271 двигатель датчик температуры

Mercedes-Benz E-class 240 мкпп › Бортжурнал › Замена датчика температуры Охлаждающей Жидкости

Решил поменять. Купил датчик (оригинал) и уплотнительное кольцо к нему.
Начал разбирать, дошёл до того, когда его нужно было вытаскивать из посадочного места, и тут началось…
отломалась пластиковая головка, взяться не за что. Решил тянуть пассатижами за два уса — оторвал. Решил вкрутить по центру саморез — тоже весь пластик распотрошил. Пришлось тонкой отверкой его сминать и с трудом с помощью пассатижей я его вынул.

Почистил, обезжирил, поставил новый датчик со старым кольцом, т.к. новое и старое отличались. У нового сечение было круглое, у старого квадратное. Залил, прогрел, течет у датчика. Опять все снял, поставил новое уплотнительное кольцо — все норме.

Вот видео, перевел с помощью переводчика, в смысл вникайте сами =)

Please note 100% high engine temperature!
Пожалуйста, обратите внимание, 100% высокая температура двигателя!
1. Drain out the coolant water before replacing the sensor
1. Слив охлаждающей воды перед заменой датчика
Loose d red knob to drain out d coolant water
Свободные d с красной ручкой стечь d охлаждающей воды
Take off the front engine cover
Снять переднюю крышку двигателя
Coolant Sensor
Охлаждающей Жидкости Датчик
Unplug d cable connection
Отключите кабельное соединение d
Coolant Sensor
Охлаждающей Жидкости Датчик
I use torx socket size 10mm to remove the termostate in order to make my work easier
Я использую torx socket Размер 10 мм, чтобы удалить termostate для того, чтобы сделать свою работу проще
Tools needed
Инструменты, необходимые
Loose d clip & pull off the hose
Свободные d зажим и снимите шланг
take out d termostste after removing 2 screw
вынуть d termostste после удаления 2 винта
Take out clip sensor
Вынуть зажим датчика
Sensor Clip
Датчик Клип
Pull out coolant sensor
Вытащить датчик охлаждающей жидкости
Broken sensor, a bit hard to pull out
Сломанный датчик, немного трудно вытащить
Broken sensor and d new sensor
Сломанный датчик и новый датчик d
New sensor bought from Merc dealer
Новый датчик купил от Merc дилер
install new sensor
установите новый датчик
clip back d clip sensor
клип назад d скоба датчика
clip sensor on its position
зажим датчика от его положения
Plug in back d cable connection
Подключите обратно кабельное соединение d
Install back d termostate
Установить обратно термостат d
Tighten back 2 screw
Затяните 2 винта
Use torx female socket size 10mm to tighten d screw
Используйте гнездо torx Размер 10 мм, затяните винт d
install back d hose
установить обратно шланг d
fill in your coolant tank
заполните ваш бака СОЖ
Install back d front engine cover
Установить обратно d передняя крышка двигателя
testing time
время тестирования
Normal engine temperature… Work done.
Нормальная температура двигателя… работа.

Источник

Последняя компрессорная «четверка» от Mercedes-Benz. Двигатель М271

В середине 1990-х инженеры Daimler представили революционные по тем временам «четверки» серии М111, среди которых были «атмосферники» объемом от 1,8 до 2,3 литра и моторы с приводным нагнетателем. Т.е. с компрессором типа Roots. О двигателе М111 мы уже рассказывали.

В 2002 году им на смену пришли новые моторы семейства M271. Первоначально абсолютно все модификации этого двигателя были оснащены приводным нагнетателем Roots. Включая самую слабенькую 122-сильную версию. В 2009 году нагнетатель заменили на турбокомпрессор. В таком варианте двигатель М271 находился в производстве до 2015 года.

Блок двигателя М271 алюминиевый, с чугунными гильзами. В картере двигателя находится модуль с двумя балансирными валами и масляным насосом.

Двигатель М271 устанавливали на «Мерседесы» с индексами от «160» до «230». Однако изначально данный силовой агрегат имеет рабочий объем в 1,8 литра. Хотя 1,6-литровая модификация появилась в 2008 году для С-класса (для купе поколения 203 и седана/универсала 204).

Также у мотора М271 есть версия с непосредственным впрыском топлива и вариант с заводским газовым оборудованием.

Двигатель М271 устанавливали на С-классы двух поколений (203 и 204), на Е-классы двух поколений (211 и 212), SLK и CLK вторых поколений и даже на 906-й Sprinter.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя Mercedes M271, снятого с С-класса (W203) 2002 года выпуска.

Надежность и проблемы двигателя Mercedes-Benz M271

Двигатель М271 едва ли превосходит своего живучего предшественника в надежности. По каким-то непонятным причинам он получил недолговечную цепь ГРМ. А поздние версии этого двигателя были наделены инженерами целым букетом слабых мест.

Компрессор Roots

Компрессоры на всех версиях двигателя М271 абсолютно одинаковые (о чем говорит даже номер детали A2710902780). Это агрегат Eaton M45, его шкив закреплен на валу на демпферной пружине.

Слабое место в компрессоре – это передние подшипники его винтовых валов, которые могут «обрадовать» разрушением пластиковых сепараторов. Задние игольчатые подшипники практически не изнашиваются, пока в них есть смазка.

Из-за сильного износа передних шарикоподшипников возникает люфт валов, они своими торцами начинают тереть о стенки корпуса компрессора. Первый звоночек износа шарикоподшипников – вой при работе, поначалу он едва слышен, но компрессор еще можно спасти.

По задумке производителя, компрессор не поддается ремонту: подшипников и даже масла для смазки его зубчатой передачи (выяснено, что заливается Mobil Jet Oil) по оригиналу не предлагается. Хотя сам производитель теперь продает восстановленные компрессоры.

Подсос воздуха

На двигателе М271 есть оригинальная деталь, через которую может подсасываться воздух. Через клапанную крышку проложена трубочка, которая собирает вакуум из впускного коллектора для складывания подголовников заднего ряда. Она подключается ко впускному коллектору позади дроссельной заслонки.

Со временем эта трубочка трескается или перетирается. В зависимости от размера трещины и степени подсоса воздуха, двигатель М271 может просто фиксировать ошибку по неправильному составу смеси или будет сильно троить на холостом ходу. Нередко из-за подсоса воздуха через эту трубочку зря меняют расходомер.

Также подсос воздуха может возникнуть по треснувшей трубке той части системы ВКГ, которая отбирает газы непосредственно из картера.

Вакуумный насос

Вакуумный насос течет по резиновой прокладке задней крышки его корпуса. Проблема решается заменой уплотнительного кольца.

Выбрать и купить вакуумный насос для двигателя Mercedes, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Читайте также:  Диагностика двигателя форд эскейп

Форсунки

Форсунки ранних экземпляров двигателя М271 известны тем, что могут дать течь бензина по корпусу: топливо сочится прямо через разъем. Обычно такая неприятность случается на машинах с большими пробегами в сильные морозы. О течи говорит запах бензина, который чувствуется даже в салоне.

Для устранения этой проблемы нужно менять старые форсунки (они имеют корпуса зеленого цвета) на форсунки нового образца (с фиолетовыми корпусами).

Вентиляция картерных газов

Трубки системы вентиляции картера на двигателе М271 имеют неприятное свойство забиваться сгустками масла. Речь идет о трубках, которые отбирают газы непосредственно из картера, а не из-под клапанной крышки. Эта часть системы ВКГ работает при частичных нагрузках.

При ухудшении проходимости системы ВКГ повышается давление газов в картере. Давление газов выдавливает сальники, препятствует работе маслосъемных колец. Также масло может проникать во впускной тракт большими порциями, там оно замасливает расходомер и датчик температуры, оседает в интеркулере. В самых запущенных случаях масло может выдавить щуп. На закупоривание системы ВКГ двигатель M271 может откликнуться сильным плаванием оборотов холостого хода, отключением педали акселератора и отключением ESP. Все эти симптомы указывают на неисправность дроссельной заслонки, но дело не в ней.

Для решения проблемы с закупоркой ВКГ на ранних вариантах двигателя М271 нужно менять три трубки и клапан. На поздних версиях все эти детали стали единой трубкой.

Патрубок системы охлаждения на передней крышке двигателя

Из кожуха ГРМ выходит пластиковый патрубок системы охлаждения. От старости он может треснуть и пропускать антифриз наружу, из-за чего мотор спереди будет влажным.

Прокладка клапанной крышки и масло в свечных колодцах

Свечные колодца уплотняются под клапанной крышкой отдельными прокладками. Они не вечные, могут пропускать масло, «затапливая» им свечи. На это двигатель отреагирует троением, снижением мощности.

Выбрать и купить клапанную крышку для двигателя Mercedes, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Дроссельная заслонка

Дроссельная заслонка на двигателе М271 недолговечная и нередко выходит из строя. Обычно поломкой она «радует» после запуска мотора. При этом мотор не реагирует на газ, держит высокие плавающие обороты, горит сообщение о неисправности ESP. Заслонка, а именно потенциометр датчика ее положения, выходит из строя из-за попадания в него масла. Масло в впуск и в заслонку обычно подкидывает система ВКГ.

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Mercedes вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Течь масла по прокладкам стакана масляного фильтра

На ранних экземплярах двигателя М271 стакан масляного фильтра и встроенный в него теплообменник сделаны из легкого сплава. С этой конструкцией ничего не случается. Максимум может задубеть прокладка стакана на стыке с блоком двигателя и уплотнительные кольца теплообменника. Это случается редко.

Фазовращатели

Фазовращатели присутствуют на обоих распредвалах двигателя М271, по конструкции они такие же, как на моторе М111. Сами по себе фазовращатели имеют лопастную конструкцию, как на многих других марках. А вот клапаны, точнее золотники, подающие к ним масло, находятся внутри распредвалов. Золотники перемещаются кольцевыми магнитами, которые крепятся спереди на кожухе ГРМ. Магнитное поле перемещает золотники, а обратно они возвращаются силой пружин.

Нередко на двигателе М271 корпуса магнитов потеют маслом, которое просачивается через кольцевые уплотнения между ними и кожухом ГРМ. Также масло может попасть внутрь корпуса магнита и просачиваться наружу через его разъем. Все эти проблемные места по дешевке заделывают герметиком, хотя течь между корпусом решается заменой резиновых колец. Если масло заполняет корпус магнита, то, конечно, дешевле разобрать его и залить герметиком.

Сами муфты изменения фаз ходят довольно долго, но могут стать причиной сильного тарахтения и стрекота. Если разобрать неисправную муфту, то в ней можно обнаружить выскочившую возвратную пружину. Такая неисправность поддается ремонту: пружина и ее стопор возвращается на место, муфта собирается с применением герметика.

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Mercedes вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Цепь ГРМ

Цепь ГРМ двигателя M271 – больное место, частенько она не выхаживает и 100 000 км. Первоначальный вариант цепи – роликовая. Позже производитель заменил ее на пластинчатую цепь: такую цепь получили «эволюционные» (т.е. EVO-версии) двигатели с турбокомпрессором. Разумеется, шестерни валов для разных цепей тоже разные. Пластинчатая цепь ходит еще меньше.

Из-за растянутой цепи возникают пропуски зажигания в разных цилиндрах, двигатель нестабильно работает, плохо заводится и лязгает цепью после запуска.

Для оценки состояния цепи инженеры Daimler даже придумали специальную «линейку», которая вкручивается вместо гидронатяжителя цепи и позволяет измерить растяжение.

Также оценить длину цепи ГРМ можно фирменным диагностическим ПО. Если ничего такого нет, тогда придется подразобрать двигатель, чтобы был виден шкив коленвала с его метками. И чтобы были видны шестерни распредвалов. Все метки на коленвале и на распредвалах должны совпасть.

При замене цепи рекомендуется заменить ее натяжитель, т.к. были случаи его заклинивания в сжатом положении, что в итоге приводило к перескоку цепи.

ГБЦ, нагар на выпускных клапанах

На ранних экземплярах двигателя М271 с распределенным впрыском из-за некачественного бензина образовывался значительный слой нагара на выпускных клапанах. Этот нагар препятствовал закрытию клапанов: силы пружин не хватало для того, чтобы продавить клапаны до закрытия. В итоге несколько выпускных клапанов неплотно закрывались, из-за чего возникали пропуски зажигания в соответствующих цилиндрах. Данная проблема была признана производителем. Под маркой Mercedes была предложена специальная и довольно эффективная присадка в топливо. Также пружины выпускных клапанов меняли на более упругие, меняли форсунки на новые с улучшенным распылом и перепрошивали ЭБУ.

Выбрать и купить головку блока цилиндров (ГБЦ) для двигателя Mercedes вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Mercedes заказать с них автозапчасти.

Источник

271 двигатель датчик температуры

Ну приехал термостат подумал я. Что еще может быть.

Поехал купил оригинал. Сгонял в антриб. Поставил.

Машину забрал. Была где то градусов на 50. Завел. Бодро поднималась стрелка почти до 80. Потом резко упала в низ. Дальнейший прогрев до 80 занял минут 30. До 90-95 догрелось после часа «катания». Стояния. С выключениями и включениями печки.

Вроде не падало потом. Но мне надоело и захотелось домой. Наблюдения прекратил. Вопрос в том что как то оно не так должно работать на мой взгляд.

Читайте также:  Мануал двигателя 1vd ftv

Если это не нормально то в чем может проблема? К слову сказать прошлый термостат был диагностирован как рабочий в сниве пару мес. назад. (Что было пару мес назад конечно нп важно, но так, для полноты картины).

потому что это железяка, которая могла накрыться на следующий день

в старе есть функциональная проверка термостата, как на недогрев, так и на перегрев, но частенько бывает что стар пишет термостат исправен, а на самом деле опытный диагност по графику увидит что проблема то есть..

вчера как раз была такая машина, клиент видел график до замены, и было написано что проверка прошла успешно, но по моей рекомендации был заменен термостат, и потом он увидел другой график на новом термостате, разница была существенная

Конечно. Вопросов никаких. Это не в коем случае не к тому что вы что то плохо смотрели. Естественно это означало лишь то что он на тот момент работал. Через час все могло быть уже не так.

Я правильно понимаю что на данный момент что-то не так и надобно показаться съездить?

Ну приехал термостат подумал я. Что еще может быть.

Поехал купил оригинал. Сгонял в антриб. Поставил.

Машину забрал. Была где то градусов на 50. Завел. Бодро поднималась стрелка почти до 80. Потом резко упала в низ. Дальнейший прогрев до 80 занял минут 30. До 90-95 догрелось после часа «катания». Стояния. С выключениями и включениями печки.

Вроде не падало потом. Но мне надоело и захотелось домой. Наблюдения прекратил. Вопрос в том что как то оно не так должно работать на мой взгляд.

Если это не нормально то в чем может проблема? К слову сказать прошлый термостат был диагностирован как рабочий в сниве пару мес. назад. (Что было пару мес назад конечно нп важно, но так, для полноты картины).

Источник

Сообщества › Mercedes-Benz C-class › Блог › М 271 клин мотора.

Всем привет! Обычно, про дела моторные пишу в своём блоге, но тут случай как раз тематический), поэтому, пожалуйста, к вниманию сообщества!
Мотор М271 пробег 180 тыс. Автомобиль в одних руках с момента покупки у ОД. Пробег 180 000. Все ТО вовремя. Замена цепи и фазовращателей была.
Со слов водителя — мотор работал работал и встал. При попытке запустить, сделал уук и всё!
Проверить правдивость данного рассказа не представляется возможным, потому как авто был доставлен в мастерскую на эвакуаторе, со снятым и вскрытым мотором. Поэтому, никаких прелюдий, а сразу действие)))!
Перед установкой на кантователь,

попробовал провернуть колено и убедился, что мотор заклинил.
Разбирал поэтапно, не торопясь заглянуть вглубь, к причине клина.Чего то нового, при разборке не увидел, всё как обычно, забитая система вентиляции картерных

газов, засранные впускные каналы, шапки на впускных клапанах и прочие признаки эксплуатации современных моторов в условиях современной торгово экономической политики.)))
Забегая вперед, хочу сказать, что разбирая и дефектуя этот мотор, испытывал чувство дежавю с теми же прилипшими поршнями, с теми же признаками масляного голодания

за исключением того, что в случае с большим мотором не произошло клина, да и то, благодаря бдительности хозяина, отреагировавшего на предупреждение о падении давления масла.
Вернемся к М271.
Симбиоз, рабочих узлов и нерабочих деталей)))! То есть, на ГБЦ, по нагару видно, что цилиндры исправно

(почти исправно) работали, при этом впуск просто забит коксом.

Расспредвалы (оба два) на выброс, задиры и чрезмерный износ в шейках.

Корпус распредвалов в ремонт (восстановим под новые валы).
Поршни со следами прилипания.

Цилиндры в размере. Из ремонтных воздействий — восстановление сетки хона.
Колено. Ему досталось по полной! Клин по четвёртому шатуну

, с намазыванием вкладышей друг на друга, масляное голодание и как следствие, ремонт по кругу с размером 0,25.

О мелочевке и деталях разового монтажа не пишу, все всё знают, а вот на интересной находке остановлюсь)))!
Меня, равно как и собственника авто, очень интересовало, от чего же мотор сделал уук и встал? Может это быть ошибкой водителя или же стечение обстоятельств и требования мировой автоторговли )) таковы, что до 180 тыс, не всякий Майбах доедет?!)))) Стараясь понять причину клина, я разбирал и с пристрастием осматривал все «подозрительные» узлы мотора, которые участвуют в создании и сохранении давления масла, давления и температуры охлаждающей жидкости. И таки углядел я одну каку… вот она

На ощупь, это не что иное, как герметик. Вопрос, когда и откуда он взялся? Скорее всего, при замене цепи и фазовращателей, при снятии передней крышки, но, это было достаточно давно…или были ещё работы, о которых я не знаю. Да и вообще, на сколько могла повредить эта пробка теплообмену мотора?! ))) Буду рад мыслям и комментариям!
В данный момент мотор готовится к сборке, по сему, вторая часть повествования будет!
Спасибо читающим, всем Мир!
Фото через минуту.

Комментарии 50

Вот вы написали что есть датчик давления масла. В нашем случае на м271.860 этот датчик не нашли. Итог, пропали тормоза, проехался хозяин машины и поймал клина. Приборка ни разу не показала что нет давления, после вскрытия выяснили что они пропали потому что развалился масляный насос и погнал стружку по системе до вакуумного насоса. В итоге доработали и поставили отдельно датчик давления масла.

Подскажите пожалуйста в какое место и какой датчик ставили.

Вот вы написали что есть датчик давления масла. В нашем случае на м271.860 этот датчик не нашли. Итог, пропали тормоза, проехался хозяин машины и поймал клина. Приборка ни разу не показала что нет давления, после вскрытия выяснили что они пропали потому что развалился масляный насос и погнал стружку по системе до вакуумного насоса. В итоге доработали и поставили отдельно датчик давления масла.

Тоже очень интересно куда поставили датчик и как подключили и к чему. Ведь датчик давления встроен вместе с датчиком уровня масла снизу на поддоне, но давление старухой не посмотреть. А мне очень уж интересно давляк померить…

В поддоне стоит датчик уровня, давление он не может померить. А пристроили в канал от масляного насоса к фильтру, за стартером заглушка на блоке, переходник у токаря и пустотелый болт с какого то насоса ГУР :)) и датчик от вага на 0.25, отдельная лампочка в салон выведена и все норм работает.

Читайте также:  Киа рио седан двигатель

Могу отметить очень грамотный подход!

Как ездить и обслуживать авто что бы не появлялись «засранные впускные каналы, шапки на впускных клапанах»?

У меня M271.948 Kpmpressor. Масло меняю каждые 10-11 тыс. Пробег 292 тысячи. Я на нем проехал 200 тыс. Есть ли смысл лезть в мотор с дефектовкой или ездить и не париться?

Если есть живой интерес, то стоит посмотреть, что и как, но для этого не обязательно что то отвинчивать и разбирать. Измеряйте давление масла механическим манометром, возьмите эндоскоп, посмотрите состояние цпг, состояние шестерен, свечи, проверьте давление в топливной рампе, по этим показателям уже можно будет поиметь представление о надежности и состоянии двига.

271 встал так же на 140 т.

Слизало шестерни и все в кучу)

Сейчас после переборки прошёл 100 проблемы с каталями, топливной и прочими системами начались

У самого всегда на подмёнку 210 на нем 360 пробега мотор не тронутый)

Не на 210 2.4 обычный атмосферник

Вооот! )))) Хоть 112 это не 104 или 119, но ещё не ширпотреб, потому и не вскрывался))))!

Да вообще после 5 го года мерседес уже не настоящий пошел

На 210 2.4 обычный атмосферник

на 271 моторах есть проблема текущего теплообменника, может там поменяли тупо прокладку и «мастера» посадили теплообменник на герметик))

Нет. Гермет откуда то с другого места, теплообменник не вскрывался. Зная об этой проблеме, перед разборкой внимательно осмотрел узел, всё в девственном состоянии было.

Понятно… Значит что то другое вскрывали.

Господи, интересно что с мотором 320 тыщ

Какой у Вас мотор? Если старой линейки, то ничего интересного не увидите))))!

М111 вроде компрессор

Ничего не увидите…это же правильный мотор!))) Я не шучу.

Но и 271 й неплох при правильном обслуживании?

Ничего не увидите…это же правильный мотор!))) Я не шучу.

Да предстоит замена прокладки гбц, боюсь полезет все за одним. Думаю может мотор проще взять

Очень спорный вопрос с другим мотором!)))

Сегодня уже поздно, а завтра не поленюсь, отвечу полно и обстоятельно!

Чего то нового, при разборке не увидел, всё как обычно, забитая система вентиляции картерных газов, засранные впускные каналы, шапки на впускных клапанах и прочие признаки эксплуатации современных моторов в условиях современной торгово экономической политики.
Что надо делать чтоб этого избежать?
По теме- герметик долго отрывался, и когда оторвался долго видимо сидел в канале, пропуск масла был, потому и голодание не сразу настало а постепенно… Случалось, вовремя заметил и герметики был красный…

Победить систему невозможно!))) Посмотрите вокруг, это же не единичный случай у конкретного производителя…
Чтобы предупредить подобные проблемы, надо прислушиваться (отчасти) к тому же производителю, то есть, делать расширенные диагностики узлов агрегатов и систем. Поясню, о чем я. Итак, Вы наслышаны о том, что (к примеру у KIA существуют проблемы с катализаторами. При визите на сервис с плановым ТО, попросите чтобы измеряли противодавление в системе выпуска! Странно звучит? А ведь это показатель работы того же ката, ибо, компьютер покажет только момент когда по кислороднику пройдёт ошибка и кат уже отъеб.ул…в смысле забился.
Другой вопрос, что за подобные измерения Вам выставят счёт (если смогут выполнить эту работу))!
Это был просто пример.
А на практике…чаще менять масло двс. Пользоваться расходниками от проверенного поставщика. Давать мотору работать в разных режимах (высокие обороты никто не отменял). Понимать, что 10000 км по спидометру, это совершенно разные понятия с моточасами работы ДВС в пробках. При ТО, проводить дополнительные измерения…давление масла, охлаждающей жидкости, температуры ОЖ, температуры открытия закрытия термостата и прочее…
Да, ещё есть один способ предупредить подобное, заниматься автомобилем самому лично, или найти людей, которым это интересно и которым Вы доверяете.
Не панацея, но в чём то, обязательно поможет)))!
За герметик соглашусь, только в данном случае ещё интереснее…забит канал ОЖ, теперь не трудно проследить, почему намазало четвёртый шатун!

Насчёт системы понял, нас к тому ведут!
Машиной люблю сам заниматься сам!
Люди, которым интересно и которым доверяют уходят в частный бизнес и порой раскручиваются очень долго, в плане авторитета…
Насколько часто менять масло? Стоит ли применять присадки типа керопура? Чистка форсунок? Топливного фильтра?

В присадки не верю категорически (не факт, что моё мнение правильное), масло 7 — 10 тыс пробег. Периодически катать мотор на оборотах. Не допускать долгих прогревов (это когда молотит на улице 40 минут, чтобы догнать салон до + 24))))! С чисткой форсунок не подскажу, потому как не вижу связи прямой.

Кеопур или ещё какая хрень каким образом удаляет нагар? Растворяет? Тогда исходя из каких пропорций кокса и средства, чтобы не получилась глина?!
Я тут давеча, в мастерской показывал любопытным, что получается, если в систему вентиляции налить «какоготосредства» для удаления нагара…так вот этот самый нагар, превращается в вязкую, текучую субстанцию, которая при нагреве закупоривант канал намертво))))!
Если пользоваться присадками, то с момента нового мотора, я так думаю. Но лично, этого делать не буду.

Отчасти согласен…
Если за мотором не следили, то скорее всего и получится текучая субстанция…
А если б/у? Как-то прочитал что лучшее для мотора и долговечнее для его работоспособности это частая смена масла как раз в тех интервалах как вы написали выше?

А если б/у, то опять же, без всяких присадок Цэшка моей супруги, замена масла через каждые три тысячи (мыл мотор после официалов) и комплекс по замене болта турбины, клапана циркуляции, вскрытие и контроль каналов в блоке (вторая фотка сверху). А как там на самом деле, даже не знаю, пока нет предпосылок к авиационному происшествию))), а если появятся, то разберу и устраню)))!

Вот и развеялм мысли о добавлении керопура, надо чаще масло менять, там ведь моющих много… С циркуляцией газов нормально, недавно менял… Промывку не применять при замене масла, только при смене производителя масла…
А как насчёт спирта в бак и добавок для увеличения октана?

Источник

Ответы на популярные вопросы
Adblock
detector