Автомобиль калина замена замков дверей

Лада Калина Спорт Белоснежная › Бортжурнал › Замена замков задних дверей.

Проблема с замками дверей была обнаружена сразу же после покупки автомобиля. И если замки передних дверей спустя некоторое время хорошо разработались, то задние не разрабатывались вообще… Более того, замок правой задней двери нередко подклинивал и блокировал дверь при попытке открыть ее снаружи. Приходилось вручную приподнимать кнопку блокировки… Традиционные методы решения в данном случае были безнадежны. Ни смазка замков, ни регулировка петель не помогали. Необходимо было менять дверные замки на новые. В Тольятти купил замки задних дверей фирмы Valeo. Хотя с завода, по-моему, устанавливались точно такие же. Но как бы то ни было, новые замки при проверке в магазине работали четко и слажено.

Замену дверных замков проводили одновременно с заменой дверных ограничителей. Для доступа к замку требуется снять ручку двери и демонтировать обшивку. Далее необходимо открутить крепления тяги кнопки блокировки и наружной ручки двери. При разборке деталей важно запомнить их правильное положение!

Также следует открутить крепление тяги внутренней (салонной) ручки двери.

Затем необходимо отсоединить изнутри фишку Центрального Замка и открутить крестовой отверткой 3 винта, которые удерживают замок в двери. Они находятся на торце.

Но даже после проделанных операций снять замок двери и вытащить его наружу просто так не получится! Ему будет препятствовать направляющая рейка, по которой движется стекло.

Поэтому, чтобы полностью демонтировать замок нужно открутить винт крепления этой самой направляющей рейки стекла. Он находится также на торце двери снизу от замка.

Теперь ее можно будет отгибать в сторону. Прикладывая определенные усилия и сноровку замок вытащили наружу. Здесь есть еще один важный момент! Со старого замка необходимо переставить крючок крепления тяги ручки двери.

При установке нового замка место крепления крючка и тяги нужно обмотать изолентой. Так было сделано и со штатными замками.

Установка нового замка производится аналогичным образом в обратной последовательности.

С целью достижения наилучшего эффекта работы новых дверных замков, мы с другом произвели регулировку петель и смазали замки графитовой смазкой.

Работа была проделана не зря. Задние двери теперь открываются намного лучше. Правая задняя дверь теперь не подклинивает как это было частым явлением. Результатом доволен.

Источник

Замена личинок замков ВАЗ-1118

Известно, что замки для автомобильных дверей ВАЗ-1118 имеют интересное свойство – можно заменить их личинку, не снимая механизм с самой двери. На предыдущих моделях выполнять демонтаж сложнее: отжимать скобу, удерживающую личинку, нужно скрепкой или шилом, попав при этом в отверстие на механическом приводе. В модели «Калина», то есть ВАЗ-1118, эта скоба отжимается надавливанием линейкой или отвёрткой. Что, в свою очередь, производится на установленном замке (снимать его нет смысла). Далее операция по замене рассматривается более подробно.

Устройство замков ВАЗ-2109 и недостатки

Личинка замка – это цилиндр, который снабжён секретным механизмом. Во всех замках с плоским ключом личинка делается сменной. К примеру, на автомобилях ВАЗ-2109 она заменяется так.

Вращающаяся часть, которую соединяют с тягой, называется «привод». В этом приводе, как видим, предусмотрено отверстие для демонтажа личинки. Произведя надавливание тонкой осью или шилом, личинку вытягивают наружу.

Недостаток остаётся один – вряд ли можно выполнить указанные здесь шаги, не сняв перед этим замок полностью.

Нужно отметить, что даже когда механизм снят, вытянуть из него личинку будет непросто.

Поэтому перед проведением демонтажа, в цилиндр обязательно вставляют ключ, и поворачивают его влево или вправо на 90 градусов. Цель этого действия – получить возможность демонтажа личинки. Указанное действие выполняют без усилий, а ключ затем просто тянут «на себя».

Читайте также:  Автомобиль на службе постер

Замена личинки в «Калине»

Прежде всего, замена элементов замка подразумевает то, что обшивка двери будет полностью отсутствовать. Поэтому сначала разберемся, как в автомобилях «Лада Калина» демонтировать обшивку. Вторая глава посвящена тому, как снять личинку и установить на её место новую. Последнее из действий, собственно, окажется наиболее простым.

Снимаем обшивку двери самостоятельно

Обшивка крепится не только на шурупах, но и на пластиковых пистонах. Число шурупов, удерживающих рассматриваемую деталь, равно четырём:

Цифрами здесь отмечены все элементы крепления. Но чтобы добраться до них, необходимо снять заглушку шурупа «3», а также внутреннюю ручку двери. Рукоять «собачки» тоже необходимо выкрутить.

Если указанные действия завершились успешно, обшивку начинают демонтировать, отодвигая её от металла. Демонтаж проводится, начиная с любого из углов, но при этом нужно соблюдать осторожность: пистоны, удерживающие пластик, являются хрупкими.

Если в комплектации есть стеклоподъёмники, необходимо будет отключить разъём, соединённый с блоком кнопок. А ещё, другой похожий разъём присутствует в большинстве комплектаций – там, где есть центральный замок. Оба разъёма необходимо разъединить.

Все этапы, описанные здесь, в любом случае затрагивают электронику.

Поэтому на стадии перед демонтажём обшивки нужно открыть капот, взять ключ «на 10» и открутить крепление минусовой клеммы. Речь идёт о клемме АКБ, подключить которую можно будет в последнюю очередь (когда завёрнут последний шуруп). Кто нарушит это правило, будет искать сгоревшие предохранители. Делайте вывод.

Как подобраться к механизму двери

Согласно рекомендации журнала «За рулём», в отсутствие обшивки доступ к замку есть всегда. Проще говоря, не нужно будет снимать внутреннюю накладку, изготовленную из металла. Стальной лист просто отгибают в сторону.

Вращающаяся деталь с выступом называется «привод», и она как раз понадобится дальше.

Заменить личинку будет несложно:

Следующее фото иллюстрирует «второй шаг».

Сама прорезь, когда механизм собран, находится между приводом и корпусом замка (по крайней мере, так предусмотрено). В пространство между этими деталями нужно умудриться протиснуть отвёртку. Иногда указанное действие не ведёт к положительному результату, и тогда, замок приходится снимать в сборе.

Рекомендации журнала «За рулём»

Снова обратимся к обзору «За рулём», в котором рассматривается, как в «Калине» ВАЗ-1118 снять дверные замки. Если обшивка была демонтирована – это неплохо. Дальше, согласно рекомендациям, откручивают винт крепления внутренней ручки:

К механизму замка идут две тяги, изготовленные в виде стержней. Их обе демонтируют, отсоединяя пластиковые фиксаторы:

Чтобы фиксатор вывести из зацепления, на пластиковый язычок надавливают отвёрткой.

На последнем шаге, как вы догадываетесь, останется открутить винты, удерживающие механизм неподвижно.

Но предварительно, нужно демонтировать внешнюю ручку. Для чего, откручивают два болтика, снабжённых шестигранной шляпкой «на 8».

Кстати, если на модуле механизма закреплён разъём ЦЗ, его тоже отключают.

Жгут с проводами привода ЦЗ пусть останется в двери.

Разумеется, все замки в дверях должны отпираться одним ключом, который и предполагается использовать в будущем.

Указанные здесь работы проводятся над каждой из четырёх дверей. Вдобавок очень желательно, чтобы ключ от замка зажигания тоже отпирал двери. Однако заменить личинку на рулевой колонке будет не так-то просто. Справитесь ли вы с объёмом работ, которые необходимо выполнить в сумме? Решайте сами.

Самостоятельное изменение секретного кода

Источник

Лада Калина Хэтчбек 8кл. › Бортжурнал › Замена замка водительской двери. Проблемы с сигналкой.

В общем, перестала открываться водительская дверь с улицы.
Пока искал замок в инете, проездил 3 дня с женой, которая открывала мне двери с салона.

Сняв карты, думал просто тяга слетела. Залез рукой, прижал тягу до конца, дверь все одно не открывалась.

Водительский замок у меня и так моросил и был самым раз хлебанным. Давно думал о замене.
Начал искать, нашел только в одном месте. У нас в Украине с запчастями на Калину есть проблемы.

Купив новый замок, погнал на СТО.

Сняв карты мужики увидели кучу проводов и сразу сказали что если что то будет не так, то тебе нужно к электрику а не к нам слесарям.

Замок мне заменили и дверь теперь уже открывалась с улицы.

Читайте также:  Автомобиль среднего класса перевод

Но перестал работать ЦЗ с брелка сигналки.

При покупки машины, узнав что стоит не родная сигнализация, меня это насторожило и я догадывался что проблемы еще будут.

В итоге я понял что было сделано.

Похоже что на старом водительском замке сдохла электроника. Что бы его не менять поставили имитацию срабатывания ЦЗ ( далее — Центральный замок ) с салона.

Был поставлен пульт новой сигналки. С салона где было управление на карте ЦЗ, был взят контакт на открытие и закрытие всех дверей.

Сигналка открывала и закрывала в передней двери эл. соленоид. Который в свою очередь замыкал контакт кнопки управления ЦЗ с Салона.

В итоге при закрытии с брелка закрывалось только 3 двери, кроме водительской, хотя тяга ЦЗ визуально тоже втягивалась и типа дверь была заперта.

В итоге я это выкупил, что водительская дверь всегда открытая. Всегда дублировал закрытие водительской двери ключом. Так все двери были закрыты.

Сейчас эта схема уже не работает так как бывший владелец накрутил там.

Но теперь работает закрытие всех дверей с ключа водительской двери.

И по необходимости ставлю на сигналку с брелка.

В общем надо к электрику теперь, думаю может купить нормальную сигналку и уже все настроить по человечески под нее а не под то что мне накрутили на коленках бившие владельцы.

Очередной раз убедился что предыдущие хозяева в машину заливали только бензин, и вообще ничего не меняли. Вместо просто заменить замок водительской двери на новый нагородили такую схему что хочется им руки по отрывать за это.

Вот такие чудеса ждут Вас при покупке б\у машины у не знакомых людей.

Источник

Лада Калина Универсал “Девятый вагон” › Бортжурнал › Без картинок, зато по сути: ремонт личинок замков водительской двери и багажника.

Еще прошлой осенью, когда делал что-то в машине и попытался открыть водительскую дверь ключом (аккумулятор был снят на зарядку), обнаружил, что ключ не желает вставляться до конца. В ход пошли WD-40, силиконовая смазка, смазка Wurth HSS2000. В итоге ключ стал вставляться до конца, но проворачиваться и открывать замок так и не захотел. Внутрь попал через пассажирскую дверь без проблем, но водительскую личинку, выходит, надо потрошить. Решил оставить до весны, по теплу копаться приятнее. А через несколько месяцев обнаружил, что личинку багажника постигла та же участь. Электропривод, правда, уже стоял, да и сигналка после моей переустановки работает как часы, но вот если сдохнет и пассажирская личинка, при севшем аккумуляторе (ну мало ли что — бывает, что садится) попасть внутрь будет, мягко говоря, затруднительно. Вывод: надо чинить.

Процесс не фотографировал: во-первых, в тот момент было нечем; во-вторых, даже если бы было, моя техника такую мелочь хорошо не покажет; и в-третьих, там все просто, как три копейки, даже думать не надо особенно.

Оказавшись по случаю на даче у родственников на предмет замены проводки, решил воспользоваться свободным днем и распотрошить багажниковую, потому как ее проще снимать. Снял, разобрал, офигел: подвижные части секрета (латунь или бронза — словом, желтые) слегка позеленели, а белого цвета смазка стала серой от продуктов износа силумина и “закоксовалась” от них же. В результате одна-две блокирующие пластины перестали свободно двигаться. Промыл личинку WD-40 и соляркой (другого ничего под руками не оказалось), тонкой отверткой снял заусенцы на силуминовом корпусе, ею же содрал окислы и остатки затвердевшей смазки, пролил все вюртовским HSS2000, насухо протер и собрал привод замка. Корпус, само собой тоже был промыт и смазан изнутри синей смазкой №158. Все заработало, как по маслу.

Времени это заняло меньше, чем ожидалось, потому решил и с водительской разобраться. Суть проблемы там оказалась та же, процесс ремонта тоже. Заодно сделал для себя открытие: в Камасутре опять все преувеличили: чтобы снять переднюю ручку, стеклоподъемник снимать совершенно незачем. Ну и, плюс ко всему, обнаружил, что резиновый уплотнитель под передним краем ручки, протер краску до грунта. Для потянуть время намазал поверхность двери под ручкой Литолом, потом при случае обезжирю и мазну краской с лаком или просто лаком.

Читайте также:  Автомобиль форд 1936 года

Финиш! Обе проблемные личинки заработали как свежие. Интересно, что за суперсмазку туда производитель закладывает, которая мало того, что не защищает детали от влаги и окисления (скорее, наоборот — помогает в этом), так еще и встает колом от продуктов износа деталей, для непоявления которых она туда закладывалась?

Ну, и наконец, добрый совет всем калиноводам: не поленитесь открутить наружные ручки (можно только передний конец самой “дергалки”) и подлечить потертости на краске, если они там есть. А то и защитить чем-то.

Всем ровных дорог и ТЕПЛОГО, БЛИН, лета! До новых встреч в эфире

Источник

Замена замка передней двери калина

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем обивку двери.

3. Отсоединяем тяги наружной ручки от замка.

4. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления внутренней ручки замка.

. и три винта крепления замка.

Извлечь замок мешает направляющая стеклоподъемника. Чтобы вынуть замок, можно снять с него тяги, а можно отодвинуть направляющую, предварительно отвернув ее болты и гайки.

5. Извлекаем замок из двери и отсоединяем от него колодку жгута проводов (показано с отсоединенной направляющей).

6. Для снятия фиксатора замка, помечаем его положение на стойке кузова.

7. Ключом TORX Т40 выворачиваем палец фиксатора 2. Ударной отверткой с крестовым наконечником отворачиваем два винта крепления фиксатора 1 и 3.

8. Снимаем фиксатор замка и регулировочные прокладки.

Установка

1. Устанавливаем замок в обратной последовательности, смазав его пластичной смазкой.

2. Фиксатор замка устанавливаем на место, совмещая ранее сделанные метки либо перемещая фиксатор в пределах прорезей под винты его крепления, добиваемся четкой фиксации двери в закрытом положении и легкого ее отпирания.

3. Регулируя длину тяг наружной ручки двери и внутренней ручки замка (переставив пластмассовый наконечник на резьбовой части тяги), добиваемся четкого открывания замка.


4. Аналогично регулируем выключатель замка.

Приветствую всех читателей блога, и сегодняшняя тема будет посвящена такому процессу, как замена электрического замка в задней двери на автомобиле Лада Калина. Пока что, к сожалению, не получилось все продемонстрировать на передней двери, но все впереди — обязательно рассмотрим в следующих статьях.

Итак, для замены внутреннего замка двери на Калине, и именно на задней двери, нам понадобится следующий инструмент:

Инструкция по замене замка задней двери на Калине

Чтобы на пальцах все не показывать и донести все максимально понятно, постарался сделать видео обзор данного ремонта.

Видео по замене замка задней двери на Калине

Данное руководство сделано на примере автомобиля 2011 года, так что при возникновении нюансов, или неточностей, которые могли вызвать у вас сомнения, имейте ввиду год выпуска авто.

Если остались вопросы по данной теме, или есть, чем дополнить данный материал, не забываем оставлять комментарии ниже. Забыл сказать по поводу стоимости новой детали. А цена на замок для задней двери Калины составляет от 850 до 1200 рублей.

Приветствую Вас мальчики и девочки! Ещё в прошлом году, перед новогодними праздниками, стал у меня чудить центральный замок, а именно: самостоятельно мог закрыть машину, срабатывала сигнализация нахождения ключей в замке зажигания, когда их там не было и пр. Виновника тут даже искать не надо: и так понятно, что это концевик в замке двери водителя. Этот замок является центральным замком, то есть от корректной работы концевика зависит например закрытие всех дверей с ключа. У меня он порой не с первого раза закрывал все двери, а только например водительскую — пассажирские при этом оставались открытыми.

Решение проблемы я отложил до посленовогодних дней. И вот время пришло: был куплен новый замок в сборе и я отправился на сервис. Почему на сервис? Ну во первых сейчас зима и работать на улице весьма не комфортно, а в гараже не очень много места. Ну и во вторых работа по замене стоит шестьсот рублей, что прямо скажем небольшие деньги.

В назначенный день я прибыл к ОД и после мойки, оформления документов, мы отправились в ремзону.

Машину слесарь забрал сразу и тут же приступил к работе.

Источник

Ответы на популярные вопросы