 (при норме 15атм, мин. 11атм) — компрессия даже с учетом масляной пленки на стенках цилиндров находится на нижней границе допустимых значений.

Начинаем вскрытие, по ходу дела дивясь количеству отложений маслянного нагара. Снимаем впускной коллектор, форсунки, дроссельную заслонку, клапанную крышку:

Разбираем привод ГРМ:

Обратная сторона крышки привода ГРМ. Черный нагар свидетельствует о том, что масло буквально кипело в двигателе и вся эта кипящая масса активно нарастала на поверхностях деталей:

Первый сюрприз — металлическая стружка налипшая на магнит датчика положения колен/вала:

Такая же стружка в маслянном поддоне картера:

Она же в маслоприемнике маслонасоса:

На самом деле, откуда эта стружка мы в последствии так и не определили по чему пришли к выводу, что она там осталась с предыдущего ремонта.

Снимаем распред/валы, выпускной коллектор, патрубки системы охлаждения и проводку:

Далее обычно мы снимаем ГБЦ, но в этот раз не все пошло по плану — обломился ключ для болтов ГБЦ, а т.к. за бортом был уже 3-й час ночи и купить новый не было возможности то, что-бы не терять время, решено было извлечь двигатель целиком. При таком весе крепкий мужик достанет его руками, без спец/приспособлений. Но какой в этом смысл если есть «лапа-растяпа»:

Сальник гидротрансформатора АКПП подлежит замене по причине того, что имеет привычку течь через пол/года после «капиталки».

21.10.2017. Дальнейшие разборки происходят на столе. Двигатель разбирается на отдельные детали и готовится к мойке.

Мойка очень важный этап в процессе ремонта двигателя. Правильно и точно дефектовать можно только полностью и начисто отмытый двигатель, да и Заказчику приятно, когда он видит как заботятся о его «железяках».

Мойка состоит из нескольких этапов (обычно 3-4), при этом выполнять дефектовку можно уже после второго этапа, когда детали уже не марают собой все вокруг и с исследуемых поверхностей смыт нагар и пр. загрязнения мешающие работать с измерительными инструментами и оценивать состояние поверхности визуально.

Такой «слоистый» нагар свидетельствует о обильном сгорании масла в цилиндрах, но не из-за «залегших» поршневых колец.

Причина нагара такой формы — забитые маслоотводные каналы в канавке маслосъемных колец. Масло просто не успевало собираться со стенок цилиндров из-за чего постоянно присутствовало в составе топливо/воздушной смеси. Что, в свою очередь, мешало нормальной продувке цилиндров и соответственно снижало мощность двигателя.

Поршень после 2-х этапов мойки — явно недостаточно для установки в двигатель.

Источник

1nz fe

Тюнинг двигателя

Увеличение мощности особенно интересует владельцев автомобилей с небольшим объёмом двигателя.

Для моторов серии NZ также возможно увеличение мощности за счёт установки компрессора центробежного типа. Эта система является навесным оборудованием, и её использование не требует регистрации в ГАИ. Существуют различные модификации чарджер-китов, которые позволяют значительно увеличить характеристики двигателя. Они могут иметь отключаемую муфту или полностью интегрироваться в работу двс. Такой метод хотя и недотягивает до полноценной форсировки, но позволяет увеличить мощность до 145 л. с.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

В силу конструкционных особенностей мотор 1NZ FE гарантированно гнет клапана во время обрыва цепи ГРМ. Однако более актуальны для пользователя другие неисправности:

Читайте также:  Карбюратор для двигателя 2130
Неконтролируемый расход моторного масла 1) износ маслосъемных колпачков

2) закоксовавшиеся или выработанные кольца

1) замена колпачков

Сторонние звуки 1) растяжение цепи

3) нагар на клапанах

4) выработка роликов/толкателей

1) замена цепи комплектом

2) замена вкладышей

3) раскоксовка специальными моющими средствами

4) замена роликов, толкателей

Плавающие обороты 1) поломка РХХ

2) засорение заслонки

1) замена регулятора ХХ

2) прочистка дросселя

Ремонт 1NZ FE

Варианты тюнинга мотора

Форсировать двигатель 1NZ FE теоретически можно в семь этапов:

Тюнинг 1NZ-FE

Таким образом, мотор 1NZ FE отличается алюминиевым блоком, цепным ГРМ приводом по схеме DOHC 16V. Используется практически во всем модельном ряду производителя Toyota, сходившего с конвейера с период 1997 – 2005, и в некоторых современных автомобилях.

Особенности механической части ДВС данного вида

В связи с тем, что рабочие элементы и системы смазки и охлаждения двигателей 1nz fe обладают оригинальной конструкцией, автовладельцев интересует, какие имеет движок 1NZFE характеристики.

Двигатели данного типа располагаются в поперечной плоскости в легковых автомобилях, имеющих передний привод.

Базовый мотор 1NZ FXE обладает высокой степенью сжатия, равной 10,5 и мощностью 109 лошадиных сил, объем цилиндров равен полутора литрам.

Мотор NZ— это 4-цилиндровыйсиловой агрегат, цилиндры в нем расположены прямо. Блок цилиндров и головка выполнены из алюминиевых сплавов, гильзы изготовлены с тонкими чугунными стенками, охлаждение открытого типа. Гильзы максимально прочно соединены с блокомблагодаря неровностям на их поверхности.

Топливо впрыскивается последовательно в соответствии с системой SFI. Каждая форсунка оснащена отдельным проводом, принимающим сигналот электронного блока управления силовым агрегатом, управляющего моментом открытия и закрытия.

Двигатель 1NZ FE обладает системой зажигания, оснащенной отдельной катушкой, каждый цилиндр имеет встроенный коммутатор. Свечи марки Denso K16R-U11 и NGK BKR5EYA11.

Двигатель 1nz fe обладает такой конструкцией, которая не предусматривает проведение капитального ремонта.

Двигатель Тойота 1nz используется в моделях Allion-Premio, AurisJap,Corolla, CorollaRumionи пр.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Атмосферный рядный четырехцилиндровый мотор 1NZ FE, работающий по классическому циклу Отто, устанавливался на модификации Toyota:

Toyota Fun Cargo

Мероприятия по устранению выявленных дефектов

Для стабилизации оборотов двигателя на холостом ходу нужно тщательно очистить и промыть блок дроссельной заслонки и клапан холостого хода, заменить регулятор холостого хода, воздушный датчик и пр.

Повышение потребления моторного масла происходит вследствие длительных пробегов, равных 150 000 км. В данном случае мотор нуждается в замене залегающих колец и маслосъемных колпачков.

При замене однорядной цепи газораспределительного механизма и ремня генератора исчезают все шумовые эффекты. При установке цепи необходимо правильно ее затянуть. Меняя цепь необходимо также производить замену звездочки VVT, натяжного механизма и направляющей. Смазывается цепь машинной смазкой. Чтобы мотор издавал меньше шума, конструкцией предусмотрена установка специального натяжителя, башмака и успокоителя цепи.

Чтобы устранить вибрации силового агрегата, следует укрепить переднюю подушку мотора, очистить форсунки, произвести замену топливного фильтра, датчика давления масла, заднего уплотнителя коленчатого вала.

Момент затяжки болтов при закреплении головки блока цилиндров должен быть равен рекомендованным величинам, указанным в технической документации. Затягивать все болты необходимо строго по инструкции. После проведения данных мероприятий мотор будет закреплен прочно.

На вопрос, какое масло лить, ответ однозначный — необходимо заливать в бак силового агрегата моторную смазку только высокого качества в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, размещенными в сопроводительной документации автомобиля. В двигатель 1nzfe рекомендуют заливать моторное масло 0W20.

Автовладельцы часто спрашивают, какие свечи стоят в системе зажигания силовых агрегатов 1nz fe. В соответствии с документацией на автомобиль, мотор 1NZFE оснащен системой зажигания, которая использует свечи, изготовленные из иридия.

Капитальный ремонт двигателя 1NZ не производится, т. к. блок цилиндров, установленный в нем, не является ремонтопригодным после пробега свыше 200 тысяч километров. Судя по отзывам владельцев авто, изношенный движок нужно не ремонтировать, а полностью заменить на новый экземпляр, потому что замена комплектующих деталей и узлов, вышедших из строя, обойдется дороже стоимости нового силового агрегата.

По желанию владельца авто, можно произвести тюнинг двигателя 1NZ, для этого предлагается воспользоваться стандартными тюнинговыми наборами, имеющимися в свободной продаже.

Особенности конструкции

Серия NZ получилась долговременной:

В атмосферный рядный бензиновый двигатель 1NZ FE вошли конструктивные особенности семейства ZZ/AZ и свежие разработки конструкторов Toyota:

Смещение оси коленвала

Механизм газораспределения

Схема смазки

Конструктивные особенности мотора 2NZ FE

При создании данного двигателя производитель постарался максимально облегчить его конструкцию. Для изготовления блока цилиндров использовались легкосплавные металлы, а рубашка охлаждения силового агрегата имеет открытую конструкцию. Для обеспечения большей компактности сам блок цилиндров изготовлен тонкостенным и его толщина между соседними цилиндрами не превышает расстояния в 8 мм. Такое исполнение двигателя считается неремонтным и после выработки ресурса подлежит полной замене.

Неисправности моторов 2NZ FE

В работе двигателя 2NZ FE существуют как определённые преимущества, так и недостатки. Машина, оснащённая таким мотором, долго не будет вызывать проблем. При правильной эксплуатации можно проехать не менее 200 тыс. км. без ощутимых неполадок в работе двигателя. Конструкция силовой установки достаточно надёжна для городской езды или поездок на дальние расстояния.

Однако такие характеристики не обошлись и без недостатков. Небольшие размеры двигателя и его оптимизация изготовителем делают практически невозможным выполнение капремонта, и тем более его не стоит проводить своими руками. Небольшое расстояние между поршнями не позволит выполнить расточку. Тонкая цепь ГРМ также не вызывает восторга, хотя способна отработать весь заложенный ресурс.

Регламент обслуживания 1NZ FE 1,5 л108 л. с.

В мануале завода указаны сроки ТО и операции замены расходных материалов, которые имеет двигатель 1NZ FE в своей конструкции:

Замена цепи ГРМ

Технические характеристики 1NZ FE 1,5 л108 л. с.

Разработчиками концерна Toyota за основу взята типовая схема двигателя – 4 цилиндра рядного расположения, выполненные из чугунных мокрых гильз внутри алюминиевого блока. Впускной коллектор в двигателе пластиковый, то есть не имеющий дефектов литья и шероховатых поверхностей.

В большинстве моделей 1NZ FE присутствует система регулировки фаз газораспределения VVTi, но только на впускном распредвале. Вначале высота подъема клапанов регулировалась механическими толкателями. В 2004 году проведена модернизация, появились гидрокомпенсаторы, теперь пользователям не нужно каждые 30000 км пробега регулировать тепловые зазоры клапанов в СТО.

Конструкция 1NZ FE

Подобные конструкторские решения позволили получить технические характеристики 1NZ FE:

Изготовитель Kamigo Plant
Марка ДВС 1NZ FE
Годы производства 1997 – …
Объем 1497 см3 (1,5 л)
Мощность 79,4 кВт (108 л. с.)
Момент крутящий 141 Нм (на 4200 об/мин)
Вес 112 кг
Степень сжатия 10,5
Питание инжектор
Тип мотора рядный бензиновый
Зажигание DIS-4
Число цилиндров 4
Местонахождение первого цилиндра ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре 4
Материал ГБЦ сплав алюминиевый
Впускной коллектор пластиковый
Выпускной коллектор стальной сварной
Распредвал оригинальный профиль кулачков
Материал блока цилиндров Алюминиевый сплав
Диаметр цилиндра 75 мм
Поршни с LFA напылением
Коленвал кованый стальной 4 противовеса
Ход поршня 84,7 мм
Горючее АИ-92/95
Нормативы экологии Евро-5
Расход топлива трасса – 6,6 л/100 км

смешанный цикл 9,5 л/100 км

Расход масла 0,2 – 0,4 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости 5W30, 10W30
Какое масло лучше для двигателя по производителю Liqui Moly, Toyota
Масло для 1NZ FE по составу синтетика, полусинтетика
Объем масла моторного 3,7 л
Температура рабочая 90°
Ресурс ДВС заявленный 150000 км

реальный 250000 км

Регулировка клапанов толкатели
Система охлаждения принудительная, антифриз
Объем ОЖ 5,7 л
Помпа Aisin WPT-063
Свечи на 1NZ FE BKR5EYA-11 от NGK или Denso K16R-U11
Зазор свечи 1,1 мм
Цепь ГРМ 13506-21020
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Воздушный фильтр AMC TA-1678, Nipparts J1322102, Stellox 7101052SX, Miles AFAD094
Масляный фильтр Mann W68/3, VIC C-110, C-113, DC-01
Маховик 32101-52020, облегченный, 6 отверстий болтовых
Болты крепления маховика М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки производитель Goetze
Компрессия от 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ 750 – 800 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединений свеча – 25 Нм

болт сцепления – 64 Нм

крышка подшипника – 22 Нм + 90° (коренной) и 15 Нм + 90° (шатунный)

головка цилиндров – четыре стадии 29 Нм, 69 Нм + 90° + 90°

Регулируются характеристики двигателя исключительно для обеспечения регламента Евро-4 и действующих законодательств стран, в которые планируется экспорт автомобилей Toyota.

Источник

Отчёт: О капитальном ремонте 1NZ (Aleksandr_bauer и Maximax_24)

Опции темы
Поиск по теме

Отчёт: О капитальном ремонте 1NZ (Aleksandr_bauer и Maximax_24)

Доброго времени суток! Представляем Вашему вниманию отчёт о капиталке двигателя 1 NZ Дмитрия (Aleksandr_bauer), который установлен на его Фунтике 2 WD. Действующие лица: …. (в миру Дмитрий) и maximax_24 (в оффлайне – Максим)). Отчёта подобного в нашей ветке пока ещё никто не делал вроде бы. Предпосылки к ремонту: низкая компрессия в четвёртом цилиндре (около 5 очков всего, при вливании масла в цилиндр – до 15) и масложор. В остальных цилиндрах около 11,0. При заливке масла в цилиндры компрессия возросла. Вывод: хана маслосъёмным кольцам)). Пробег на момент оперативного вмешательства 200000(+-) км, возможно, что и смотанный (90 %). Дмитрий любезно пригласил меня ассистировать при операции)). Рекомендую перед разбором помыть двигатель или хотя бы обдуть его из компрессора, особенно в районе форсунок.

Дамы и господа, очень прошу вас при обсуждении данной темы не скатываться в полемику «да лучше контракт/не контракт», т.к. для этого есть отдельная тема, а здесь факт свершившийся: люди решились))) и давайте далее обсуждать технические моменты самого действа)). Отчёт решили делать постепенно дополняя его, по мере проделанных работ, т.к. сразу за весь ремонт его сделать сложнее и многие детали забываются. Начитались других отчётов (зачем изобретать велосипед заново и наступать на те же грабли?)), а до некоторых вещей дошли самостоятельно. Главное – глаза бояцца, руки делают!))) Начитались мануала и вперёд!

Удивило состояние патрубков, входящих в гофру воздушного фильтра от КК: там налёт жёлтого цвета от масла. Патрубок КК, который без ниппеля, тоже покрыт маслом. Может быть плохая вентиляция под маслоотражающей пластиной КК и/или сам ниппель не «дуется»? Отложили на потом проверку и стали разбирать дальше. Впускной коллектор тоже грязный.

Прокладка КК задубела напрочь, вынимали её по частям. На свечах кирпичный налёт от присадок нашего суперового бензина… Под КК лак и единичные мармеладки в районе болтов крышек распредвалов. «Ужоснаха» не было)). Впускной коллектор тоже обычный (т.е. грязный)). Как и привалочная поверхность впускного коллектора к ГБЦ (грязная). Не забываем золотое правило: снял коллектор – имей в запасе новую прокладку)). В нашем случае «комплект прокладок двигателя». Рабочая часть форсунок тоже не сильно чистая. Будем потом чистить.

Посадочное место впускного коллектора в ГБЦ тоже грязное.

Освобождаем ГБЦ от «лишних» деталей, мешающих её демонтажу: патрубков радиатора и печки, датчика положения распредвала, топливной рампы (саму рампу не снимали, просто отвели в сторону), клемм заземления жгута проводки, сняли конденсатор, вытащили клапан ВВТ-ай (без проблем) и допфильтр клапан (тоже без проблем). На фильтре немного мусора (песчинки). Сняли генератор, стартер, открутив соответствующие болты и сняв фишки электропроводки. Ремни герератора и ГУР под замену (уставшие). ГУРа просто срезали ножом. Вынули термостат, визуально он живой (в нём есть резинка уплотнительная, когда я менял недавно у себя, резинки не было вообще, развалилась). Окрутили болты «штанов» от основной трубы глушителя. Немного пришлось выпучить глаза от натуги вначале, т.к. прикипели сильно)) Кольцо уплотнительное прогорело, осталось пару витков всего. Открутили кондиционер и подвесили его на проволоке за нижние отверстия в «телевизоре». Крепится 4-мя болтами. Следим, что бы его шланг не перегибался излишне. Открутили болты помпы водяной, саму помпу смогли вынуть только тогда, когда домкратили двигатель без подушки. Проверили, что люфта крыльчатки нет. Прокладка у неё металлическая, кстати. Думал, что не такая будет)).
Далее идут подготовительные мероприятия для демонтажа лобовой (боковой) крышки ДВС. Снимаем переднее левое колесо, домкратим ДВС в районе поддона ЧЕРЕЗ ДЕРЕВЯННЫЙ БРУСОК во избежание замятия. Заодно до конца отсоединяем разъёмы электропроводки от всех потребителей и убираем полностью косу проводки в район места АКБ. Причём мы не смогли снять фишку с ДПКВ, поэтому просто его вынули (там один болт на 10 и просто надо его вынуть из блока). Да и мешает ДПКВ и есть риск повредить его разъём. После чего приступили к откручиванию подушки ДВС в районе лобовой крышки. ОЧЕНЬ мало места от неё до лонжерона! Подушку можно открутить только при открученном датчике системы безопасности. Лирическое отступление))): все болты, гаечки и прочие мелкие деталюшки и детальки складывали в пакетики и подписывали, откуда что. Некоторые болты вкручивали обратно на их места.

После снятия подушки надо было снять шкив коленвала. Наслушался страшилок, что болт его конским моментом закручен, наживил хорошую головку, собрал большой рычаг, Дима плоской монтажкой застопорил маховик через посадочное место стартера. И болт неожиданно легко открутился. Разочаровался аж малость))) Сам шкив тоже легко снялся. Потом приступили к откручиванию кучи болтов по периметру лобовой крышки и НЕ ЗАБЫВАЕМ про центральный болт крышки, он расположен в углублении, в центре крышки, под слоем грязи. Потом аккуратно поддевая за края, снимаем крышку. Видим натяжитель цепи, шток его выдвинут на треть возможного хода. Всё в лаке, но без мармелада. На этом первый день работы закончился)). Время заниматься у обоих ремонтом есть только в выходные…

Источник

Ответы на популярные вопросы
Adblock
detector