402 двигатель газораспределение фаза

Содержание
  1. Erema88 › Блог › Интересная статья про ЗМЗ-402. Разрушение мифов
  2. Особенности конструкции механизма газораспределения ЗМЗ-402 ГАЗ-2705
  3. Регулировка клапанов ГАЗ 402
  4. Капиталим 402 движок
  5. Нюансы регулировки клапанов на автомобилях ГАЗ
  6. Развитие проекта
  7. Двигатель автомобиля ГАЗ 3110 и зачем нужна настройка клапанного механизма?
  8. Установка системы зажигания.
  9. Способы установки зажигания.
  10. Первый способ установки зажигания.
  11. Установка момента зажигания на змз 402 ГАЗ,УАЗ(безконтактная)
  12. Установка трамблера с приводом
  13. Второй способ установки зажигания.
  14. Что нужно подготовить для работы?
  15. Описание мотора
  16. Как происходит регулировка клапанов на двигателе ЗМЗ 402 автомобиля «Волга»?
  17. Неисправности электрооборудования
  18. Для чего нужно регулировать клапана мотора ЗМЗ 402
  19. Подключение тахометра газ 3110 402 двигатель
  20. Необходимые вещи для регулировки клапанов
  21. Регулировка зажигания.
  22. Регулировка клапанов 402 двигатель на Волге ГАЗ 3110. Газ 3110 порядок работы цилиндров
  23. Регулировка и установка зажигания ЗМЗ 402: секреты и советы
  24. Как самостоятельно установить зажигание?
  25. Видео «Пошаговая установка трамблера на ЗМЗ 402»
  26. Инжектор на 402 двигатель своими руками
  27. Регулировка момента зажигания двигателя ЗМЗ-402
  28. Технические характеристики
  29. Элементы системы зажигания
  30. Порядок работы системы зажигания
  31. Раннее зажигание
  32. Позднее зажигание
  33. ГАЗ 3110 | Перебои в работе двигателя
  34. Порядок регулировки системы зажигания
  35. Сопоставление меток
  36. Регулировка угла опережения
  37. Проверка правильности установки зажигания
  38. Установка трамблёра УАЗ avto-mechanik.ru
  39. Регулировка и установка зажигания ЗМЗ 402: секреты и советы
  40. Схема электропроводки Газель 402 двигатель: замена своими руками
  41. Электрическая система автомобиля Газель
  42. Замена проводки на автомобиле Газель
  43. Дополнительные материалы для замены
  44. Места, требующие монтажных работ
  45. Что нужно знать
  46. Проверка технического состояния ДВС ЗМЗ 53
  47. Как самостоятельно установить зажигание?
  48. Двигатель 402 ЗМЗ — регулировка клапанов, порядок работы
  49. Как часто необходимо проводить настройку
  50. Периодичность регулировочных работ
  51. Кривошипно-шатунный механизм двигателя УАЗ-469
  52. Допустимые нормы зазоров
  53. Из истории
  54. Подготовительный процесс
  55. Процесс регулировки углов тепловых зазоров
  56. Двигатель ГАЗ 3110: характеристики, особенности
  57. Технические характеристики
  58. ЗМЗ-402
  59. ЗМЗ 406
  60. ГАЗ 560 «Штайер»
  61. Тюнинг и доработка
  62. Вывод
  63. Подведение итогов
  64. Самодельные варианты применения ДВС ЗМЗ 53
  65. Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Правильная регулировка зажигания ЗМЗ 402.
  66. Установка трамблера с приводом

Erema88 › Блог › Интересная статья про ЗМЗ-402. Разрушение мифов

Ни один другой отечественный движок не породил такого количества дремучих предрассудков, упорно передаваемых из поколения в поколение, как старый добрый двигатель ЗМЗ 402. Все бы ничего, но слепая вера во все эти измышления перекрывает рукастому волговоду дорогу к ряду несложных, но эффективных усовершенствований, способных превратить старичка во вполне пригодный для современной динамичной езды агрегат. Стоит этим заниматься или нет — отдельный вопрос, но возможность, я считаю, как минимум должна быть. Поэтому приступим к поискам истины.

1. ЗМЗ-402 древнее мамонтовых экскрементов, ведет родословную от Доджа 30-х годов!

Обознатушки-перепрятушки. Рядная нижнеклапанная «шестерка» ГАЗ-11, представлявшая собой «переметриченный» Dodge D5, после серии усовершенствований закончила свою конвейерную жизнь под капотом грузовика ГАЗ-52. 402-й же является венцом эволюции (пардон за пафос ) совсем другой линейки, начало которой положил ЗМЗ-21 в конце 50-х. Вполне себе самостоятельной разработки, надо заметить: в сторону американцев если и смотрели, то довольно общо и больше на тему «как делать не надо» — то есть не наступать на те грабли, на которые за бугром уже наступали. Не верите? Попробуйте найти что-либо похожее. Лично мне из всего многообразия мировой моторной продукции за два десятилетия удалось найти всего два двигателя схожей компоновки (только схожей, никакой речи о взаимозаменяемости деталей не идет):

— Chevy 153 (объем в дюймах) 62-го года, ставился на Nova \ Chevy II. 4 цилиндра, 2.5л, 90 л.с. Внешне очень похож на ЗМЗ-21, но компоновку имеет зеркальную (коллекторы со стороны водителя) и блок из тонкостенного чугуна. К тому же не является самостоятельной разработкой, получен путем отрезания пары цилиндров от имевшейся «шестерки». Как видим, движок появился позже 21-го, так что счесть его примером для подражания проблематично. Кстати, у штатовских энтузиастов 153-й до сих пор достаточно популярен, главным образом в турбированном виде.

— Двигатель британского Triumph TR4 61-го года. 4 цилиндра, 2.2 л, 100 л.с. Опять же, внешнее и компоновочное сходство с 24д забывается когда начинаешь интересоваться деталями. Чугунная ГБЦ, чугунный же блок, скошенные коромысла, привод ГРМ цепью… А главное — кое какие решения, которые я бы рад был чтобы ЗМЗшники скопировали, но — не судьба :). Единственное, что может нам тут быть полезно — энтузиасты снимают с этого движка немалую для такой архитектуры мощность, а поскольку наши нижневальники используют схожие решения, то никто не мешает применить к ним те же приемы тюнинга.

2. ЗМЗ-402 — позор моторостроения, такой архаичной конструкции не место в современном мире!

Так говорят недоброжелатели, обычно имея в виду штанговый привод клапанов и «мокрые» гильзы без верхней фиксации. Не зная о том, что те же самые штанги можно обнаружить в двигателях таких машин как Bentley Mulsanne, Corvette C6 или, например, болидов NASCAR. А гильзы прекрасно себя чувствуют в высокооборотистых хондовских и турбированных пежошных моторах. Как видите, у других место нашлось, да и вообще за бугром старыми разработками не разбрасываются: к примеру, современный логановский восьмиклапанник имеет в основе блок от нижневального Renault 4 начала 60-х и производитель совершенно никаких угрызений совести по этому поводу не испытывает. Более высокий уровень внутренних потерь в нижневальных движках — это, конечно, не есть хорошо. Но отнюдь не смертельно. Да, литровая мощность V8 Формулы-1 почти в два раза больше чем у «восьмерки» NASCAR, однако в конечном итоге оба движка вполне успешно выдают свои 800 сил. Применительно к нашей ситуации — если снабдить 402-й верхневальной головкой, сомневаюсь, что выигрыш составит больше 3-5 л.с. при прочих равных. Причины «недодоя» находятся совсем в другом месте.

3. ЗМЗ-402 нельзя крутить выше 3500 об\м потому что:

— На это не рассчитан штанговый привод клапанов.
При соблюдении определенных условий штанговый привод может обеспечить любые разумные обороты, лишь бы прочность деталей была достаточной. К примеру уже упомянутые нижневальные двигатели NASCAR имеют подъем клапана до 19 (!)мм и коромысла с передаточным отношением 1.9, и при этом работают на 9500 — 11 000 оборотов. С такими же как у нас толкателями т.к. роликовые запрещены регламентом. Пружины пожестче, детали привода помассивнее — и вперед, с песней. Максимальные обороты ЗМЗ-402, ограниченные пропускной способностью впускного тракта (этакая естественная отсечка) — где-то между 5000 и 6000, детский лепет по меркам прогрессивного моторостроения. Для таких режимов хватает и хлипких дюралевых штанг (штатники используют злую хромомолибденовую сталь), и «овощных» клапанных пружин, к тому же остальные детали механизма у нас чуть ли не самые легкие среди мировых аналогов. Штатовские толкатели весят от 100 до 135 грамм против наших 90, коромысла даже тюнинговые дюралевые тяжелее наших стальных, клапана длиннее… И все это успешно крутится! А еще у нас самый большой среди одноклассников диаметр толкателя, что позволяет ставить распредвалы с весьма агрессивным профилем кулачка без риска повредить механизм. Впрочем это больше для спортсменов актуально. Почему же в наших движках периодически подвисают клапана и гнутся штанги? Исключительно стараниями хозяев. Или при переборке головы забыли развернуть направляющие втулки, чем обеспечили подклинивание штоков, или после долгой езды с убитыми МСК наросты нагара утяжелили клапан на десяток граммов и он стал чрезмерной обузой для пружины. Исправный мотор до своих предельных 5500 оборотов должен раскручиваться без каких-либо проблем.

Собственно говоря, сильно повышенное давление может выгонять масло даже сквозь исправную набивку. Пример из собственного опыта: исправный движок с кондиционным коленвалом и подключенной вентиляцией картера расходовал не больше литра масла на 10 ткм. После поломки компрессионного кольца в первом цилиндре и последующего выведения шланга ВК под машину после каждой стоянки под машиной оставалась масляная лужа: залитого литра хватало километров на 200. Заменил кольца, не трогая коленвал — расход масла тут же вернулся к прежним значениям, причем движок и до поломки, и после ремонта частенько крутился до отсечки.

— У движка «низовая» геометрия и тяжелые поршни, шатуны пообрывает.
Геометрия у 402-го нейтральная (такую же используют некоторые «оппозиты» Subaru, например) и никак не может помешать ему крутиться. А если кто-то считает что 92мм это большой ход поршня — у Крайслера 100мм и фигли? Крутится не хуже 406-го. Поршни, конечно, тяжелее чем хотелось бы (а хотелось бы чтобы они вообще ничего не весили ), но если снова обратиться к штатникам — по их меркам поршни легкие. А со своими тяжелыми они не стесняются периодически «откручивать» до 9000 оборотов. Шатуны при этом ничем не отличаются от наших, т.е. никаких там наскаровских Н-образных и прочих заморочек. Обрывы шатунов на 402-х моторах конечно иногда имеют место, но вес поршней тут вряд ли играет роль — скорее состояние самих шатунов. Будучи в большинстве случаев не первым хозяином машины, никогда не знаешь кто и как лазил в движок до тебя. Шатуны могли ронять, менять на новодельные, грубо выбивать молотком из них болты, ставить новодельные болты, сырые или перекаленные… Вывод: взял у деда некапиталенную машину — шатуны береги.

Справедливости ради надо заметить, что, при всей весомости этих аргументов, при поездке на некоторых машинах больше хочется верить мифу: по мере приближения оборотов к максимальным начинает казаться, что движок сейчас выпрыгнет из под капота и разлетиться на части. Ни в коем случае не стоит считать такую вибронагруженность характерной особенностью всех 402-х, обычно (при условии исправности подушек) она говорит о том, что движок до вас кто-то не очень удачно откапиталил. Причины — большой разновес в КШМ и (или) дисбаланс коленвала \ маховика. В какой-то мере нормой можно считать только мелкую, зудящую вибрацию, которая может появляться после 4500 об\мин — это следствие неудачного выбора проходных сечений в карбюраторе и характерный признак того, что большие диффузоры достигли предела своей пропускной способности. После установки более «свободного» карба зуд пропадает.

— Будешь движок капиталить раз в год.
Касаемо ускоренного износа при работе на высоких оборотах — в какой-то мере это так, но полностью исправному мотору на хорошем масле крутиловка сократит жизнь не намного больше чем какому-нибудь 16-клапаннику. Что реально убивает движок — это его собственная кривизна, не важно заводская или после косорукого ремонта. Несоосность коренных шеек коленвала, непараллельность шатунных, несоосность постелей в блоке, заваленные гильзовые колодцы… Так что если большие обороты прикончили ваш движок неожиданно быстро, то стандартная «быстрая» капиталка будет неправильным ходом — действительно, так и будете каждый год капиталить. Разобрать полностью, отвезти в механообработочную контору, промерить ВСЁ и вывести в допуски. Или поставить 406-й, по деньгам будет примерно одинаково :). Или взять на барахолке еще один 402-й, надеясь что он будет попрямее — это на порядок дешевле двух предыдущих вариантов, а номера сейчас не проверяют.

4. ЗМЗ-402 бесполезно тюнинговать, потому что:

— Это «низовой» движок, на верхах не едет, не для гонок.
Как уже говорилось, геометрия у 402-го нейтральная, поэтому характер движка полностью задается фазами распредвала и прочими особенностями. Фазы штатно вполне себе «серединные», поэтому низы — сюрприз, сюрприз — ничем не выдающиеся. Тяга с холостых оборотов берется не от характера самого движка (как у 24д, например), а от настройки выхлопа. На верхах не едет тоже в какой-то мере от настройки выхлопа, которая после 4500 об\мин попадает в противофазу и начинает его душить. Убираем резонатор от моста и втыкаем прямо в штаны (разумеется, остальной тракт придется переделать) — вот уже и нет у нас «низового» характера, зато появилась чувствительная добавка в районе 3500, где у движка самый штырь. Усугубляем тюнинговым «серединным» валом (опционально) и более «свободным» карбюратором (обязательно) — и вполне можно отжигать. Разве что «верховым» 402-й никогда не станет: повинна в этом конструкция головы, а именно горизонтальные впускные каналы с 90-градусным поворотом к клапану в конце. Если на малых и средних оборотах смесь втягивается по всей окружности клапанной щели, то на высоких набравший инерцию поток пролетает поворот по прямой и пытается весь втиснутся в ее дальнюю четверть: этакий динамический рестриктор. Наполнение начинает катастрофически падать, что и определяет отсечку между 5000 и 6000. Иными словами, если у движков с более прямыми каналами по мере роста оборотов происходит динамический дозаряд цилиндров и мощность растет, то у нас — ровно наоборот. Решить эту проблему можно только увеличив площадь этой самой четверти щели настолько, чтобы она сравнялась с площадью всей щели на малых подъемах. То есть либо увеличить диаметр клапана (некуда, рядом стенки КС), либо увеличить подъем (этак до 12мм), либо время открытия. Два последних подхода используют спортсмены и снимают с движка до 200 лошадей при 7000+ оборотов, но такие фазы газораспределения напрочь убивают «низы» вместе с холостыми и делают его непригодным для повседневной езды. Ресурс тоже сильно страдает, особенно направляющих втулок клапанов. Так что при доводке движка имеет смысл делать ставку на «середину», а недостаток ширины диапазона компенсировать более длинной главной парой в трансмиссии. «Крайслеровская» 3.58, думаю, будет в самый раз.

— Все резервы из этого конструктива выжали еще в 80-е годы, даже испилив весь движок больше 120 лошадей не получить.
На самом деле раскрывать резервы в советские времена только-только начали: при объеме в 2.5 литра восьмиклапанный движок должен выдавать 130-150 лошадей, а наш выдает только 100. Почему? Да потому что он задушен со всех сторон, как по впуску, так и по выпуску. Штатный карбюратор имеет большие диффузоры диаметром 24мм + 26мм, в то время как наши цилиндры по 600 кубиков требуют этак 26 + 30, то есть 120 лошадей и около 200 Нм момента можно получить одной только заменой карба! Выхлопную систему явно диверсанты проектировали, перенастроенная прямоточная еще больше приблизит 402-й к современным стандартам. Добавим тюнинговый распредвал (для свободно дышащего мотора 35-й ОКБД будет в самый раз), по желанию — переточенные клапана с переходными фасками — вот мы и догнали 406-й по очкам. Причем, заметьте, не перегрузив движок, а просто высвободив его истинный потенциал. Рабочий диапазон после этих доработок смещается в промежуток 2500 — 5000, на 3500 можно жечь резину.

— На заводе сидят люди не глупее нас: если они не смогли сделать движок мощнее, значит нам и пытаться нечего.
А то, что перед ними просто никто не ставил такой задачи, вы не допускаете? Конструкторы, конечно, знают побольше нас с вами, но у них есть свои весьма специфические резоны. Это нам нужна «моща и пофиг», заводчане же повязаны по рукам и ногам необходимостью найти оптимальный баланс между мощностью, экономичностью, экологичностью, стоимостью запуска в производство, ресурсом и черт еще знает чем. И мощность далеко не всегда оказывается в списке приоритетов. Это относится к любым массовым движкам, даже самым современным. К примеру, с внедрением катколлекторов появилась тенденция сверх необходимого растягивать фазы выпускных клапанов. Любой, кто в теме, понимает, что следствием будет неизбежное снижение мощности и увеличение расхода топлива. Зато догорающая в коллекторе смесь быстро прогревает катализатор, что для современных моторных инженеров важнее. Для инженеров 60-х была важнее эластичность, позволявшая с комфортом педалировать по полупустым и забитым несуразными ограничениями скорости советским дорогам. Тем не менее уже тогда осознавали что дорожное движение будет эволюционировать в сторону бОльших скоростей, поэтому тогдашняя конструкторская школа практиковала проектирование движков «на вырост». Рабочий объем закладывался избыточным относительно требуемых характеристик (которые в директивном порядке спускались из министерства), чтобы оставить задел для дальнейшей форсировки, если таковая понадобится. Базовый мотор ЗМЗ-21 был таким образом «взбодрен» дважды: после двух последовательных стадий увеличения диаметров клапанов и прочих доработок получились 24д и 402 соответственно, а мощность в процессе эволюции возросла с 75 до 100 лошадиных сил. Если внимательно осмотреть впускные и выпускные каналы 402-й ГБЦ, можно заметить что в отливке оставлены места для еще одного, последнего увеличения клапанов, которое так и не было произведено. То есть если бы году этак в 90-м из министерства поступило указания освоить двигатель мощностью 120 л.с., у заводчан скорее всего никаких проблем бы не возникло — резервы еще оставались. Но министерству было уже не до того. Завод же через какое-то время сделал ставку на более прогрессивное решение (ЗМЗ-406), а 402-й так и остался «недодоенным». Что не мешает нам его додоить самостоятельно.

— Система охлаждения не справится с возросшим тепловыделением.
ЗМЗ-402 на самом деле очень «холодный» движок, иллюзия обратного возникает только у тех, кто не любит следить за системой охлаждения. Вышеупомянутый 150-сильный франкенштейн со степенью сжатия 9.2 довольствуется радиатором чуть меньше штатного, причем он алюминиевый и однорядный. Единственная реальная проблема в системе охлаждения, которую конструкторы несколько упустили и которая имеет свойство усугубляться при повышении мощности — это неоднородный прогрев головы. В центре, где сидят бок о бок два выпускных клапана, головка локально перегревается, выпячиваясь горбом, и начинает тянуть из блока шпильки. А поскольку шпильки не тянутся, все заканчивается вдавливанием шайб в опорные площадки и прослаблением затяжки гаек. Что может привести к прогару прокладки если вовремя не заметить и не подтянуть. Решение проблемы — направить большую часть тосольного потока из блока в голову в район этих двух клапанов, что на «братском» Triumph TR4 сделано штатно. Мы же изменить конфигурацию тосольных каналов не можем, поэтому остается выкручиваться по месту: проковырять в соответствующем месте штатной 402-й прокладки большие дырки вместо маленьких. А для полного счастья наладить постоянный отток тосола с обоих концов головы, то есть сделать так чтобы после переключения крана печки поток не отсекался, а шел по параллельной ветке в обход радиатора. Охладжение масла? Не помешает.

5. Единственный реальный способ взбодрить 402-й — внедрить в него 100мм поршневую, превратив в 410-й.

На самом деле, если сопоставить затраты и «приход», то увеличение рабочего объема без каких-либо дополнительных доработок — это самый неэффективный из всех возможных подходов. Какой в этом смысл если мы и штатные-то 2.5л нормально прокормить не можем? Заводская комбинация карбюратора и распредвала задает максимально достижимое наполнение цилиндра смесью на уровне только 75% от его реальной вместимости, иными словами движок из своих 2500 кубиков отрабатывает всего на 1800. Как несложно догадаться, от увеличения «горшков» диффузоры в карбюраторе больше не станут, поэтому втянуть больше смеси мы можем только на низких оборотах, пока сохраняется какой-то запас пропускной способности впускного тракта. «Верхи» же, которые дают нам мощность, будут зарублены еще сильнее: более плотный поток раньше наберет скорость и упрется в «динамический рестриктор» на меньших оборотах. Проще говоря, имплантировав в движок 100мм поршневую, мы получим трактор. «Низы» поднимутся, но в заезде на 402 метра первой скорее всего придет машина с комбинацией «402 + к-135», т.е. с минимальными доработками, но в правильном направлении. Сожрав при этом меньше бензина.

Чтобы эти 2.9л реально поехали придется потратиться еще как минимум на распредвал и карбюратор, причем не УМЗшные, которые имеют все те же «тракторные» характеристики, а тюнинговые. Хотя вру, 4216-й вал нового образца подает надежды: по слухам он сохранил прежнюю «417-ю» широкофазность, но открывает клапана на бОльшую высоту (около 11мм). С карбюраторами дело осложняется тем, что «последовательных» моделей (где заслонки камер открываются по очереди) с нужными диффузорами в Европе просто не существует, так что любителям под настроение поэкономить бензин придется обломаться или поискать подходящую модель за океаном. А всем остальным — искать «синхронники» к-88, к-89 или Solex 38-EEIT с большими диффузорами 28-29мм. С перспективой потом потратить месяц на подбор жиклеров т.к. на моей памяти никто эти карбюраторы на 410 \ 421 еще не ставил.

6. Хороший способ повысить мощность 402-го — убрать ступеньки на стыке ГБЦ с коллектором и отполировать каналы до зеркала.

Заодно в комплекте обычно идет совет поставить фильтр нулевого сопротивления. На самом деле все три меры как минимум бесполезны (а полировка даже вредна) т.к. призваны ликвидировать сопротивление там, где его нет. Узкие места впускного тракта в штатной конфигурации — карбюратор и клапан, канал же их соединяющий имеет даже слегка избыточное сечение, если сопоставить объем цилиндра и максимальные обороты. Поэтому ступеньки в нем никакого дополнительного сопротивления не создают и сами станут узким местом не раньше чем мы ликвидируем уже имеющиеся. Возможна даже полезная функция: дополнительная турбулентность перемешивает смесь и поддерживает бензин во взвешенном состоянии, улучшая экономичность. С экономичностью же связан вред, приносимый зеркальной полировкой. Не давая никакого выигрыша в плане пропускной способности (даже если забыть об избыточности диаметра канала), она уменьшает полезную площадь испарения для выпавшего из потока бензина, который в виде жидкой пленки ползет от карбюратора вниз по трубам. В результате эта пленка успевает доползти до клапанов и в том же жидком виде попасть в цилиндры. А поскольку жидкий бензин не горит, то и полезной работы не делает, бессмысленно вылетая в трубу. Попутно, кстати, успев сделать вредную: смыть масло со стенок гильз. Вывод: даже при умеренной доводке «карб — распредвал — выпуск» трогать каналы особого смысла нет. Смысл появляется только при полноформатном запиле головы, в этом случае ступеньки выравниваются (коллектор нужно посадить на шипы, т.к. он на шпильках болтается в пределах пары миллиметров), а стенки каналов шлифуются шкуркой с зерном 80. Как показывает продувочный стенд, дальнейшее выглаживание уже не дает никакого выигрыша, в то же время поверхность остается достаточно шершавой для успешного испарения бензина.

7. ЗМЗ-402 не в меру прожорлив.

Он прожорлив как раз в меру, средний расход 12л на сотню для движка объемом 2.5 литра вполне нормален. Вопрос надо ставить по-другому: почему он не едет на свой расход? Ответ я уже приводил выше: потому что ему нечем дышать. Освободив дыхание, мы получаем требуемый прирост мощности, при этом расход остается на уровне тех же 12 литров. Совершенно серьезно.

Источник

Особенности конструкции механизма газораспределения ЗМЗ-402 ГАЗ-2705

Двигатель – «сердце» авто, и его состояние влияет на технические возможности транспортного средства. Если ваш ДВС требует диагностики или ремонта, то обратитесь к нам. Компания GAZ-TEC предлагает капитальный и текущий ремонт двигателя Газели. В частности, выполняем капитальный качественный ремонт двигателя УАЗа, который работает на метане, пропане, бензине и дизеле. Проводится большой спектр работ: шлифуем коленвалы, ремонтируем все детали и важные узлы двигателя, правим плоскость головки блока, гильзуем блоки, и др.

Читайте также:  Картинки v образный двигатель

У наших специалистов значительный опыт ремонта двигателя автомобилей УАЗ моделей «Хантер» и «Патриот». Автосервис GAZ-TEC осуществляет ремонт двигателя Газели таких моделей как «Бизнес», «Некст», а также «Соболь» и «Валдай». Мы устраним все неполадки, которые приводят к лишнему шуму или чрезмерному расходу топлива.

После обращения заказчика в автосервис, наши мастера осмотрят двигатель, измеряют давление масла в различных режимах работы, выявят возможные ошибки в блоке управления, визуально оценят состояние двигателя и найдут причину некачественной работы двигателя. Наше СТО на рынке работает около 20 лет, и накопило достаточный опыт и техническую базу, чтобы быстро и качественно выполнить ремонт двигателя любой сложности.

Регулировка клапанов ГАЗ 402

Мотор ЗМЗ-402 производится с 1985 года, впервые он появился на переходных моделях ГАЗ 24М. Он также широко используется

на Газелях. Восьмиклапанный двигатель имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, в его газораспределительном механизме присутствуют следующие детали:

Когда распределительный вал вращается, происходит поднятие и опускание клапанов в головке блока. Точно так же, как и все другие современные двигатели, ЗМЗ-402 работает по четырехтактной схеме:

Когда совершается сжатие, оба клапана закрыты и герметичны – регулировку клапанов выполняют именно в таком положении. Чтобы камера сгорания была герметичной в момент сжатия, между штоком клапана и коромыслом должен быть тепловой зазор – если его не будет, при расширении металла на горячем двигателе клапан не будет герметично прилегать к посадочному месту (седлу), мотор может потерять мощность, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться.

Клапана на ЗМЗ-402 можно регулировать двумя способами. В первом варианте регулировка производится следующим образом (в качестве примера возьмем автомобиль ГАЗ 24):

Закрываем клапанную крышку, запускаем двигатель и проверяем, как работает мотор. Регулировку клапанных зазоров на всех автомобилях ГАЗ производят с помощью специальных щупов, обычно они собраны в одном наборе.

Есть такое понятие как перекрытие клапанов, и при свободных клапанах первого цилиндра (в ВМТ) будут зажаты оба клапана 4-го цилиндра, а вот на втором и третьем по одному клапану останутся свободными. Поэтому регулировку можно сделать за два проворачивания коленчатого вала:



Капиталим 402 движок

Хоть тема не вызвала энтузиазма, продолжаем подсос материалов.

Диагностика износа стержней клапанов и направляющих втулок

Микрометром измеряют диаметр стержня в верхней части, непосредственно под канавкой для сухарей, а затем в нижней части рабочей поверхности. Поскольку изношенный стержень может быть овальным, замеры надо делать в нескольких точках по окружности. Износ, то есть разница диаметров в верхней и нижней части стержня, не должен превышать 0,02-0,03 мм, иначе клапан подлежит замене. Изношенность направляющих втулок определяют специальным нутромером, но допустима и косвенная оценка по люфту нового клапана во втулке, для чего понадобится стойка с индикатором часового типа. Поскольку максимальный износ наблюдается в нижней части втулки, то, измерив боковой люфт тарелки клапана, установленного во втулку, нетрудно пересчитать результат на зазор именно в этом месте. Если зазор превышает 0,07-0,08 мм, втулку необходимо заменить (в крайнем случае — отремонтировать)

Нам колпачки сменить, что поле перейти

Необходимость замены маслосъемных колпачков (МСК) возникает, если у вас машина начинает кушать масло, при этом радуя окружающих синим дымом из трубы при резком нажатии на газ. Возможно, это маслосъемные кольца, но yачать можно с МСК. Проводим эту процедуру сами, пропадая из дома в гараж всего на пару часов.

Попутно с заменой МСК можно протянуть головку блока цилиндров, отрегулировать клапана, почистить карбюратор, почистить или заменить свечи. Из инструмента понадобятся: рассухариватель волговский, ключ типа трубка на 10, головки на 17 и на 13, возможно накидные ключи на 17 и 13, большая отвертка шлицевая, бородок из стандартного набора, свечной ключ. Работать в перчатках или без — решать вам, я предпочитаю беречь свои руки. Желательно иметь переноску и работать не на земле, чтобы мелкие упавшие детальки можно было найти. Если процесс будет на даче — постелите картонку или старые плащи на травку. Готовы? Машину снимаем со скорости, ставим на ручник и поехали!

1. Снимаем крышку воздушного фильтра, фильтр.

2. Снимаем корпус воздушного фильтра аккуратно, чтобы гаечки и шайбочки не попали в карб. Я использую трубку на 10. Закрываем камеры карба тряпочкой.

3. Отсоединяем тросик газа от карба, шланг вакуумного регулятора от трамблера и убираем их от клапанной крышки.

4. Трубкой на 10 либо специальным ключом отворачиваем 6 болтов, крепящих клапанную крышку и снимаем ее. Тут главное — не потерять шайбочки. При сборке болты можно заменить на винты, чтобы удобнее было отворачивать. Старую прокладку можно использовать еще раз, а можно поставить новую.

5. Для снятия оси коромысел в сборе отворачиваем 2 крайних гайки на 13, затем 4 на 17. Затем руками или большой отверткой равномерно приподымаем ось коромысел на шпильках и пытаемся ее снять. Тут главное не перекашивать на шпильках и сильно не нервничать. Сняли, осмотрели на предмет засорения масляных каналов на коромыслах на всех частях конструкции и штангах должна быть равномерная масляная пленка. Если какая-либо деталь сухая, то

расшплинтовываем ось, добираемся до неисправной детали, заменяем ее и собираем. Основное — не перепутать местами коромысла, поскольку пары коромысло — клапан притираются.

6. Сдергиваем свечные колпачки и выворачиваем свечи. Смотрим на зазор, чистим и регулируем. Если на каких-либо свечах большой махровый нагар белого или черного цвета, и при этом у вас уходит тосол, то пора бросать замену МСК и заняться заменой головки блока. Если все хорошо перекур и едем дальше.

7. Наворачиваем на 4 шпильки, на которых крепится ось коромысел, гайки на 17 на всю высоту гайки, и одну гайку на 13 на шпильку около четвертого цилиндра. За них мы будем цеплять рассухариватель.

8. Смотрим, в какой паре цилиндров поршень ближе к верхней мертвой точке (ВМТ), то есть к головке блока, аккуратно вводя через свечное отверстие бородок, держа его за тонкую часть. Главное крепко его держать! Увидели, вынули бородок, а затем, крутя двигатель руками за шкив коленвала (ведь мы не забыли снять со скорости) поднимаем поршень к ВМТ так, чтобы бородок в цилиндре ходил чуть-чуть. Ставим его под клапан.

9. Здесь уже лучше снять перчатки для удобства работы. Цепляем рассухариватель под соответствующую гайку, опираемся на тарелку клапана и потихоньку нажимаем до упора клапана в бородок. Если уходит вниз, то перемещаем бородок, пока при нажатии на тарелку клапана он будет упираться. Затем нажимаем сильнее, держа вторую руку на упорной тарелке клапана, придерживая сухарики. Если этого не делать, то они могут разлететься под капотом. Сухарики выпали из гнезд, аккуратно их держа убираем в сторону, плавно поднимаем ручку рассухаривателя, чтобы не улетели клапанные пружины, их там две.

10. Откладываем девайс, снимаем тарелку, пружины. Снимаем старый МСК руками, либо поддеваем его отверткой.

11. Осматриваем посадочное место колпачка на предмет кусочков старого, можно протереть. Осматриваем сухарики они могут быть сырыми и поплыть, лучше заранее купить несколько на случай замены или утери старых.

12. Ставим новый МСК. Иногда в комплекте МСК идет монтажный колпачок типа как для ручки, который необходимо одеть на клапан, затем одевается МСК, колпачок снимается. Если его нет, то необходимо аккуратно пройти проточку для сухариков на стержне клапана. После монтажа можно осадить МСК, слегка стукнув по нему через оправку в виде обрезка трубки подходящего диаметра, можно обычную ½ дюйма водопроводную.

13. Ставим пружины, тарелку, сжимаем рассухаривателем, аккуратно ставим сухарики, плавно поднимаем рукоятку. Смотрим, нет ли перекоса тарелки и правильно ли сели сухарики. Закончили один цилиндр, снимаем соответствующую гайку, чтобы было понятно, какие цилиндры сделали. Все, переходим к следующим клапанам.

14. Поршни в цилиндрах подходят к ВМТ попарно, потому сначала делается два цилиндра, проворачивается коленвал, делается два других.

15. Основная проблема будет с клапанами четвертого цилиндра. Надо аккуратно и без перекоса при сборке поставить сухарики, играя рассухаривателем. Можно поставить одни сухарик, только чтобы он не провалился ниже проточки, затем для его перемещения вокруг стержня клапана использовать отвертку, а потом второй. Если снять капот, то проблем вообще не будет, но это уже излишество

16. Удобный случай, чтобы протянуть голову! Для этого понадобится высокая головка на 17. Протягиваем по порядку, как в мануале соответствующим моментом.

17. Аккуратно без перекосов ставим ось коромысел, притягиваем ее. Удобнее простукивать ее молотком, но аккуратно.

18. Проворачиваем несколько раз коленвал, можно стартером, и регулируем клапана. После протяжки головки блока клапанные зазоры обязательно изменятся.

19. Собираем все в обратной последовательности и гордимся собой.

Как снять головку блока, если она прикипела намертво.

Ось коромысел и гайки со всех шпилек сняты. Относительно легкие постукивания по головке ни к чему не приводят

Подобное случается либо, если движок когда-либо перегрели, либо если его недобросовестный моторист посадил на солидол, чтоб не было течи. Во втором случае просто прикипает намертво, солидол затекает даже в отверстия под шпильки, а в первом, еще может и саму голову повести так, что заклинит на отверстиях.

Ни в коем случае не пользуйся домкратом с упором в коллектор. Да и метод завести с ослабленными гайками шпилек подходит только жыпулям. Я пользовался двумя топорами без ручек, большой кувалдой и деревянной чушкой, т.к. много способов до этого перепробовал, в т.ч. и отмачивал. Надо запастись холодной сваркой, большим штангенциркулем, большим точильным кругом средней абразивности и зенкером на 14 мм.

Снимаем всю трепуху с двигателя. Естественно, все гайки шпилек. Первое, что все-таки можно попробовать — через деревянную чушку (!) сильными ударами кувалдой с боков головки пытаемся, ее ненавистную, стронуть с места. Если результата нет, приступаем к хирургическим операциям по вскрытию внутренних полостей: устанавливаем топор со стороны коллектора к месту привалочной плоскости головки и блока, ближе к задней части мотора и, той же кувалдой, начинаем бить по топору. =8-0 Так по всей плоскости со стороны коллектора. Потом со стороны штанг толкателей.

Когда образуется зазор 30-40 мм, покажется, что можно снять руками. Если отверстия повело при перегреве или в них затек солидол, подобное не удастся. Головка очень плотно сидит на шпильках. Засовывать в щель (женщин нет? ;-)что-либо в виде рычага советую с умом, чтобы был минимум повреждений головки и блока.

После снятия, голову и плоскость блока надо осмотреть на предмет забоин. Саму голову надо после чистки обработать. Отверстия напильником очистить мне не удавалось — напильник забивается смоляными отложениями и выходит из строя. Справился сверловкой отверстий. Сверлить надо зенкером, а не сверлом, т.к. сверло может уйти в строну, а зенкер идет прямо, главное, особая аккуратность при заходе. Далее, надо проверить на свет кривизну плоскости головки. Пользуемся штангенциркулем. Если плоскость нарушена и нет возможности фрезернуть в заводских условиях, аккуратно выводим плоскость большим плоским кругом. Надо только замерить толщину головки. При уменьшении величина компрессии увеличится, что будет сказываться на детонации и др.

Регулировка ГРМ в два приема

При увеличенных зазорах возникает стук клапанов, а при уменьшенных возможно неплотное прилегание клапана к седлу и прогорание клапана, поэтому не следует уменьшать зазоры даже при наличии некоторого стука, который хотя и неприятен на слух, но не вызывает нарушений нормальной работы двигателя.

(«Двигатели автомобиля ГАЗ-3110 Волга» М. 1998 Издательство «Колесо»)

Существует мнение, что лучше выставлять зазоры на горячем двигателе величиной 0,35 мм. А на старых двигателях — 0,2, т.к. износ идет по сфере.

По первому ошибочному мнению.

Впускной клапан открывается с опережением на 12о до прихода поршня в ВМТ, закрывается с запаздыванием на 60о после прихода двигателя в НМТ.

Выпускной клапан открывается с опережением на 54о до прихода поршня в НМТ и закрывается с запаздыванием на 18о после прихода поршня в ВМТ.

Это справедливо, если зазоры в ГРМ установлены в указанных выше пределах. Выставляя зазор на горячем двигателе (предположим 60оС) величиной 0,35, закончим на остывшем двигателе (около 25-30оС). Причем на последнем отрегулированном цилиндре, а это будет 3-й, зазор будет примерно в норме, а на первом — больше, чем надо. Если же вы намерены отрегулировать зазоры очень быстро, то получите увеличенные зазоры во всех цилиндрах.

Первая причина уже написана — стук клапанов. Вторая — смещение фаз газораспределения. Клапаны будут открываться позже, а закрываться раньше. Меньше топливной смеси будет поступать в цилиндры. Уменьшится мощность двигателя и т.д.

По второму ошибочному мнению.

В трущихся парах в большей степени изнашивается наиболее мягкий материал. В нашем случае — коромысло. Износ торца клапана настолько мал, что брать его в расчет не стоит. Даже вредно. Обычно в таких случаях либо меняют коромысла, либо их шлифуют. Второй вариант предпочтительней, т.к. коромысло приработалось к своему месту (ось, штанга толкателя), новое

же надо проходить разверткой по втулке до нужного размера. Но есть одна тонкость — вручную

восстановить сферу достаточно сложно.

Но как правило износ коромысел, когда требуется шлифовка, наступает при пробеге более 150-170 тыс. км. К этому времени уже назревает капитальный ремонт двигателя.

Как же правильно регулировать зазоры?

Так, как об этом написано в инструкции по эксплуатации автомобиля и в

книжках по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобилей Волга.

Для тех, кто их не читал по разным причинам, повторю, что написано в этих книжках.

1. Нужно, чтобы двигатель был холодным. Т.е. его температура отличалась от 20оС на 2-3 градуса. Если двигатель горячий — подождите, когда он остынет. А чтобы не терять времени даром — проверьте и, при необходимости, выставьте зажигание. Проверьте и отрегулируйте зазоры в свечах.

2. Двигатель остыл. Снимите клапанную крышку, предварительно сняв все трубки, в том числе и с вакуумного регулятора УОЗ.

3. Выставьте положение коленвала, когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ. Для двигателя ЗМЗ-402 это будет 3-я метка на шкиве. Бегунок распределителя должен быть напротив контакта первого цилиндра.

4. Выставьте зазоры в первом цилиндре, указанные в таблице.

5. Поверните рукояткой коленвал на пол-оборота. Выставьте зазоры во втором цилиндре.

6. Далее в четвертом и третьем.

7. Поставьте на место клапанную крышку, подцепите к ней все трубки. Не забудьте подсоединить трубку к вакуумрегулятору УОЗ.

Теперь можете смело запускать двигатель. Следующая регулировка зазоров предстоит тысяч через 15-20 км. А заодно и протяжка головки блока.

Небольшой совет. Не стремитесь выставлять зазоры по минимуму. Это из личного наблюдения. Если зазор нужно выставить, например, 0,4-0,45, то щуп на 0,4 должен входить с небольшим усилием,

щуп на 0,45 туго, а щуп на 0,5 не входить совсем.

Правильная затяжка ГБЦ

Ключевое слово — МСК на 4х клапанах — отсюда следует что движок ЗМЗ 24Д (под Аи-93) или ЗМЗ 24-01 (под А-76). Соответственно момент затяжки ГБЦ 24х движков — от 7.3 до 7.8.

У 402го момент действительно около 9, но у 24xxx он меньше.

Попутно выражаю соболезнования — найти шпильку будет непросто. Они не такие, как на 402х — собственно это и является причиной меньшего момента. Для ЗМЗ 24ххх использовались шпильки диаметром 11 мм с резьбой М11×1; для 402х применили менее «специфическую» резьбу М12×1,25 — возрастание шага резьбы и потребовало увеличить момент для обеспечения нужного прижима.

В поисках шпильки возьмите с собой кончившуюся и ищите точно по образцу — они бывают разной длины (внешний/внутренний ряды) — как у 402х движков, но диаметр 11мм, как у 21х — однако 21ые шпильки раза в три короче будут. Нужные встречаются нечасто.

Иногда перерезают резьбу в блоке и ставят шпильку от 402. ИМХО, но такой подход мне не очень нравиться — все-таки разница в диаметрах недостаточна для полного перерезания резьбы — значит новая резьба будет неполной, с посеченными вершинами. На практике вроде держит, но пробовать на своей я не стал.

Превышать момент при затяжке на самом деле не стоит. И если кто это советует — ИМХО — нехай идет подметать улицу, а не в моторах разбираться.

Причина проста — прокладка ГБЦ при прогреве/остывании мотора подвергается зональным сжатиям. Скажем после запуска первыми нагреваются гильзы — и соответственно удлиняются; а в это время внешний блок еще холодный. Получается что гильза как бы дополнительно «вылезает» из блока, сжимая прокладку и приподнимая ГБЦ. Потом постепенно прогревается блок и подпирает ГБЦ сам, снимая нагрузку с прокладки на торцах гильз. При выключении гильза очень быстро теряет температуру — как только прекращается ее подогрев изнутри она остывает до температуры ОЖ — соответственно ее длина уменьшается и она как бы «прячется» внутрь блока. В зависимости от внешней температуры и температуры двигателя колзабавния торцов гильзы по высоте относительно верхней плоскости блока доходят до десятой доли мм. В принципе немного, но прокладка обязана быть УПРУГОЙ, что бы эти колзабавния компенсировать не образуя щелей и обеспечивая требуемое уплотнение стыка ГБЦ-гильза. При избыточном моменте затяжки прокладка просто «расплющивается» и теряет свою упругость — после чего следует ее ускоренный прогар. Дополнительно в качестве «штампа» работают сами гильзы, которые при прогревах/охлаждениях нехило приминают прокладку — добавляя собственные усилия к тому, что вы приложили сверх рекомендуемого. Эдак ее просто «проштампует» до полной потери упругости. Ну и плюс возможность сорвать резьбу, что для обладателя шпилек М11 — совершенно ненужное приключение Так что тянуть строго по мануалу.

Другое дело, что операции подтягивания после замены прокладки стоит делать чаще, чем по мануалу — с первой протяжкой не ждать 5 т. км, а сделать буквально через две-три поездки. Или два-три прогрева. В принципе даже после первого прогрева-охдаждения (т.е. цикла колзабавний торцев гильз) ее ощутимо дополнительно «проштампует» и момент затяжки упадет на 1.5-2 гсм*м. Дальнейшее снижение идет уже куда медленнее. Так что вторую протяжку можно отодвинуть на рекомендуемый срок порядка 5 ткм и этим ограничиться. Совсем хорошо, если делать три протяжки — после пары поездок, после 1-1.5 ткм и после 5.

Схема последовательности затяжки гаек ГБЦ

Замена прокладки коллектора

Данная операция производится БЕЗ снятия ГБЦ и занимает при определенной сноровке 30-40 минут с перекурами.

Необходимый инструмент и принадлежности:

1. Накидной спец ключ 14х19(в принципе подойдет любой накидной на 14 для отворачивания и затягивания, и рожковый на 14 для откручивания и закручивания);

2. Узкая головка на 14 с трещоткой ( лучший размер 3/8, т.к. не все ½ головки могут подлезть к двум нижним центральным гайкам если нет узкой головки то можно наискосок попробовать подлезть к этим гайкам ½ головкой на 15);

3. Новые гайки коллектора(не все могут остаться в живых) самые лучшие большие латунные.

1. Скидываем кастрюлю воздушного фильтра (если она есть);

2. Откручиваем 7 гаек крепления коллектора(6- головкой, 1 средняя верхняя ключом);

3. Сдвигаем коллектор в сборе по шпилькам и снимаем его с них;

4. Снимаем прокладку коллекторов;

5. Ставим новую прокладку;

6. Собираем в обратном порядке.

Опыт капиталки 402 с авто.ру

Мораль: Нельзя доводить двигатель до такого состояния. Никакие отмазки типа некогда, негде, денег нет, еще же ездит и т.д. не являются оправданием собственной лени и глупости.

Ставим диагноз: Машину в бокс на яму.

Картер сцепления долой. Вау! Откуда столько масла Весь колокол забрызган. Но между двигателем и маховиком все сухо набивка не течет. Остается КПП и сверху. Чтобы определить нужно будет как минимум очистить всю грязь.

Карб долой. По запчастям и винтикам в ацетон. Может удастся из негра сделать белого человека

Крышку клапанов сразу нафиг: это нельзя очистить. Крутим ГБЦ. Четвертая наружная шпилька вынимается руками вместе с гайкой. Вот она какая ж0па! Во-первых, теперь понятно почему Силыч не мог работать, во-вторых, непонятно как это ремонтировать. Обломилась давно (уже излом заржавел) и очень низко около резьбы внутри блока (сантиметров десть вглубь).

Снимаю ГБЦ. Это что? Клапана Разбираю. Клапана формой больше похожи на чупа-чупс: с одной стороны рыжие, с другой черные и почти круглые от нагара и отложений. МСК Goetz после 35 ткм еще ничего, но все равно менять.

Ощущение, что в блоке был пожар. Тонкий слой нагара везде.

Поршни вверх! М-да! Это четыре куска грязи. Маслосъемные кольца даже не вращаются. Одно компрессионное сломано. Шейки шатунов в принципе нормальные. Грубые замеры: КВ — сильных отклонений не замечено. Гильзы — выработка на грани обнаружения, но решил оставить. В полостях шатунных шеек ситуация оказалась лучше, чем ожидал (кстати, шестигранник там на 13!)

Кардан, коробку, корзину долой. Все нужно мыть и чистить. Первичный вал сухой, значит все д…ьмо в колоколе сверху, из-под клапанной крышки.

Выводы: Нельзя после всякого гуана лить в походивший мотор импортное масло с моющими присадками. Оно, конечно, моет, но всю фигню забивает во все щели. А так как я этот переход про…бал, а потом (идиот!) забил и ездил опять на гуане еще 15 ткм, то и получил то, что должен был получить.

План лечения: мыть, чистить, менять кольца и шатунные вкладыши, делать шпильку.

ГБЦ. Обдирание и чистка. Мойка керосином. Притирка клапанов (как будто их керном по периметру прошлись!) Пять часов работы — как новые! МСК Corteco один встал чуть кривовато, блин! Но это из области тонких доводок на шейке сидит хорошо. Ось коромысел замачивал не разбирая. Все крутится.

Поршни на 16 часов в смесь керосина и ацетона. Чистка, мойка, замеры, 2 часа — стали похожи на нормальные!

Чистка, мойка блока, колокола, КПП и пр. Грязи килограммов пять! Щетки, тряпки, керосин стало похоже на правду.

Подбор колец. В наличии: SM, Goetz, Бузулук, Кострома, Тольятти. Лучшими оказались костромские зазоры в середине допуска. На остальных по торцам не меньше 0,7 мм.

Вкладыши. Все становятся хорошо, в размер. На третьем шатуне странность шейка чуть длиннее, а крышка короче. За счет этого вкладыш в крышке чуть выступает, а в шейке чуть вваливается, но в сборе все выглядит правильно. Ведь работал же так! Оставил. Постели вкладышей не фонтан: это не есть идеальное зеркало, ну и фиг с им!

Сборка: Значительно приятнее разборки все чистое и подготовленное.

Корзину на место. Кольца — в поршни, поршни в блок. Без проблем. Тянем шатуны, проверяя каждую шейку проворачиванием КВ. Все на маслице — все хорошо.

Все новые пробковые прокладки. Поддон на место. Прокладку ГБЦ на красный герметик. Тянем голову. Опа! Одна гайка треснутая! Так вот почему оборвало шпильку! Нефиг тянуть голову во всю дурь! (правильно! надо использовать динамометрический ключ)

Читайте также:  Двигатель стиралки на медогонку

Все по местам. Карб после мойки и сборки на новых прокладках как из магазина! Черновая регулировка клапанов. Ключ на старт…. завелась! Через 10 мин. весь угар прошел. Работает ровно. Прогрев. Глушу до завтра.

На следующий день протяжка ГБЦ, клапана. Старт. Прогрев. Настройка карба. Отлично! Поехали. Педаль газа не более чем на треть. Очень хочется нажать резко и сильно — низ-з-ь-з-зя!

Нюансы регулировки клапанов на автомобилях ГАЗ

Клапана не всегда поддаются регулировке, в некоторых случаях стук остается даже при установке рекомендуемых зазоров. Причин такого явления может быть несколько:

— изношены кулачки распредвала;

— ось, на которой стоят коромысла, имеет выработку;

— носики коромысел неравномерно сработались;

— сработались сухари пружин.

Если на пяточках коромысел есть выработка, хорошо отрегулировать клапана с помощью щупов не получится, в таком случае следует пользоваться индикатором.

Когда есть дефекты на кулачках распредвала, избавиться от клапанного стука не получится, даже если делать регулировку с помощью индикатора. В этом случае требуется только замена распределительного вала, и никакие регулировки здесь не помогут. Если сработались сухари пружин, отрегулировать зазоры также не удастся, так как коромысла будут упираться не в клапан, а в чашку клапанной пружины. Этот дефект можно устранить установкой новых сухарей.


голова Любой мало-мальски уважающий себя автолюбитель знает, что своевременное выполнение определенных мероприятий по обслуживанию обеспечивает безаварийную работу личного транспортного средства. В полной мере это касается корректировки элементов газораспределительного механизма, а именно – зазоров между клапанами и коромыслами. Поскольку данная операция в автосервисе обойдется в существенную сумму, то описанные ниже рекомендации и порядок их выполнения помогут сделать работу самостоятельно и сэкономить деньги.

Развитие проекта

После успеха первого проекта, в 1987-1988 гг. работа в отношении модульной схемы была продолжена на более высоком технологическом уровне. Теперь в институте НАМИ построили новую, более компактную и более мощную силовую установку на основе двух роторно-поршневых двигателей ВАЗ-011 мощностью по 70 л. с. каждый. Смонтировали новый агрегат опять же под капот подержанной серийной «Волги» ГАЗ-24.

В этот раз двигатель получился более компактным. Он спокойно размещался под капотом без каких-либо глобальных изменений. Распознать необычную «Волгу» можно было по сдвоенной системе выхлопа. Однако отсутствие внешних изменений с лихвой компенсировалось новыми технологиями и узлами, которые реализовали в новом ДВС.

Двухмоторник получил муфту с вакуумным управлением. Она могла отключать двигатели в автоматическом режиме (при нажатии педали газа). Также один из двух ДВС можно было выключить из салона. Дополнительный вакуумный узел согласовывал работу дроссельных заслонок на обоих моторах. Это позволило избавиться от рывков и провалов мощности. Также модернизации подвергся узел балансировочного канала и клапана, что помогло избавиться от эффекта разряжения на впуске.

Новый мотор показал высокий КПД по расходу топлива. В смешанном цикле он сжигал всего 11 л на 100 км пути. При выключенном втором модуле этот показатель падал до 10,2 л, но проседала динамика разгона. В то же время новейшие двигатели от ГАЗ для легковых автомобилей не могли «выпрыгнуть» из 14 л на сотню.

Двигатель автомобиля ГАЗ 3110 и зачем нужна настройка клапанного механизма?

Силовые агрегаты Заволжского моторного завода 402-й серии пользуются популярностью в среде автолюбителей благодаря своей неприхотливости и возможности ремонта в гаражных условиях. Хоть классическая четырехцилиндровая компоновка и карбюраторная система впрыска ведут свою родословную с конца 50-х годов, современные технологии и ряд доработок позволили «старичку» вполне быть пригодным для динамичной езды. В этом запросто можно убедиться за рулем «Волги» или «Газели».

Однако отсутствие в системе газораспределения гидрокомпенсаторов, вынуждает владельцев этих авто с двигателем ЗМЗ 402 периодически выполнять регулировку клапанов, чтобы обеспечить:

Минимальные отклонения этих показателей ведут, в лучшем случае, к потере мощности и приемистости. Значительные нарушения теплового зазора между коромыслом и клапанным стержнем могут повлечь прогорание клапана, что связано со значительными временными и денежными тратами. Поэтому лучше заранее предотвратить подобную ситуацию, для чего достаточно знать, когда нужно проводить регулировочные работы:

Опытные шоферы даже по звуку определяют, когда нужна на ЗМЗ 402 регулировка клапанов и какой зазор на данный момент установлен:

Установка системы зажигания.

Для пуска двигателя достаточно установить зажигание в момент прохождения поршнем верхней мёртвой точки или близкой к этому моменту. Установка системы зажигания требуется при снятии трамблёра на автомобилях ВАЗ и снятия привода трамблёра на автомобилях ГАЗ, ЗИЛ, АЗЛК и др.

Способы установки зажигания.

При установки систему зажигания есть два способа.

Первый способ установки зажигания.

Первый способ подходит ко всем двигателям с контактной или бесконтактной системой зажигания. Для установки выкручивается свеча первого цилиндра, а отверстие затыкается пальцем (при установке с помощником) или не тугой пробкой из бумаги или другого материала. После этого проворачивается двигатель заводной рукояткой, а при её отсутствии поднятым ведущим колесом при включенной передаче. Повышение давления в цилиндре под пальцем или выбивание пробки означает движение поршня вверх при такте сжатия.

После определения такта сжатия надо совместить метки верхней мёртвой точки. Расположение меток индивидуально для каждого двигателя. Для двигателей ВАЗ, ГАЗ-402 мети располагаются на шкиве коленвала и передней крышке, у двигателей ГАЗ-52, ГАЗ-66 расположены на маховике и кожухе моховика.

Установка момента зажигания на змз 402 ГАЗ,УАЗ(безконтактная)

Устанавливаем момент зажигания на двигателе ЗМЗ 402 Волга,УАЗ.(безконтактная)

Установка трамблера с приводом

правильная установка трамблера с приводом на автомобиль УАЗ.

После установки верхней мёртвой точки надо установить трамблёр таким образом, что бы бегунок был направлен на вывод первого цилиндра крышки трамблёра. При установке системы зажигания ГАЗ, УЗМИ с бесконтактным трамблёром, надо совместить метку на якоре трамблёра со стрелкой на статоре.

Если все действия выполнены правильно и нет неисправности других систем, двигатель должен завестись.

Второй способ установки зажигания.

Для четырёх цилиндровых двигателей можно не определять такт сжатия для первого цилиндра, но при этом надо учитывать, что при установке меток верхней мёртвой точки такт сжатия может быть в первом или четвёртом цилиндре.

При установке трамблёра в этом случае, сначала устанавливаются метки верхней мёртвой точки, как описано в первом случае и так же как в первом случае устанавливается на место трамблёр.

Если при попытке пуска двигателя он не заведётся, то надо развернуть провода на крышке трамблёра. Для этого надо поменять местами провода первого цилиндра с четверым цилиндром и соответственно поменять местами провода второго и третьего цилиндра.

Что нужно подготовить для работы?


клапана Первое условие, которое должно соблюдаться при выполнении настроек – это холодный двигатель, то есть, когда его температура будет одинакова с температурой окружающей атмосферы.

Теперь стоит подумать и подготовить необходимый инструмент:

Описание мотора

Блок цилиндров и головка выполнены с высококачественного и прочного алюминиевого справа. Но, если мотор эксплуатировать долгое время на воде, то стенки разрушаются коррозией. Внутри блока установлена цепь ГРМ.

Схема охлаждения двигателя достаточно простая: помпа качает «охлаждайку» по системе, которая включает в себя — термостат, радиатор, водяные рубашки двигателя и патрубки. Водяной насос разборной и состоит из крыльчатки, корпуса, вала, подшипников и сальников, что делает возможным его ремонт.

Схема электрооборудования двигателя достаточна простая, поэтому практически каждый автомобилист сможет разобраться в ней и определить неисправности.

Как происходит регулировка клапанов на двигателе ЗМЗ 402 автомобиля «Волга»?

Величины тепловых зазоров между коромыслами и клапанными стержнями данной силовой установки указаны в таблице:

Теперь можно приступать к регулировочным работам, которые состоят из нескольких этапов. В первую очередь необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра. Технологическая карта этого процесса состоит из следующих пунктов:

Несколько следующих операций по регулировке клапанов на силовом агрегате серии ЗМЗ 402 также носят подготовительный характер:

После выполнения всех вышеприведенных переходов следует приступить непосредственно к корректировке тепловых зазоров клапанов:

Важно! Правильное выполнение регулировочных работ заключается в соблюдении очередности цилиндров, а именно – 1-2-4-3. По окончании процедуры следует прогреть мотор и сделать пробную поездку, в случае неудовлетворительного результата корректировку зазоров повторить.

Каждый владелец отечественных автомобилей знает, что через довольно длительное время эксплуатации автомобиля (около 20 000 км. пробега) придется делать регулировку клапанов, 402 двигатель, который стоит в Волге 3110 – не исключение. Регулировать приходится зазоры между коромыслами и клапанами, это детали ГРМ. На сервисе за регулировка клапанов 402 двигатель будет стоить больших денег. Поэтому если есть желание сэкономить, то придется самому разобраться и отрегулировать клапана, но процесс, конечно, не простой и если нет инструментов и опыта в ремонте автомобилей, то лучше сразу эту процедуру сделать на СТО. А если есть смелость и желание самому отрегулировать клапана 402-го мотора, то далее будут все необходимые рекомендации.

Неисправности электрооборудования

«Волги» никогда не отличались особой надежностью, и электрооборудование на машине далеко не идеальное по качеству. Какие в основном неисправности электрической части встречаются на ГАЗ 3110:

Электрическая схема стеклоочистителя Волги 3110

Электропроводка тоже нередко подводит хозяев 3110 – ненадежные контакты могут быть в любом соединении. Случаются из-за проводки и пожары в моторном отсеке, правда, чаще виноваты в этом сами автовладельцы. Если под капотом грязь и масло, а с топливных шлангов подтекает бензин, никакая машина не выдержит такого халатного обращения с ней.

Для чего нужно регулировать клапана мотора ЗМЗ 402

ЗМЗ – Заволжский моторный завод, который выпускает довольно надежные и неприхотливые моторы, и 402-й двигатель служит тому подтверждением. Этот мотор настолько прост, что регулировка клапанов ЗМЗ 402 может успешно осуществиться своими руками в собственном гараже. В моторе 4 цилиндра, карбюратор, конструкция примерно такая же, как и на очень древних автомобилях, но все равно были применены некоторые новшества, которые дали возможность ГАЗ 3110 неплохо ездить среди современных автомобилей. В Газели кстати, тоже установлен этот мотор.

Но регулировать зазоры клапанов ЗМЗ 402 приходится потому, что в ГРМ нет гидрокомпенсаторов. Сама регулировка зазоров нужна для того, чтобы:

Подключение тахометра газ 3110 402 двигатель

в разъём под какой цифрой)

__________________ Электротехника — наука о ПЛОХИХ контактах Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

За рулем выполняю правило ДДД Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Компьютерная программа делает то, что вы приказали ей сделать, а не то, что вы хотели, чтобы она сделала.

ГАЗ в истории, а ВАЗ в анекдотах.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Волговод настолько скуп и жаден, что даже экономит на спичках.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Мост менял. Только все заводское). На коммутаторе как понять где провод тогда?

Добавлено через 24 минуты 23 секунды

нашёл. Сдвоенный провод. Отбросил и перестал тахометр работать. Назад прикрепляю и опять скачет стрелка

Мост менял. Только все заводское). На коммутаторе как понять где провод тогда?

Добавлено через 24 минуты 23 секунды

нашёл. Сдвоенный провод. Отбросил и перестал тахометр работать. Назад прикрепляю и опять скачет стрелка

__________________ Электротехника — наука о ПЛОХИХ контактах Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

За рулем выполняю правило ДДД Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Компьютерная программа делает то, что вы приказали ей сделать, а не то, что вы хотели, чтобы она сделала.

ГАЗ в истории, а ВАЗ в анекдотах.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Волговод настолько скуп и жаден, что даже экономит на спичках.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Необходимые вещи для регулировки клапанов

Зазоры клапанов ЗМЗ 402 надо регулировать при холодном моторе, когда температура двигателя такая же, как и температура воздуха. Также понадобятся такие инструменты:

Перед регулировкой клапанов ЗМЗ 402 еще надо сделать такие действия:

Регулировка зажигания.

После пуска двигателя надо отрегулировать угол опережения зажигания. Существует два способа регулировки, при помощи стробоскопа и на слух при движении.

При регулировке зажигания при помощи стробоскопа контролируется момент возникновение искрового разряда и совмещение меток верхней мёртвой точки цилиндра. Установка момента зажигания стробоскопом является точной, но рассчитано на эталонный двигатель и качественный бензин. Поэтому, как показала практика, лучше устанавливать момент зажигания на слух при движении автомобиля.

Для установки на слух на прямом ровном участке дороги при скорости 40 км/час. производится резкое нажатие на педаль газа. При резком нажатии должен быть слышен непродолжительный металлический стук в двигателе. Обычно в этом случае говорят Стук поршневых пальцев, но на самом деле это стук юбки поршня о стенки цилиндра при движении поршня вверх когда произошло сгорание топлива и давление на дно поршня избыточное.

Если стук отсутствует зажигание позднее, при продолжительном стуке раннее. Эта регулировка рекомендуется после каждой дозаправки, ввиду несоответствия фактического октанового числа заявленному.

Источник

Регулировка клапанов 402 двигатель на Волге ГАЗ 3110. Газ 3110 порядок работы цилиндров

Приветствую Вас, Друзья. В связи с тем, что считаю нужным передавать накопленные знания молодому поколению, а механики сейчас учиться не хотят, а только бабки грести, делая тупо ТО и меняя фильтры, кое-какие вещи буду оставлять здесь. Итак. Сегодня поговорим о порядке работы цилиндров двигателей внутреннего сгорания. Одна из излюбленных мною тем. А то всё женщины, юмор, психология, афоризмы… Пора и честь знать))

Начинаем конечно с самого простого, то есть с рядной четверки. Тут все просто. Порядок 1-3-4-2, либо 1-2-4-3, как на ЗМЗ-402(Волга Газ)

Но есть и V-образные и опозитные четверки, впрочем сути порядка работы это не меняет.

Далее следует рядная шестерка. Порядок таков: 1-5-3-6-2-4, или как говаривали бывалые водители, 15 бутылок по 3,62-ве на четверых))) Такое трудно забыть)))

Следом идет V-образная шестерка с порядком работы: 1-4-2-5-3-6. Один из самых несбалансированных моторов, если не брать в расчет 5-ти, 3-х и 2-х цилиндровые четырехтактные двигатели.

Ну а теперь мой любимец, а именно старый добрый и неподражаемый V-8!

Порядков работы на первый взгляд у него два: 1-5-4-2-6-3-7-8 или 1-8-4-3-6-5-7-2. Вы наверное спросите почему? А потому, что Америка и Европа считает цилиндры по разному. У Американцев первый цилиндр (по ходу движения А/М) спереди слева. Далее цилиндры считаются слева-направо, спереди-назад, в шахматном порядке: 1 2 3 4 5 6 7 8 У европейцев первый цилиндр спереди справа по ходу движения А/М, далее порядно, также спереди назад: 5 1 6 2 7 3 8 4 Таким образом, если нарисовать две диаграммы и наложить одну на другую, получается то-же самое.

И в заключение двигатель V-12. Порядок: 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9

На этом пока всё. Если кто-то хочет дополнить, или поправить, милости прошу. Надеюсь, кому-нибудь да пригодится))) Всем добра.

За время эксплуатации автомобиля периодически появляется необходимость в регулировочных работах, будь то коррекция угла зажигания или регулировка зазоров клапанов. А двигатель 402 нуждается в выполнение процедуры регулировки клапанов через каждые 15 тысяч км пробега, так как если будут нарушены тепловые зазоры, двигатель внутреннего сгорания (ДВС) потеряет мощность и увеличится расход топлива. В представленной статье как раз об этом пойдет речь.

Регулировка и установка зажигания ЗМЗ 402: секреты и советы

Двигатель ЗМЗ 402 является одним из продуктов российской автомобильной промышленности, широко применяющийся в автомобилестроении. Этими силовыми агрегатами оснащались отдельные модели автомобилей Волга, УАЗ, Газель. Для обеспечения нормальной работоспособности мотора на машине должно быть правильно выставлено зажигание. В этой статье мы расскажем, как происходит установка трамблера на 402 двигателе и что следует учитывать при выполнении задачи.

Чтобы правильно произвести настройку и регулировку зажигания ЗМЗ 402, необходимо знать некоторые нюансы о работе силового агрегата. На таких моторах установленный бесконтактный распределитель, дополненный генератором управляющих сигналов и смонтированным регуляторами опережения — вакуумным и центробежным (автор видео — smotri Vidik).

Распределитель предназначен для выполнения определенных функций:

Для правильного распределения импульсов используется бегунок, установленный на шкиве механизма. Бегунок оборудован резистором и предназначен для подавления помех. Коммутаторное устройство выполняет функцию размыкания цепи обмотки катушки зажигания, преобразовывая управляющие сигналы от регулятора в сигналы тока на КЗ.

Чтобы правильно установить зажигание на 402 двигатель, необходимо учитывать характеристики системы, представленные ниже:


Разобранный трамблер для ЗМЗ

Как самостоятельно установить зажигание?

Как производится установка зажигания на ЗМЗ 402? Коленвал необходимо поставить в положение, которое соответствует углу опережения в 5 градусов.

Устанавливать момент нужно так:

1. Выставьте метки. 2. Установите шкалу на ноль. 3. Совместите метки распределителя.

Многие выставляют зажигание стробоскопом. Иногда выставление момента зажигания не дает результатов — двигатель продолжает троить и работать не на полную мощность. Причина заключается в неработоспособности распределителя в целом. Проблему может решить замена или ремонт трамблера.

Видео «Пошаговая установка трамблера на ЗМЗ 402»

Диагностика Схема двигатель ЗМЗ-402

Инжектор на 402 двигатель своими руками

Как поставить инжектор на 402 двигатель?

Многие владельцы автомобилей с 402-м мотором поднимают вопрос о его инжектировании. Плюсы инжекторного двигателя перед карбюраторным очевидны: экономичность, мощность, холодный старт и движение, надёжность и простота. Инжекторный мотор не требует лишних регулировок и манипуляций водителя с воздушной заслонкой(подсосом) после стоянок. И конечно для волговодов важна сама возможность сделать инжекторный мотор своими руками.

Перечитав множество материалов в сети об инжектировании 402-х моторов, мы остановились на наиболее оптимальном варианте, предложенном ГАЗ 2410

из Красноярска на AllGAZ.ru.

Для модернизации двигателя были приобретены:

Бензонасос поставлен на место, где стояла катушки зажигания. Датчик детанации установлен на шпильку, которая ввёрнута в технологическое отверстие между третьим и четвёртым цилиндром блока.

Датчик распредвала(фазы) собран из трамблера 5406.3706-05, просто убрали грузики и у шторки лишние 3 зуба спилено:

Шкив коленвала с синхронизацией сделан из шкивов от 402 и 406 моторов, шкив 402 проточен и на него одет срезанный зубчатый венец от 406, который окончательно будет закреплён болтами Мх6 после примерки и выставления меток и положения на моторе(об этом ниже):

Устанавливаем и закрепляем ДПКВ:

Затем мелом или белым маркером ставим метку на 20м зубе.

Далее устанавливаем коленвал в ВМТ проворачиваем зубчатый венец относительно шкива, чтобы 20-й зуб находился напротив металлического выступа ДПКВ и метим в этом положении маркером зубчатый венец относительно шкива коленвала. Снимаем шкив коленвал с зубчатым венцом, совмещаем метки на шкиве коленвал и зубчатом венце сверлим отверстия в зубчатом венце и шкиве коленвала нарезаем в отверстие шкива коленвал резьбу и крепим зубчатый венец к шкиву коленвала болтами.

В заключении отметим, что на своём инжекторном 402-ом автор модернизации использовал прошивку от 406-го (Е00000590) отстроенную специалистами и никаких нареканий у него нет.

Другой вариант инжектирования по примеру Scorpi сделал корешок с переделкой родного 402-го впускного коллектора:

Рампа топливная полностью самопал из нержавейки, втулки под форсунки вварены в коллектор.

И ещё один вариант инжектирования представил pasha553 с www.uazik.net, правда там он ещё и экспериментировал с турбонаддувом(поэтому не обращайте внимание на вывод выпуска вверх под турбину):

Отдельно о подборе рампы. Выполнена она из рампы от девяточного, восьмиклапанного инжектора. Так как расстояния между двумя крайними форсунками с каждой стороны подходило под «свежесваренный коллектор», а расстояние между 2 и 3 форсунками маленькое, было решено резать рампу строго на две части и вставить между ними ввертыш из алюминиевого прутка с дыркой посередине. Минус такой конструкции заключается в следующем.

В заводской конструкции, внутри рампы идет дополнительная трубочка по всей ее длинне. Отвечает она за прогон бензина от входа в рампу до регулятора давления через всю ее длинну (от входа до другой стороны рампы по трубочке, в обратную сторону – к регулятору давления, по верх трубочки). Трубочку эту надо обязательно оставить. Автор по началу этим принебрег и получил бензиновое голодание 3-го и 4-го цилиндра.

После вставки канала проблемы с голоданием и охлаждением бензина кончились.

Читать дальше: Гай рф главный сайт новости

Хочу переделать двигатель 402 на инжектор

Вот ссылочка для познания. Жми

Ну а так по сути конечно проще и дешевле будет 406 б/у естественно взять. Просто вы особо результат не почувствуете. Карбюратор порой качественней и мощней едет.

на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Инжекторный двигатель ЗМЗ 402 пришёл на смену карбюраторной версии, и выпускал его Заволжский моторный завод вплоть до 2006 года. По сути, это стала модифицированная и доработанная версия силового агрегата, которая устанавливалась на транспортные средства Газель и некоторые Волги.

Регулировка момента зажигания двигателя ЗМЗ-402

На двигателе типа ЗМЗ0-402 установлен датчик-распределитель зажигания (1908.3706) – бесконтактный, с датчиком (генератором) управляющих импульсов и встроенным вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.

Датчик-распределитель выполняет две функции: задает момент искрообразования и распределяет импульсы высокого напряжения по цилиндрам в соответствии с порядком их работы. Для этого служит бегунок, надетый на вал датчика-распределителя.

В бегунке установлен помехоподавительный резистор.

Техническая характеристика системы зажигания

Регулировка клапанов ЗМЗ 402

Технические характеристики

Двигатель ЗМЗ 409 Евро 3 имеет повышенные технические характеристики, по сравнению со своим старшим собратом. Так, силовой агрегат, благодаря тому, что сконструирован на базе 406-го, получил высокие технические характеристики и выносливость.
Рассмотрим, основные технические характеристики мотора:

Кроме стандарта Евро 3 существует ряд модификаций, которые стоит рассмотреть:

Элементы системы зажигания

Одной из основных систем, необходимых для удачного пуска двигателя, является система зажигания. Для бензиновых двигателей принципиальная конструкция систем зажигания отличается совсем незначительно – существуют два вида: • Контактная система • Бесконтактная система

Система зажигания состоит из следующих компонентов: 1. Катушка 2. Распределитель-прерыватель искры (трамблер) 3. Коммутатор 4. Свечи зажигания 5. Замок зажигания 6. Стартер 7. Добавочное сопротивление (в отдельных случаях)

Работа системы Раннее зажигание Позднее зажигание

Порядок работы системы зажигания

Для ЗМЗ 402 модели этот порядок выглядит так:

Запуск мотора автомобиля производится при повороте ключа в замке зажигания – в этот момент заряд с аккумуляторной батареи поступает на стартер, который начинает вращать коленчатый вал, приводя в действие трамблер (через привод). В этот самый момент электрический ток поступает на катушку, затем через коммутатор заряд поступает на распределитель искры (трамблер), а тот в свою очередь распределяет ток через провода на свечи цилиндров.

ВАЖНО знать, что коммутатор являет собой блок из транзисторных ключей, служащий для управления токами, которые проходят через катушку индуктивности.

Раннее зажигание

Одной из наиболее часто встречающихся проблем с системой зажигания является слишком ранний угол опережения зажигания – это когда при подаче топлива в цилиндр двигателя, рабочая смесь из бензина и воздуха в камере сгорания воспламеняется гораздо раньше подхода поршня к верхней мёртвой точке. Если начальный угол опережения зажигания установлен слишком рано, тогда могут возникнуть проблемы с работой автомобиля. Чтобы избежать этого стоит обратить внимание на признаки раннего зажигания. А это: • Двигатель не запускается с первого раза (имеет место проворачивание коленчатого вала в обратную сторону при пуске двигателя) • Неустойчивая работа мотора на холостом ходу • Детонация несгоревшего топлива (появляется стрекочущий звук, который не исчезает при увеличении оборотов) • Нагар на свечах зажигания (полностью не сгоревшее топливо оседает на свече) • Выстрелы в глушитель (топливо сгорает из-за пропуска в работе зажигания) • Черный дым из глушителя (догорает топливо не сгоревшее в камере сгорания) • Повышенный расход топлива

Читайте также:  Езда с закипевшим двигателем

Позднее зажигание

На двигателях с карбюраторной системой питания, позднее зажигание являет собой воспламенение топливной смеси в тот момент, когда поршень уже достиг верхней мертвой точки или уже прошёл ее. При такой работе двигателя увеличивается расход топлива, ухудшаются мощность и приемистость. Основными признаками позднего зажигания являются: • Проблема с запуском мотора (Нужно несколько попыток) • Вялая динамика автомобиля на ходу (двигатель глохнет, когда увеличиваются обороты) • Свечи зажигания светло-серого или белого цвета • Выстрелы в карбюратор (происходит догорание топлива во впускном коллекторе) • Перегрев двигателя (догорание смеси происходит при такте расширения, что способствует перегреву мотора)

ГАЗ 3110 | Перебои в работе двигателя

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

Есть повреждения проводов?

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й.

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD40 пролить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг.

Порядок регулировки системы зажигания

Сопоставление меток

Для начала установки правильного угла опережения зажигания нужно провернуть коленчатый вал в положение, которое обозначает 5 градусов. Это делается следующим образом – нужно выставить первый цилиндр в верхней мертвой точке (окончание такта сжатия). Для этого требуется совместить среднюю метку на шкиву коленчатого вала с меткой на головке блока цилиндров.

Это интересно: Плохо заводится на горячую ВАЗ 2109 карбюратор

ВНИМАНИЕ. Такт сжатия на первом цилиндре можно установить, если до этого не был демонтирован трамблер – открыв его крышку бегунок будет стоять напротив внутреннего контакта провода, соединяющегося со свечей зажигания первого цилиндра.

Если таким образом определить такт сжатия не получается, то необходимо вывернуть свечу из первого цилиндра и заткнуть отверстие ветошью или бумагой. Затем следует начать проворачивать коленчатый вал до того момента, когда пробка в виде бумаги не будет удалена при помощи воздуха, создаваемым внутри цилиндра. Это и будет момент сжатия.

Регулировка угла опережения

Далее необходимо ослабить болт октан-корректора, который находится на трамблере. Здесь пригодится гаечный ключ на 10. Затем угол опережения выставляется примерно посередине шкалы (это будет нулевой показатель). Далее все тем же ключом на 10 нужно ослабить болт-фиксатор пластинок корректор-октана. Следующим делом следует провернуть корпус распределителя таким образом, чтобы обе метки совпали – красная метка на головке ротора и метка на статоре. Когда корпус будет установлен в нужном положении, необходимо зафиксировать корпус трамблера одной рукой, а второй заворачивать болт.

Проверка правильности установки зажигания

Правильность установленного угла опережения зажигания проверяется на ходу автомобиля – на скорости 50-60кмч резко нажимается педаль газа, должна последовать кратковременная детонация (1-3сек). Если детонация после этого времени пропала, то момент выбран правильно. Более точно выставить зажигание можно при помощи стробоскопа.

Данное краткое руководство поможет своими руками выставить зажигание не прибегая к помощи специалистов в домашних условиях.

Установка трамблёра УАЗ avto-mechanik.ru

Порядок работы с входящими документами

Если у вас возникла необходимость поменять трамблёр на автомобиле УАЗ сделать это можно следующим образом. Необходимо знать порядок зажигания, направление вращения бегунка и положение соединительной муфты между приводом и самим трамблёром.

Для того чтобы снять трамблёр необходимо отсоединить провод и открутить болт фиксации регулировочной пластины, а также снять высоковольтные провода.При установке нового трамблёра необходимо обратить внимание на соединительную муфту, она имеет два выступа, которые смещены относительно центра. У привода трамблёра имеются пазы,

в которые входят выступы соединительной муфты, они также смещены относительно центра.

Вставив трамблер в привод, необходимо провернуть вал трамблёра пока выступы не попадут в пазы, и трамблёр займёт единственно правильное положение. В процессе работы происходит износ сопрягаемых деталей, выступы становятся тоньше, а пазы расширяются, в результате этого трамблёр может установиться и в обратном положении, поэтому перед установкой сориентируйте положение выступов относительно пазов. Устанавливаем трамблёр, согласно сказанного выше. Закручиваем болт на регулировочной пластине. Если болт стоит по центру шкалы то трамблёр необходимо провернуть против часовой стрелки на 2-3 деления шкалы, чтобы установит опережение зажигания. Затягиваем болт. Прикручиваем провод идущий от коммутатора. Устанавливаем высоковольтные провода. На крышке трамблёра возе соединительного контакта высоковольтного провода имеется цифра 1.

Она указывает на то, что провод идущий от этого контакта соединяется со свечой первого цилиндра. Если смотреть на крышку трамблёра сверху, то провод, соответствующий свече второго цилиндра, должен быть установлен в следующий контакт против часовой стрелки. Следующий против часовой стрелки будет контакт для свечи четвёртого цилиндра и оставшийся контакт третьего цилиндра. То есть порядок зажигания будет 1-2-4-3.

Регулировка и установка зажигания ЗМЗ 402: секреты и советы

Двигатель ЗМЗ 402 является одним из продуктов российской автомобильной промышленности, широко применяющийся в автомобилестроении. Этими силовыми агрегатами оснащались отдельные модели автомобилей Волга, УАЗ, Газель. Для обеспечения нормальной работоспособности мотора на машине должно быть правильно выставлено зажигание. В этой статье мы расскажем, как происходит установка трамблера на 402 двигателе и что следует учитывать при выполнении задачи.

Схема электропроводки Газель 402 двигатель: замена своими руками

Как поставить инжектор на 402 двигатель?

Ставшая незаменимым транспортным средством Газель с 402-м мотором, с годами все же требует к себе внимания.

Электропроводка не значится среди подлежащих плановой замене деталей, однако электрическая схема довольно часто требуется при осуществлении ремонтных работ в подкапотном пространстве.

Родной 402 двигатель для Газели

Оснащенный карбюраторным двигателем ЗМЗ-402, автомобиль успешно вырабатывает свой моторесурс, и когда приходит время капитального ремонта, многие владельцы задумываются не только о восстановлении, но и о перенастройке его работы.

А поскольку карбюраторные версии силовых агрегатов канули в прошлое, то остро стоит вопрос о перспективах использования восстановленного мотора.

Электрическая система автомобиля Газель

Переход на инжекторные многоклапанные двигатели возможен и даже рекомендован автопроизводителем, однако не всегда владельцев такой подход устраивает, и в первую очередь с финансовой стороны.

Совет: Как бы там ни было, а извлекая мотор для переборки, у владельца есть возможность заменить и старую электропроводку.

Если ресурс восстанавливаемого силового агрегата внушает оптимизм, а под рукой есть схема электропроводки Газель – двигатель 402 вполне может прослужить еще не одну сотню тысяч километров.

Электрическая схема проводки Газель 402 двигатель

Замена проводки на автомобиле Газель

Причины, вызывающие необходимость замены электрической проводки по схеме в автомобилях Газель, заключаются не только в связи с переборкой силового агрегата, но и:

Дополнительные материалы для замены

Помимо покупки новой электропроводки, соответствующие используемому мотору, также подлежат замене:

Места, требующие монтажных работ

Укладка жгута проводов не является сложным делом, тем более, что места их закрепления на раме предусмотрены изначально (желоба, технологические отверстия и т.п.).

Салон Газели с разобранной приборной панелью

Однако, по сложности, работы по замене подразделяются на зоны ответственности:

Наиболее простой в плане подключения является задняя часть автомобиля, где требуется лишь закрепить жгут и подключить задние фонари и датчик уровня топлива в бензобаке. Более сложными являются салон и подкапотное пространство.

Что нужно знать

Чтобы правильно произвести настройку и регулировку зажигания ЗМЗ 402, необходимо знать некоторые нюансы о работе силового агрегата. На таких моторах установленный бесконтактный распределитель, дополненный генератором управляющих сигналов и смонтированным регуляторами опережения — вакуумным и центробежным (автор видео — smotri Vidik).

Распределитель предназначен для выполнения определенных функций:

Для правильного распределения импульсов используется бегунок, установленный на шкиве механизма. Бегунок оборудован резистором и предназначен для подавления помех. Коммутаторное устройство выполняет функцию размыкания цепи обмотки катушки зажигания, преобразовывая управляющие сигналы от регулятора в сигналы тока на КЗ.

Чтобы правильно установить зажигание на 402 двигатель, необходимо учитывать характеристики системы, представленные ниже:


Разобранный трамблер для ЗМЗ

Проверка технического состояния ДВС ЗМЗ 53

По некоторым показателям можно судить о техническом состоянии двигателя. Такими показателями являются:

Расход масла проверяют по уровню контрольным щупом на холодном незаведенном двигателе. Если расход превышает 0,4 л на 100 км, двигатель нуждается в ремонте. Но ремонтируют ДВС и при меньшем потреблении масла, особенно тогда, когда на моторе нет никаких подтеков.


Давление масла контролируется стрелочным показателем и контрольной лампой на щитке приборов. Порой датчики бывают неисправными. Точные показания можно получить с помощью контрольного манометра. Минимальное давление на холостых оборотах ДВС не должно быть меньше 0,5 кг/см², на средних оборотах этот показатель не должен опускаться ниже 1 кг/ см². При меньших значениях двигатель отправляют в ремонт.

Компрессию в цилиндрах ДВС замеряют компрессометром. Такую операцию необходимо проводить вдвоем. Компрессия замеряется при вывернутых свечах, полностью открытой дроссельной заслонке, на хорошем аккумуляторе и отключенной подачей питания на высоковольтные провода. Хорошей компрессией на ЗМЗ 53 считается показатель 7,5 кг/ см².

Как самостоятельно установить зажигание?

Как производится установка зажигания на ЗМЗ 402? Коленвал необходимо поставить в положение, которое соответствует углу опережения в 5 градусов.

Устанавливать момент нужно так:

Многие выставляют зажигание стробоскопом. Иногда выставление момента зажигания не дает результатов — двигатель продолжает троить и работать не на полную мощность. Причина заключается в неработоспособности распределителя в целом. Проблему может решить замена или ремонт трамблера.

Двигатель 402 ЗМЗ — регулировка клапанов, порядок работы

За время эксплуатации автомобиля периодически появляется необходимость в регулировочных работах, будь то коррекция угла зажигания или регулировка зазоров клапанов. А двигатель 402 нуждается в выполнение процедуры регулировки клапанов через каждые 15 тысяч км пробега, так как если будут нарушены тепловые зазоры, двигатель внутреннего сгорания (ДВС) потеряет мощность и увеличится расход топлива. В представленной статье как раз об этом пойдет речь.

Как часто необходимо проводить настройку

В условиях эксплуатации автомобиля с высокой нагрузкой — перевозка тяжёлых грузов, езда по горам и на малой скорости, срок регулировки сокращается до 8-10 тыс. км. А если в бак заливается не соответствующий ГБЦ бензин, клапаны нуждаются в настройке уже каждые 5-6 тыс. км пробега. Иначе они прогорят, а двигатель потеряет компрессию.

Чтобы не сорвать резьбу в процессе регулировки клапанов, в начале откручивания и на последнем обороте закручивания гайку нужно вращать ключом очень плавно. Наконечники штанг клапанного механизма двигателя ЗМЗ-402 сделаны из дюралюминия, а не стали, как на ЗИЛ-130, например. Поэтому настраивать клапаны на слух крайне сложно. Бряцанье и стуки могут издавать:

Клапаны с дефектным распредвалом не получится нормально отрегулировать. Поэтому целесообразнее будет заменить распределительный вал. То же касается и сработанных сухарей пружин, так как коромысла в этом случае будут упираться не в клапаны, а в чашки пружин.

Периодичность регулировочных работ

Периодичность регулировки напрямую зависит от манеры езды, загруженности транспортного средства, и правильности использование бензина конкретной марки. Если автомобиль эксплуатируется без резкой езды, сильно не нагружен, тогда период регулировки составляет 15 тысяч км пробега, если транспорт используется для грузоперевозок, тогда 10 тысяч км. Ну а если используется не соответствующий тип топлива для головки блока цилиндров (ГБЦ), вне зависимости от настроек системы зажигания, зазоры клапанов регулируется через 5-6 тысяч км пробега.

Семейство автомобилей ГАЗ комплектуется следующими моделями ДВС: 402, 405 и 406 двигатель. 402 двигатель устанавливается как на Волги, так и на ГАЗели. Теперь стоит перейти к показателям допустимых норм.

Кривошипно-шатунный механизм двигателя УАЗ-469

Подробности Категория: Двигатель УАЗ-469
Блок цилиндров двигателя из алюминиевого сплава. Ци­линдры выполнены в виде съемных мокрых гильз, отлитых из серого чугуна. Уплотнение верхней части гильзы осуществляет­ся зажимом бурта гильзы между блоком и головкой блока че­рез прокладку, а нижней части — через резиновое кольцо из маслобензостойкой резины (рис. 14).Головка блока цилиндров из алюминиевого сплава со встав­ными седлами и направляющими втулками клапанов. Между блоком и головкой установлена прокладка из асбостального по­лотна, пропитанного графитом и армированного металлическим каркасом. Толщина прокладки (в сжатом состоянии) 1,5 мм. Чтобы избежать прилипания прокладки к блоку и головке, ее перед постановкой на место натирают с обеих сторон порошком графита. Прокладка симметричная.Поршни выполнены из алюминиевого сплава с терморегулирующей вставкой, луженные оловом. В верхней части поршня имеются три канавки: две верхние канавки служат для уста­новки в них компрессионных колец, а нижняя — для установки составного маслосъемного кольца.

Рис. 14. Установка гильзы в цилиндр:А — положение резинового кольца на гильзе до запрессовки; Б — положение резинового кольца при запрессовке гильзы.

Поршни подбирают к цилиндрам (при сборке и ремонтах двигателя) с зазором 0,012 … 0,036 мм.Поршневые кольца устанавливают по три на каждом порш­не: два компрессионных и одно составное маслосъемное. Для по­вышения износостойкости наружная поверхность верхнего ком­прессионного кольца покрыта тонким слоем пористого хрома. Наружная поверхность второго компрессионного кольца для улучшения приработки к цилиндру покрыта оловом.На внутренних цилиндрических поверхностях обоих компрессионных колец предусмотрены проточки, за счет которых коль­ца после установки их в рабочее положение несколько вывер­тываются (рис. 15). Это улучшает и ускоряет их приработку к цилиндрам. Кольца необходимо устанавливать на поршень про­точками вверх, в сторону днища. Стыки колец должны быть разведены на 180° по отношению друг к другу.

Рис. 15. Установка колец на поршне УАЗ-469:1 — поршень; 2 — компрессионные кольца: 3 — кольцевые диски; 4 — осевой расширитель; 5 — радиальный расширитель; 6 — терморегулирующая вставка

Маслосъемное составное кольцо стальное, имеет два кольце­вых диска, радиальный и осевой расширители. Два кольцевых диска снимают с зеркала цилиндра излишнее масло, которое через отверстия в поршне отводится в картер двигателя. Замок колец прямой.Поршневые пальцы плавающего типа, пустотелые.Поршневой палец подбирают к поршню и верхней головке шатуна с минимальными зазорами, допустимыми по условиям смазки.Шатуны стальные двутаврового сечения. В верхние головки шатунов запрессованы тонкостенные втулки из оловянистой бронзы.Для смазки поршневого пальца в верхней головке шатуна имеется отверстие, совпадающее с отверстием во втулке.

Допустимые нормы зазоров


Зачем вообще осуществляется регулировка клапанов, и что будет, если ее вовремя не выполнить? Последствия могут привести к прогоранию цилиндра и в следствии к дорогостоящему и по времени затратному ремонту 402 двигателя. Иными словами, эта процедура позволяет поддерживать в работоспособном состоянии детали ДВС.
Есть несколько явных признаков того, что пришло время процедуры регулировки:

Допустимые нормы представлены ниже:

Из истории

С осени 1961 и по январь 1967 года горьковчане выпускали ГАЗ 53 с индексом «Ф», на ГАЗ 53Ф стоял шестицилиндровый двигатель ГАЗ 51. Хотя мотор был в то время несколько усовершенствован, но он обладал существенными недостатками.

ДВС уже морально устарел к тому времени. Нижнее расположение клапанов давало низкий КПД и небольшую мощность, мотор неудобен был в обслуживании и ремонте. Даже отрегулировать клапана являлось проблемой, и на их регулировку уходило немало времени. Чугунная конструкция имела немалый вес, мотор имел относительно небольшой ресурс по пробегу. Все шло к тому, чтобы заменить устаревшую конструкцию на что-то более приемлемое.

Подготовительный процесс

Прежде чем приступать к регулировочным работам своими руками, нужно приготовить необходимый инструмент и расходные материалы, к числу которых относятся:

По завершении подготовки, когда весь требующийся инструмент приготовлен, можно приступать непосредственно к регулировочным работам.

Процесс регулировки углов тепловых зазоров


Для тех, кто задается вопросом, как отрегулировать клапана на автомобиле с 402 мотором, ниже будет подробно представлен весь процесс. Важно помнить, что сам процесс следует выполнять на холодном двигателе, так как на прогретом моторе горючая смесь может обжечь автомобилиста. Регулировка клапанов на 402 двигателе выполняется следующим способом:

Это интересно: Покраска авто жидкой резиной

Вот таким способом выполняется регулировка клапанов и настройка правильной работы ДВС. Такой порядок работ подойдет для всех автомобилей с 402 мотором, будь то ГАЗ 3110 (Волга) или же ГАЗель.

Двигатель ГАЗ 3110: характеристики, особенности

Одним из основных этапов в модельном ряде Горьковского автомобильного завода стало производство автомобилей ГАЗ 3110. Выпуск их длился с 1997 года до 2005. На этот автомобиль устанавливались разные силовые агрегаты ЗМЗ, которые известны многие владельцам машин ГАЗ.

ГАЗ 3110

Технические характеристики

Перед тем, как начать рассматривать технические характеристики двигателя ГАЗ 3110 стоит понять, какие силовые агрегаты устанавливались на автомобиль. Так, в процессе производства на транспортное средство устанавливали, как карбюраторные моторы, так и инжекторного типа. Итак, какие двигатели ставились на автомобили ГАЗ 3110: ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-4021.10, ЗМЗ-4062.10, ГАЗ-560, ГАЗ-5601.

Рассмотрим технические характеристики моторов линей, которые устанавливались на ГАЗ 3110:

ЗМЗ-402

Наименование Характеристика
Изготовитель ЗМЗ
Модель ЗМЗ 24, ЗМЗ 24Д
Модификации ЗМЗ 4021, ЗМЗ 4022, ЗМЗ 4025, ЗМЗ 24С
Тип мотора Бензиновый
Тип впрыска Карбюратор
Конфигурация 4-цилидровый рядный продольный ДВС
Мощность двигателя 95 л.с.
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 8
Диаметр поршня 92 мм
Ход поршня 92 мм
Охлаждение Жидкостное
Материал блока и головки Алюминий
Ресурс 300 000 км
Порядок работы цилиндров 1-2-4-3
Система зажигания Контактная или бесконтактная

Двигатель ЗМЗ-402

ЗМЗ 406

Наименование Характеристика
Изготовитель ЗМЗ
Модель ЗМЗ 406
Модификации ЗМЗ 406.1, ЗМЗ 406.2, ЗМЗ 406.4
Объем двигателя 2,28 литра (2284 см куб.)
Тип мотора Бензиновый
Тип впрыска Карбюратор или инжектор
Конфигурация 4-цилидровый рядный продольный ДВС
Мощность двигателя 145 л.с.
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 8
Диаметр поршня 92 мм
Ход поршня 86 мм
Охлаждение Жидкостное
Материал блока и головки Алюминий
Ресурс 300 000 км
Порядок работы цилиндров 1-2-4-3
Система зажигания Контактная или бесконтактная

Двигатель ЗМЗ-406

ГАЗ 560 «Штайер»

Наименование Характеристика
Изготовитель ГАЗ
Модель ГАЗ 560 Штайер
Тип мотора Дизель (есть вариант турбодизель)
Объем 2,1 литра
Конфигурация Рядный, 4 цилиндра
Мощность двигателя 95-125 л.с.
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 8
Диаметр поршня 85
Ход поршня 94
Охлаждение Жидкостное
Материал блока и головки Алюминий
Ресурс 250 000 км

Двигатель ЗМЗ-560 «Штайер»

Тюнинг и доработка

Двигатель ГАЗ 3110 и все его семейство легко поддаются тюнингу и доработке. Если говорить о карбюраторной версии, то переделка проводится стандартно относительно ЗМЗ 402. При этом необходимо переточить поршневую группу, а также установить облегченные детали, такие как поршни, коленчатый вал и клапаны.

Остальная доработка касается системы воспламенения топливной смеси, а именно система зажигания, а также подачи топлива и воздуха. Так, у карбюратора растачивают жиклеры или система впрыска меняется на моноинжекторную. Воздушный фильтр заменятся на «нулевого» сопротивления.

Что касается системы зажигания, то ее можно улучшить путем установки бесконтактной группы, заменой проводов и свечей, а также выставлением более раннего зажигания.

В случае с инжекторным двигателем, то все не так и просто, как кажется. Обычной расточкой поршневого механизма не обойтись. Так, как и в случае с карбюраторным мотором облегчается сам вес силового агрегата. Для того, чтобы выставить систему впрыска, придется заглянуть в электронный блок управления двигателем, то есть сделать чип тюнинг.

Кстати, он бывает трех видов: стандартный (баланс расхода топлива и мощности), мощностной (на увеличение мощности, но при этом увеличится расход) и экономический (снижение расхода и потеря некоторых мощностных характеристик).

Тюнинг двигателя ЗМЗ

Для улучшения подачи воздуха устанавливается «нулевой» воздушный фильтр. Что касается системы охлаждения, то рекомендуется установить улучшенную помпу и термостат, а стандартные патрубки заменить на силиконовые. Но, это не все. О тюнинге моторов ГАЗ 3110 можно говорить еще много, но автомобилист должен понимать, чего он хочет достигнуть.

Вывод

Двигатели, устанавливаемые на ГАЗ 3110 достаточно разнообразные. В начале производства завод изготовитель стал на машину модификацию ЗМЗ 402, но это длилось не долго. Затем автомобиль оснащался карбюраторным 406-м мотором, и с 2002 году уже инжекторным.

Доработка и тюнинг двигателей ГАЗ 3110 проводится достаточно просто. ЗМЗ 402 тюнингуется так само, как и на 24-й Волге, а вот с 406-м мотором придется поковыряться, поскольку на инжекторной версии уже установлен электронный блок управления, который не всегда поддается перепрошивке.

Подведение итогов


Настало время подвести небольшие итоги. Своевременная регулировка клапанов на автомобилях с 402 карбюраторным двигателем, позволяет продлить срок эксплуатации узлов, входящих в ДВС, а также отвечает за правильную и безаварийную работу самого ДВС. Как видно сам процесс не занимает много времени, но при этом, регулируя тепловые зазоры клапанов, следует быть внимательным, дабы все правильно сделать.

Самодельные варианты применения ДВС ЗМЗ 53

В связи с неприхотливостью двигателей серии ЗМЗ 53, их доступностью и относительно невысокой стоимостью многие «самоделкины» нередко пытаются «внедрить» ДВС на другие марки автомобилей. Например, на Газель уже устанавливались подобные агрегаты.

Несмотря на довольно внушительные габариты, у «газоновских» моторов относительно небольшой вес (230-270 кг), и двигатель все же помещается под капотом Газели, не очень сильно нагружая автомобиль. Ставят эти моторы и на УАЗ с соответствующими переделками (меняют радиатор, переваривают крепления ДВС и т.д.)

Пример самодельного трактора с использованием двигателя ЗМЗ 53

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Правильная регулировка зажигания ЗМЗ 402.

Установка трамблера с приводом

Установка трамблера с приводом производится следующим образом (все работы проводятся на работающем силовом агрегате):

Установка трамблера

Похожая статья Что будет если залить дизельное масло в бензиновый двигатель

Чтобы протестировать правильно ли все сделано, рекомендуется резко газануть на машине или, наоборот, резко затормозить и постоять немного. При этом работа движка должна быть стабильна, и он не должен заглохнуть.

Источник

Ответы на популярные вопросы
Adblock
detector