Aforsage › Блог › Обзор Honda Element. Плюсы и минусы Хонда Элемент
В этом выпуске мы с вами разберем не очень популярную машину, но один из наших подписчиков просил нас разобрать Honda Element все поколения. Я решил сделать выпуск, ведь действительно этих автомобилей достаточно много, но они ни разу не заходили к нам в подбор, поэтому опыт пришлось брать у людей, которые в них реально разбираются.
Honda Element начала выпускаться в первом поколении в 2002 году и закончила в 2011 году. 2011 год – это был уже второй рестайлинг. Но все это одно поколение, в 2006 году первый рестайлинг и в 2008 году второй рестайлинг. Машина изменилась внешне, но не критично. Если сказать про первый рестайлинг – он прошел в 2006 году: помимо избавления от обилия некрашеной пластмассы во внешнем декоре доработали мотор 2,4 и добавили ему 6 л/с и электронный дроссель. Также заменили четырех ступенчатый автомат на пятиступенчатый автомат, чтобы машина употребляла меньше топлива.
Второй рестайлинг в 2008 году, прошел уже без технических изменений. С внешними обновлениями заметно, в частности фары стали с раскосыми, а колесные арки — более квадратными.
Мотор ставился один – 2,4 литра в паре с коробкой механика/автомат с полным приводом и без полного привода 166 л/с, соответственно. Этот мотор был уже в рестайлинге. 165 л/с мотор был у этой машины в доресте, у него полный привод. У автомобиля, которого уже полный привод, разгон составлял 10-11 секунд до 100 км, а расход бензина порядка 12-13 литров на 100 км, в среднем.
Начнем с салона. «Люфтит» водительское кресло стандартно, на первое время проблема решается подтяжкой крепежных гаек. Однако, это временное решение, непостоянное, так как разбираются крепежные втулки. Поломка отлично известная и даже была включена в официальный ремонтный бюллетень Honda для дилеров. Обшивка кресел также недолговечна, от возраста просто лопается, затем перешивается, но достаточно часто. Можно упомянуть, как техническую особенность, что лампы подсветки салона своеобразные, и оригинальные не так просто найти, надо заказывать. Умельцы освоили вариант с применением аналогов, но, конечно, надо искать оригинал.
По электронике, машина относительно проста в применении, поэтому редко доставляет проблемы, что очень хорошо – если только машину сильно не эксплуатировали и не восстанавливали после ДТП силами неквалифицированных мастеров.
Довольно предсказуемый ресурс стартера, где-то через 120 000-180 000 км и он выходит из строя. Запишите это в заметки и обязательно торгуйтесь. Ошибка DTC0441 по положению распредвала – обычно, свидетельствует о растяжении цепи ГРМ. Если у вас есть такая ошибка, то, соответственно езжайте и обязательно диагностируйте машину на эту ошибку.
Подвеска, в целом, достаточно жесткая, особенно сзади, но простая и ресурсная. Спереди – макферсон, сзади – двух рычаговая, все стандартно, все как делает Honda.
До 120 000 км обычно меняются только стойки стабилизаторов, пыльники, шаровые опоры и рулевые наконечники. Ну, и крайне редко амортизаторы, если только ездить по неровным дорогам. После 120 000 км – это уже сайлентблоки, меняются отдельно от рычагов, подшипники отдельно от ступиц, шаровая опора отдельно от поворотных кулаков. Единственные проблемы Element – это износ резинометаллических опор силовых агрегатов, что на машине с механикой или автоматом в районе пробега 150 000-180 000 км. Примерно также, ресурс опоры заднего редуктора, обращайте особое внимание на трещины — обязательно поднимайте на подъемник, смотрите, наслаждайтесь, чтобы не было таких проблем. Обратите внимание на углы установки задних колес и элементов, они часто бывают «домиком». Внимательно осмотрите равномерность износа резины, а затем, заднюю подвеску на подъемнике, в частности – на опору стоек. На машину, ушедшую геометрией, ставятся кастомные регулируемые рычаги – решение опробовано, как на Element, так и на Honda CR-V, соответственно.
Коробка автомат до 2006 года стояла четырехступенчатая вальная коробка собственной разработки Honda – 4SPBZKA, для моноприводных машин TUVD, MZKA для полного привода. Это очень надежные коробки, неприхотливые, расхваливать не буду, но коробки – «топовые».
У аккуратных водителей срок первого капитального ремонта подбирается к 350 000-400 000 км пробега. При замене масла ATF – если его менять, то менять ATF1 или ATFZ1 с фильтром через каждые 40 000-50 000 км. Не стоит забывать, что на грязном масле даже очень крепкая конструкция долго не проживет – сгорают просто стандартно фрикционы и все, их надо менять.
Уже в рестайлинге – пятиступенчатая коробка Honda 5SP, MKZA для моноприводов, BW7A для полноприводных версий. Они существенно оказались менее выносливыми – обгонная муфта второй передачи короткая, на четырехступке оказалось, не то, чтобы расходником, но стандартным элементом для замены при капитальном ремонте, срок которого снизился до 300 000 км пробега, соответственно. Но кто-то уже и до 150 000 км пробега ее делает.
Еще одна проблема – плохие ресурсы соленоидов, линейного давления, которые здесь нагружены достаточно сильно. Пятиступенчатая коробка оказалась довольно капризной по меркам Honda, но вполне на уровне, по сравнению с аналогами других производителей тех же годов. Рекомендации по маслу – интервал 30 000-40 000 км, обязательно.
Система полного привода имеет оригинальные конструкции Honda на муфте Dual Pump для пакетов фрикционов, находится между двумя насосами: один — вращает выходной вал коробки, другой — карданный вал на заднем мосте. Существенная разница спереди и сзади возникает из-за пробуксовки системы — сомнительные по части потребительских свойств, довольно долго муфта не смыкается, позволяет изрядно «зарыться», а потом включается достаточно жестко. Тем не менее, в силу отсутствия какого-либо управления электроники, система достаточно долговечная, в принципе, нормально, главное – менять раз 30 000-40 000 км оригинальное масло для муфты Dual Pump
DPS-F. Такое же масло с таким же интервалом заливайте и в задний редуктор.
О механике можно сказать две вещи. Во-первых, она надежная, во-вторых, раз в 40 000- 50 000 тоже нужна регулировка, масло используем родное, то есть Honda MTF. Конечно, про двигатели можно говорить очень много, но здесь только один мотор 2,4 литра.
Атмосферник Honda серии «K» 2007 года имел 160 л/с, потом стал уже 166 л/с. Изначально ставился K24A4, позднее – К24А8. Поздний вариант главным образом отличается на наличие электронного управления дроссельной заслонки – это все, что можно сказать. В целом, мотор очень удачный – алюминиевый блок, цепной привод ГРМ, распределенный вспрыск.
Ресурс цепи порядка 200 000-250 000 км пробега, у самых аккуратных 350 000 км отходит спокойно. Примерно, столько же служит «впускной распредвал», чьи «кулачки» постепенно стачиваются. Кстати, гидрокомпенсаторов в клапанном приводе нет, поэтому замер и по необходимости, регулировку теплового зазора необходимо делать каждые 30 000-40 000 км, не позже.
Система измерения GRNAFTK служит еще больше цепи, если, конечно, вовремя устранить «течи» из его резиновых уплотнителей. Если вовремя не устранить – это будут денежные затраты.
Из- за того, что в оригинальном бампере предусмотрен гигантский воздухозаборник часто страдает от камней радиатор, оцените его состояние, обязательно с фонариком – проверьте, посмотрите, все ли хорошо.
Мотор не особо склонен к перегреву, однако радиатор все равно должен быть в порядке, на всякий случай проверьте.
Ну и коррозия и окраска, конечно же, важный вопрос – качество стали приличное, окрас тоже, плюс играет роль отличие пластиковой защиты от пескоструя, поэтому, коррозия встречается не часто и даже самые старые машины не склонны к этому. Может быть, немного коррозии на задней двери, рамке лобового стекла, в ногах водителя и переднего пассажира, и в салоне скапливается влага из-за забитых дренажей – это тоже бывает. Частенько бывает уже почти умершие опоры передней задней двери, как всегда, оригинальные и достаточно дорогие. Есть масса аналогов, хотя не все из них могут похвастаться достаточным ресурсом, поэтому лучше подумайте об оригинале.
Что лучше не брать? На мой взгляд, рестайлинговый вариант с пятиступенчатой коробкой передач будет более рискованной покупкой, чем четырехступенчатый. Также, при клиренсе 17,5 сантиметров, но это небольшой клиренс, есть весьма специфичная система полного привода, мало кому в голову приходит использовать элемент для внедорожных, хотя трансмиссия и подвеска относительно не сложные – русские грязи им пользы не приносят. Немало машин, особенно дорестовых, были привезены с США. Опасаться всевозможных некондиционных машин, прошедших через перекупщиков и обязательно пробивать и полностью диагностировать машину, мало ли что.
Что взять хорошего? Всего один вариант: мотор 2,4 и два варианта коробок, но я рекомендую четырехступенчатую — она выигрывает у пятиступки.
С вами был Илья Ушаев «Автоподбор. Форсаж». Мы подбираем для вас счастливые машины с любовью. До скорой встречи в следующем выпуске.
Источник
Сообщества › Honda Element Club › Блог › О надежности и ценах на подержанные автомобили Хонда Элемент
Привет всем!
Данная запись больше для аудитории потенциальных покупателей, чем для владельцев Элементов.
Автомобиль Хонда Элемент выпускался с 2002 по 2011 года на американском заводе East Liberty Ohio Factory USA, о чем также говорит 11 символ «L» (завод сборки) в VIN номере автомобиля.
Автомобили марки HONDA по всем рейтингам и исследованиям отличаются высочайшей надежностью, в том числе с учетом длительных сроков эксплуатации. Все это, безусловно, относится и к автомобилю Хонда Элемент.
Автомобиль Хонда Элемент выпускался на одном и том же конвейере завода, где выпускались автомобили Хонда ACURA и CR-V.
Автомобили собирались одним персоналом, на одном оборудовании и с применением одинаковых принципов и методов по сборке и качеству. А это говорит о многом!
Однако, как бы ни был надежен автомобиль, годы и большие пробеги делают «своё дело».
Цена подержанного автомобиля Honda Element зависит от комплектации и может колебаться.
На цену подержанного автомобиля влияют несколько факторов. Одни из них оказывают наиболее значимое влияние на цену, тогда как другие часто имеют субъективную оценку и не всегда производят должный эффект.
Является самым достоверным показателем.
Для России определяется исключительно по стикеру. Именно эта информация заносится в ПТС. Каждый год, прошедший с момента выпуска, отнимает от цены порядка 29-60.000р.
Пробег
В 90% случаев одометр Элемента на приборной панели показывает цифру в милях.
В США пробег является достоверным показателем, т.к. там предусмотрена уголовная ответственность за скручивание пробега. Чего нельзя сказать об автомобилях, пересекших границу РФ.
Средний годовой пробег в США и России = 15-20000миль (24-32 тыс.км).
Пробега менее 100000км на Элементах любого года выпуска не бывает!
Состояние
На состояние влияют естественный износ и наличие внешних повреждений (ДТП).
За исключением внешнего вида, достаточно сложно поддается оценке, без использования специального оборудования. Причем скрыть от не специалиста наличие второго, значительно проще, особенно для авто после качественного восстановительного ремонта.
Можно выделить пять основных уровней состояния авто:
Идеальное — нет аварий, отсутствие заметных повреждений и износа.
Хорошее — нет аварий, незначительные видимые повреждения и износ.
Удовлетворительное — участие в небольшой аварии, не влияющей на геометрию кузова, видимые повреждения и износ.
Плохое — участие в серьезной аварии, значительные повреждения и износ.
Комплектация
На цену в основном влияют:
Комплектации автомобиля (LX, EX и т.д.) – 60000р
Коробка автомат – 30000р
Полный привод 4Х4 – 50000р
Остальные дополнительные аксессуары, как правило, не влияют на цену для Покупателя, но будут учтены Продавцом при продаже Элемента.
Основные неисправности у автомобилей Хонда Элемент с пробегами более 100 тыс.км чаще всего связаны с заменой:
1. Лямбда зондов;
2. Амортизаторов передних и задних.
3. Мелочевки по подвеске — втулок и стоек передних и задних стабилизаторов поперечной устойчивости, а так же сайлетблоков передних рычагов.
4. Моторчика омывателя переднего стеклоочистителя.
5. Лобовых стекол — у многих появляются трещины из-за почти вертикального расположения стекла.
Наиболее подробно остановлюсь на подвеске Элемента.
Передняя подвеска:
— трескаются пыльники рулевых наконечников и шаровых опор.
— требуют замены втулки и стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
— после 100 тыс.км практически поголовно выходят из строя сайлентблоки опор передних амортизаторов.
— при пробеге 150 тыс.км практически у всех трескается, а затем рвется левая опора двигателя (АКПП) или передняя опора двигателя (МКПП).
— разбиваются шаровые опоры.
— текут и/или стучат передние амортизаторы.
— требуют замены подшипники передних ступиц.
— текут сальники приводов — в местах входа в АКПП
— разбалтываются рулевые наконечники.
— при торможении наблюдается вибрация рулевого колеса в определенном диапазоне скоростей (как правило от 80 до 120 км/ч). При этой неисправности требуется замена или в редких случаях проточка передних тормозных дисков.
Задняя подвеска:
— требуют замены втулки и стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
— требуют замены задние амортизаторы – они чаще стучат, чем текут.
— разбиваются сайлентблоки нижние кулаков.
— требуют замены подшипники задних ступиц.
— разбиваются сайлентблоки продольных рычагов.
— после 150 тыс.км часто выходят из строя подушки заднего редуктора.
— выходят из строя ШРУСы (чаще передние внешние), но бывает и внутренние.
— проседают пружины амортизаторов — главным образом задние, при этом задние колеса встают «домиком», из-за чего развал задних колес сильно уходит из допустимой зоны.
Кроме этого, при покупке Элемента скорее всего потребуется:
— замена всех жидкостей;
—регулировка клапанов;
—стирка или восстановление обивок сидений.
С коррозией кузова обычно вопросов не возникает, чаще бывают сколы ЛКП и потертости на пластиковых панелях.
Автомобиль Хонда Элемент не стоит покупать «на последние деньги», как в прочем и любой подержанный автомобиль старше 10 лет!
С обеспечением запчастями проблем никаких нет. Оригинальные запчасти Хонда – относительно дорогие, но есть много аналогов/заменителей деталей. Многие Элементоводы приобретают оригинальные детали на авто-разборках.
Средний уровень цен на Хонду Элемент в 2017 году:
2003 и 2004г.в. : 450-550000р.
2005 и 2006 г.в.: 550-650000р.
2007 и 2008 г.в.: 650-750000р.
2009 г.в.: от 800000р.
2010 и 2011 г.в. : от 900000р.
P.S. Если авто ухоженный и в отличном состоянии, то цена естественно будет выше.
Автомобилей Хонда Элемент в России и ближнем зарубежье не так много, и предложений о продаже в объявлениях вы тоже много не встретите. Скорее всего, придется ехать за Элементом в другие города, да и я лично, советую искать по объявлениям частных владельцев.
Помимо объявлений на общеизвестных сайтах, советую искать объявления на профильных сайтах и форумах Хонда Элемент.
Также, можете почитать записи в сообществе по данной теме:
Удачных вам поисков и отличных вариантов при покупке!
Источник
Honda Element Серебристый Эль › Бортжурнал › Выбор и покупка автомобиля Хонда Элемент
Выбор подходящего для вас автомобиля Хонда Элемент (HONDA ELEMENT) с целью последующей покупки, можно разделить на
несколько основных шагов:
1. Самостоятельная первичная диагностика у частного лица, в салоне, на рынке и т.п.
2. Диагностика в специализированном сервисном центре.
Этот пост, больше для будующих владельцев Хонды Элемент, чем для счастливых обладателей этого интереснейшего автомобиля! Однако, не забываем делиться с друзьями на сайте, если вам понравился этот пост:)
Самостоятельная первичная диагностика у частного лица, в салоне, на рынке и т.п.
Не переписывайте в свою записную книжку все увиденные вами объявления по продаже Элементов, телефоны и другую информацию, пока не поговорите по телефону с продавцом! Этим вы сохраните не только бумагу, но и ваше время!
Возможно продавец уже продал свой автомобиль и не снял объявление с продажи.
Возможно автомобиль выставлен на продажу мошенниками. Часто бывает, что воруют чужие фото с сайтов и размещают одни и те-же объявления в разных городах по интересной для вас цене. При этом, не забывайте, по телефону с вами будет разговаривать человек, хорошо знающий психологию людей-покупателей! Он даже предлагать и намекать вам не будет о переводе денег и чего-то подобного, вы сами будете предлагать ему всё это, боясь упустить хороший для вас вариант!
Хотя при покупке автомобиля Хонда Элемент, вы вряд ли с этим столкнётесь, автомобиль редко интересует перекупов!
Я бы советовал вам, Хонду Элемент покупать с рук у реальных людей, а не в салонах. Они в разговоре с вами смогут ответить на многие вопросы, какие детали менялись, когда, что установлено и сделано, рассказать реальную историю по уже далеко НЕ новому автомобилю Хонда Элемент, который выпускался с 2003 по 2011 года.
Салон вам ничего кроме красивой, намытой «конфетки» не покажет, и не расскажет ничего про этот интереснейший автомобиль!
Сейчас развелось много салонов по продаже автомобилей, которые частенько дают объявления как частное лицо или нанимают сотрудников Колл-центров для разговоров с потенциальными покупателями и завлечением их любыми способами в их салон.
Если вы побольше позвоните по различным телефонам по объявлениям в течении нескольких дней, например в Москве, то голоса Оль, Наташ и Татьян вы будете узнавать с третьей секунды вашего разговора!
Это наёмные сотрудники, которые «прикидываются» частниками-продавцами!
Отличить реального продавца от салона или от ЛЖЕ-продавца в принципе не так и сложно!
Старайтесь разговаривать не больше одной минуты, этим вы сэкономите свои деньги!
Задать нужно всего 4-ре нужных вопроса:
— Вы продаёте автомобиль? (не называть марку/модель/цвет! Если салон или перекуп, вас спросят КАКОЙ? Если просто ответят ДА, то переходите к вопросу 2);
— ПТС оригинал? Сколько человек вписано в ПТС? (Ответы бывают разные, вплоть до того что типа пять, я седьмой…)
— Вы лично вписаны в ПТС (тут начинаются сказки про дедушек, мам, друзей и т.д.)
— Если я сейчас подъеду к вам, вы сможете показать мне автомобиль?
1. Пробейте по карфакс или авточек (например на — vinvin.ru).
Нормальный, адекватный продавец даст вам вин-номер Хонды Элемент. Честные машинки продаются по честному и открыто — без утайки!
По VIN-номеру авто можно узнать большую часть первоначальной информации об авто и в частности, комплектацию Элемента.
2. Далее — проанализируйте полученный отчет (чаще всего все обращайтся на форумы Хонды Элемент). Если все ОК — пора ехать лично смотреть машинку.
3.1.1. Посмотрите все детали экстерьера — двери, капот, крылья и т.п. — на них должна быть наклеена наклейка с кодом, который должен быть одинаковым на всех панелях.
Внимательно посмотрите на лакокрасочное покрытие в крайних зонах, загляните под резиновые уплотнения и т.п. — для определения несоответствия лакокрасочного покрытия на видимых и прикрытых участках деталей, следов неотполированного лака или его отсутствия, следов полиролей — белого порошка, который частенько остается в плохо доступных зонах после малярных работ.
3.2.2. Посмотрите по кругу — зазоры между деталями, в т.ч. как вклеены стекла.
3.1.3. Посмотрите в отверстия на переднем бампере — обратите внимание на соты радиатора — если они не тронуты временем (как новые) значит его на 99% меняли — вопрос — почему?
3.1.4. Загляните внутрь салона — обратите внимание на сидушку водительского сидения — очень часто при пробеге более 60 т.миль на ней появляются сначала трещины, а затем дырки.
3.1.5. Загляните под днище автомобиля:
3.1.5.1. Слева по центру автомобиля — не погнута ли защита бака
3.1.5.2. Справа по центру автомобиля — посмотрите на состояние элементов выхлопной системы (глушителей) и кожуха катализатора (например если он поврижден — вы в последствии можете попасть на замену катализатора из-за повреждения его сот)
3.2. Заведите двигатель, дайте ему прогреться
3.2.1. Покрутите руль из одного крайнего положение в другое (несколько раз) — не должно быть вибраций(шумов) или стуков
3.2.2. Последите за стрелкой тахометра — она должна быть неподвижной (при прогретом двигателе) — нормальные холостые обороты — плюс/минус 700
3.2.3. Переведите селектор переключения АКПП из Р в R и D (включение передач должно быть без рывков и задержек)
3.2.4. Проверьте работу всех электронных систем — боковых зеркал, магнитолы, кондиционера, подсветки приборки и центральной консоли, клаксон, световые приборы внешние и внутренние и т.п.
3.2.5. Выйдете из автомобиля, откройте капот.
Посмотрите на впускной воздушный патрубок (слева от двигателя по ходу движения автомобиля) и вообще последите за работой двигателя — он (патрубок) при прогретом двигателе не должен колебаться (дрожать, если только совсем чуть-чуть), если он колеблется, то вероятно:
Умирают свечи
Грязный воздушный фильтр
Износились опоры двигателя
Залит плохой бензин или его совсем немного в баке (т.е. идет подсос грязного осадка в баке)
Лямбда зонд, форсунки и др. могут быть в не самом хорошем состоянии
3.2.6. Подойдите к выхлопной трубе.
Понюхайте выхлоп (чуть — чуть — а то сознание потеряете) — он не должен пахнуть тухлыми яйцами (сероводородом), если пахнет, то катализатор скоро придется менять.
3.2.7. Для двигателей с пробегом более 80 тыс. миль — желательно проверить компрессию в цилиндрах.
3.3. Сядьте за руль и прокатитесь по кругу, средне — сильно давя на газ, если вы почувствуете вибрации в задней части автомобиля, значит пора менять жидкость в заднем редукторе. если возникнут скрежеты и др. странные звуки в передней части автомобиля — значит или что-то не в порядке со шрусами, а может быть разбит передний нижний сайлентблок и т.п. и т.д.
3.4. Прокатитесь, разгоняясь/замедляясь до 80 км/ч. Переключения АКПП должны быть не заметными (На Элементе очень мягкие и незаметные переключения АКПП)
Все это и многое другое, о чем здесь не написано лишь для того, чтобы вы могли проверить свой автомобиль перед будущей эксплуатацией, для получения адекватной скидки (при наличии замечаний) и для понимания — нужен вам такой автомобиль или нет.
Наиболее часто по Элементу, возникают вопросы по неисправностям:
1. Лямбда зонды
2. Амортизаторы
3. Мелочевка по подвеске
4. Моторчики омывателей перед/зад
5. Часто встречаются подклинившие направляющие суппортов
6. У многих проблемы с лобовыми стеклами
7. Вибрация тормозных дисков
8. Многи жалуются на туповатость Элемента при разгоне — в некоторых случаях лечется проблема — заменой свечей и воздушного фильтра.
9. Еще перегорают лампочки в климате и приборной панели.
Диагностика в специализированном сервисном центре.
При личном осмотре и контакте с автомобилем вряд ли кто даст Вам трепать автомобиль как Вам захочется (кататься, разворачиваться, тормозить в пол), да и за руль продавец Вас врятли пустит. Максимум-Вас прокатят рядом.
Этот неприятный момент обходится посещением сервиса. Не обязательно ехать к официалам, достаточно специализированного сервиса.
Дело в том, что у официалов в ремзону Вас никто не пустит и сами Вы ничего не увидите, а вместо этого Вам вручат распечатку и «до свидания». В нормальном сервисе Вы все увидите сами.
Машину надо поднять на подъемник и с механиком пройти все снизу.
После этого делается компьютерная диагностика, которая покажет работоспособность всех систем автомобиля. В нормальном сервисе никто Вас не погонит от подъемника и диагностов, а наоборот все покажут и объяснят.
Сайты, форумы, сообщества по автомобилю Хонда Элемент:
Источник