Автомобиль клюет носом при торможении

Ford Focus Hatchback › Бортжурнал › Лечим резкое торможение / резкое схватывание тормозов / клюёт носом Focus 2

Всем привет, хочу поделиться опытом!
С момента покупки 2 года назад, у меня была проблема, я не мог плавно тормозить. Когда я начинаю плавно нажимать на тормоз — тормоза всё равно резко схватывают прседедине амплитуды нажатия. Меня это уже изрядно напрягало. Дело было не в дисках и колодках, потому что их я менял на новые Ate. Так и ездил всегда. Но однажды я заменил скобы супорта. Это была вообще другая история, я поставил б\у скобы посвежее, так как на моих появился перестук колодок из за износа посадочных мест. Но как оказалось и на новых скобах тоже был износ и перестук, и я поставил родные обратно. Но вот на что я обратил внимание — с новыми скобами торможение стало мягким. Я не сразу понял почему и единственное отличие было то, что новые скобы были чистенькие и гладенькие. Мне в голову пришло единственное объяснение этому факту: в своём посадочном месте колодки ходят по скобам просто скольжением, и чем более гладкая поверхность по которой ходит колодка, тем более равномерный и плавный ход. Вот пример скобы с гладкой поверхностью по которой ходит колодка.

Едем дальше, в момент торможения тормозной диск передает нагрузку на колодки, и возникает сила, которая прижимает колодки на эти площади контакта (те, что отмечены синим). И самое главное, что в этот самый момент, в момент нагрузки на эти пятна контакта, суппорт толкает колодку, и она должна плавно совершить боковое скольжение в сторону диска и прижать его. Чтобы понять насколько большая эта нагрузка, попробуйте на ходу заглушить двигатель и нажать на тормоз (без усилителя) и поймёте, ваше нажатие на тормоз — это вообще ничто, всё за вас делает вакумник. Эту теорию косвенно подтверждает тот факт, что на бу скобах вы можете часто увидеть ямки / коррозию и износ на вышеописанной площади контакта. Вот пример такого износа просто из фоток из интернета.

Изучив свои скобы я увидел такую картину. Заметных ямок нет, но сама поверхность в плохом состоянии. Тут хотел бы уточнить, что боковое скольжение совершаемое колодкой имеет как вы понимаете очень короткую дистанцию, которая я полагаю в сумме не более 1мм. Но, тем не менее, если этот путь состоит из смеси ямок / кочек и ржавчины, то этот миллиметр может происходить «микро-проскоками». От чего и происходит резкое «схватывание» тормозов. Именно такая плохая поверхность была на моих скобах.

Дело усугубляется тем фактом, что колодка то всего навсего может прижиматься площадью, которая отмечена красным, а не зеленым, вот у меня как раз фактически прощать контата и есть красная. Поэтому это ещё одно отягтяющее обстаятельство против плавного скольжения. В принципе тут вы сами уже это понимаете. На какую мысль это меня навело — нужно попробовать шлифануть эту поверхность. Что я и сделал на сто самообслуживания. Благо там есть точильный станок. Пробуем и смотрим результат.

Проделываем тоже самое со всеми посадочными местами, я ещё немного фаски снял (чисто интуитивно захотелось) и устанавливаем на место, смотрим как выглядит. Прошу прощения за горизонтальное фото.

Я сделал это только спереди, так как основная нагрузка в принципе приходится на передние тормоза и если эффект от этого будет, то я его в любом случае замечу. Выезжаем на улицу и тестим …

Эффект есть — тормоза стали мягкие, больше нету резкого схватывания, закусывания и клевания.

Прошу обратить внимание, что данный способ — это плод моих умозаключений и риск вмешательства который я взял на себя. Если вы захотите это повторить — вы будете делать на СВОЙ риск. Так же хочу отметить что, данная проблема может быть схожа, если у вас проблемы с колодками и дисками. Тем не менее эта информация может кому-то пригодиться, чтобы самостоятельно решить аналогичную проблему.

Так же хочу отметить, что не знаю насколько продолжительный будет эффект, но в любом случае буду дополять этот пост, если будут изменения, или напишу новый. А на неделе проделаю тоже самое с задними тормозами, уж больно понравился результат. Не нужно больше вылавливать педалью момент схватывания, всё мягко и плавно на всей амплитуде.

По деньгам: 2 листа шкурки — 100р (так чисто шлифанул немного после станка), 2 часа подъемника — 600р.

Источник

Andrey-249 › Блог › Как тормозить правильно.

Автомобили сейчас мощные, ездят быстро (самое распространённое нарушение ПДД – превышение скорости). Но быстро ездить – это ещё не всё, надо уметь и быстро останавливаться. Для этого существуют тормоза. Вот о тормозах и торможении сегодня и поговорим. Итак, поехали!

Сначала про матчасть.
«Тормоза на скорость не влияют» – это одно утверждение, причём спорное. Обратимся к примеру спортсменов – чтобы во время гонки сохранять высокую среднюю скорость, надо тормозить попозже да порезче, так что получается, что тормоза на скорость таки влияют.
Теперь следующее утверждение, уже бесспорное: «лучше иметь нерабочий двигатель, чем нерабочие тормоза». На заре автомобилестроения, когда оптимальные конструкции появлялись методом научного тыка, были даже попытки заякориться, дабы остановиться вовремя, но потом от этой идеи отказались в пользу замедления вращения колёс посредством силы трения.

По первости тормоза устанавливались только на одну ось, по мере роста мощности моторов и скоростей тормозами начали оборудовать все колёса. Привод сначала был механический. Для экстренного торможения приходилось двумя ногами давить на педаль тормоза, выгибаясь дугой между педалью и сиденьем, да ещё, бросив руль, тянуть со всей дури ручник (справедливости ради надо отметить, что при той плотности потока на улицах экстренное торможение было редкостью). Удовольствия в этом процессе мало, и вскоре появился привычный нам гидравлический привод тормозов. Затем барабанные тормоза начали уступать место более эффективным дисковым.

Кстати, барабанные тормоза до сих пор весьма распространены в качестве тормозов для задней оси, и вот почему: при торможении благодаря силам инерции основная нагрузка перераспределяется на переднюю ось автомобиля (машина «клюёт носом»), а задняя ось наоборот разгружается, поэтому на переднюю ось ставят цеп-кие дисковые тормоза, а на задней хватает и барабанных. Ну и кто-то додумался для повышения усилия (или разгрузки педали) использовать разрежение во впускном коллекторе, и появился вакуумный усилитель тормозов, являющийся сейчас непременным атрибутом тормозных систем автомобилей.

Теперь поговорим о самом процессе. Казалось бы, ничего сложного – жми на педаль со всей силы, и машина остановится. Однако всё не так просто. Самая вредная штука при этом – блокировка колёс, при которой тормозной путь увеличивается, а машина становится неуправляемой. Если управляемые колёса не крутятся, то машина скользит по асфальту или по льду в том направлении, в котором ехала, независимо от манипуляций рулём. А если блокируются только задние колёса, то машину может крутануть, выкинуть с дороги, бросить на встречную полосу – в общем, ничего хорошего.

Что до мотоциклистов, то блокировка колёс – это гарантированное падение, и по статистике большая часть падений мотоциклистов вызвана именно слишком интенсивным торможением. Но загвоздка в том, что максимальное замедление достигается именно тогда, когда колёса на грани блокировки.

Один из приёмов, позволяющих быстро затормозить, не допуская блокировки колёс, это «пульсирующее торможение» – по принципу «нажал – отпустил». То есть надо не просто жать на педаль, а с большой частотой топать по ней. Неоднократно нажимая и отпуская педаль тормоза, стремитесь к тому, чтобы тормозное усилие всегда оставалось, изменяясь в большую или меньшую сторону. Естественно, стоит потренироваться, и вскоре станет ясно, как при таком способе определяется та грань, после которой происходит блокировка колёс, и преодолеется психологический момент, когда инстинкт самосохранения требует как можно сильнее жать на тормоз. Не бойтесь, что на первых порах блокировка происходит часто, главное – тут же уменьшать тормозное усилие и опять увеличивать постоянно, как бы нащупывая оптимальное.

По такому принципу работает и антиблокировочная система тормозов – специальный датчик отслеживает скорость вращения колёс, и как только какое-либо из колёс заблокируется, управляющий блок тут же снизит давление в системе, затем процесс повторится.

На скользкой дороге, дабы не допустить блокировки колёс, тормозить нужно не выжимая сцепления, чтобы к колёсам постоянно подводился крутящий момент. Сцепление, конечно, придётся выжать, но уже в самом конце процесса, чтобы не дать двигателю заглохнуть.

В помощь тормозам можно подключить и двигатель, переходя с высших передач на низшие и сбрасывая газ. Именно это называется торможением двигателем, а не тот процесс, когда сначала идёт торможение бампером, потом решёткой радиатора, потом радиатором, а потом уже двигателем.

Вспомним снова про «клевок носом», происходящий при торможении. Штука весьма полезная, и им надо пользоваться. Сейчас везде понатыкали лежачих полицейских, и если при подъезде к такому препятствию дать по тормозам, то машина присядет на передок, пружины передней подвески сожмутся, а потом при снятии усилия с педали просто-напросто подбросят передок вверх. То есть перекинут машину через препятствие.

Однако клевок – штука весьма неприятная, когда надо просто остановиться, например перед светофором. Чтобы его избежать, педаль тормоза надо отпустить чуть раньше, чем машина полностью остановится – тогда никаких мотыляний водителя и пассажиров к панели и обратно к спинке сиденья не будет.

На неровной дороге тормозить следует на ровных участках, ибо когда колесо скачет по колдобинам и какое-то время висит в воздухе, то эффективности тормозам это не добавляет.

Касаемо поворотов существует следующее правило: оттормаживаться надо перед поворотом.

И пару слов о ручнике – это не только стояночный тормоз, с помощью ручника можно трогаться в горку, не скатываясь назад (этому учат в автошколах), с помощью ручника можно снести заднюю ось в занос и эффектно развернуться. На заднеприводном автомобиле, слегка подтянув ручник, можно сымитировать блокировку дифференциала в случае если одно из ведущих колёс буксует. Такой приём помогает ездить по льду и бездорожью, но, в отличие от настоящей блокировки дифференциала, не стоит им увлекаться, ведь колодки изнашиваются, тормоза греются. Поэтому как только колёса обрели сцепление с дорогой, не забывайте сняться с ручника.

Источник

KIA Sorento Неблагословенный › Бортжурнал › Сорено клюёт при торможении. Почему?

В моём городе-тупике, в котором очень немного грамотных мастеров, мне за мой четырёхлетний опыт автомобилиста уже удалось завести знакомства с теми немногими правильными мастерами и хорошими людьми. В этой записи слова благодарности адресованы токарю Александру.

Напомню о проблеме. Соренто клюёт при торможении. Начинаешь давить на педаль, машину качает взад-вперёд (или даже вверх-вниз), и то же самое происходит с педалью тормоза. О проблеме узнал с момента самого первого осмотра перед покупкой. Проблема самая неприятная, потому что имеет место полная неясность. От чего это происходит, что неисправно?

Мне говорили, что это может быть из-за состояния ходовки (всё же было в негодности), из-за умершего амортизатора, из-за съеденной кривой резины, схода/развала… Но я всё это привёл в порядок, а проблема осталась.

После приведения всего в порядок я ездил на машине 10 дней и в голове собиралась статистика. Что я собрал:
1. Проблема отсутствует с утра, пока тормоза холодные. Пару раз оттормозишься и начинается качание.
2. Узнал у прежнего владельца, что передние тормозные диски менялись на новые, а задние — протачивались.
3. То, что я заменил тормозную жидкость, никак не повлияло на проблему.
Я начал складывать слагаемые. Проблема появляется после прогрева тормозов — похоже, что дело в тормозных дисках. Это первое слагаемое. Описаны случаи, когда тормозные диски вело после проточки — это второе слагаемое. Проблема никак не отдаёт в руль, значит дело не с передними дисками — третье слагаемое. Я заменил прохудившийся ступичный подшипник заднего левого колеса — четвёртое слагаемое! Если сложить вместе все слагаемые, мы получим следующий результат — задний левый тормозной диск кривой!

Вчера я нашел человека, у которого имеется микрометр часового типа — токарь Александр. Договорился на сегодня в 19:00 и стал с нетерпением ожидать решения моего уравнения. Сегодня приехал, снял быстро колесо, он поднёс микрометр на штативе, поставил на землю… Было неудобно, измерения примерные, но удалось получить результат — 0,5мм осевое биение тормозного диска! Диска? Точно диска? Описаны случаи биения диска из-за кривой ступицы. Этого я уже не мог проверить у токаря и спросил, можно ли одолжить у него индикатор. И вот, у меня оказался в пользовании японский дюймовый индикатор, но без штатива. Сразу поехал домой придумывать, как его крепить. Тут пригодился Magick Arm, который я приобретал когда-то для снятия RigShot’ов. Использовал его раз-два от силы. Собрал всё необходимое и двинулся в гараж. Теперь уже грамотно установил микрометр и приступил к измерениям.

Измерение первое — диск имеет осевое биение на 0,15 точки (0.015 дюйма — 0,381 миллиметра). Допуск биения — 0,15 миллиметра. Кто-то говорит, что 0,20. Мои 0,38 никак не укладываются в допуск. И это на уже остывшем диске! Так что замеренные вместе с Александром 0,5мм — это правда.
Ставим метку на диске, снимаем суппорт, переворачиваем тормозной диск на

180 градусов и снова измеряем. Нет, место выпуклости диска не изменилось — значит дело не в ступице. Диск требует замены.

Источник

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

При торможении машинка клюёт носом!

#1 Сообщение lion » 25 май 2014, 15:11

#2 Сообщение Dima! » 25 май 2014, 15:31

#3 Сообщение SHAMAN » 25 май 2014, 16:37

#4 Сообщение SAnat » 26 май 2014, 07:51

4 вечера подряд я помню расспускал ручник и делал самодоводку колодок (нажимал тормоз до прекращения щелчков в барабанах сзади). С каждым разом становилось все лучше.

#5 Сообщение *Casper* » 26 май 2014, 11:58

#6 Сообщение Владимир408 » 26 май 2014, 17:32

Переписываюсь по делам службы с геофизиками на буровой. Вот такой диалог:
102778483-1@qip.ru (17:07:36 26/05/2014)(Это я)
Устал я бегать, и ЖАРКО!

GTI Nedra (17:11:05 26/05/2014)
А у нас только метель стихла, хорошо +1с

GTI Nedra (17:13:57 26/05/2014)
Балдеем.
Адрес места установки: ЯНАО, Тазовский р-н,140км севернее пос. Антипаюта
Вот такая разность температур и порог балдежа.

#7 Сообщение lion » 26 май 2014, 18:42

#8 Сообщение SHAMAN » 26 май 2014, 18:57

#9 Сообщение fidel1970 » 26 май 2014, 21:21

Поднимаешь ручник до упора.
Сдёргиваешь кожух.

Снимаешь стопорную шайбу.

Крутишь гайку до упора (не перетягивать!).

#10 Сообщение SAnat » 27 май 2014, 08:58

Вооот. У меня ее нет, а стояла 1 гайка, я добавлял еще одну гайку поверх, в итоге все равно каждые 2-3 месяца подтяжка ручника.

Но тут поехали товарищу выбирать авто, он фьюжен захотел, и там у хозяина машины, что смотрели тоже ручник на одной гайке и он утверждает, что ее не было изначально (у него тренд 1,6 и он первый хозяин).

Источник

При торможении машина клюет носом

Почему автомобиль «клюет носом» при торможении

Насколько сильно автомобиль при этом тряхнет, зависит не только от величины воздействующих на нее сил, массы автомобиля и уровня расположения центра масс, но и от демпфирующих характеристик подвески. Кроме того, на это влияет тип привода — передний, задний или полный, а также разница в моментах срабатывания передних и задних тормозов.

Не секрет, что чаще всего «клевок» передней части машины происходит во время экстренного торможения. Для пассажиров он отзывается не самым приятным ощущением, похожим на смачный пинок.

Конечно, ситуации на дороге бывают самые непредсказуемые, и резко тормозить порой вынужден каждый водитель. Однако в большинстве случаев этого можно избежать, если предусмотрительно планировать остановку и обращаться с заветной педалью, как с женщиной — нежно и ласково,.

Для максимально комфортного замедления необходимо заблаговременно сбросить газ и постепенно притормаживать до пешеходной скорости, а с пешеходной скорости плавно довести авто до состояния полного покоя. Тормозное усилие следует снижать мягко и аккуратно. Начинающим водителям такое может показаться высшим пилотажем, но научиться этому на самом деле нетрудно.

Почему при резком торможении автомобиль «клюет» носом?

Раньше даже задачка такая была: надо было вычислить угол наклона капота при резком торможении со скорости 50 км/час. Но почему этот угол вообще возникает?

Задача не сложная. На автомобиль действует сила тяги, сила трения, сила инерции, сила сопротивления воздуха и сила тяжести. Если составить уравнение суммы моментов всех этих сил относительно точки касания дороги передним колесом в двух вариантах, а именно до торможения и во время торможения, то можно увидеть, что перед торможением момент прижимает заднюю часть автомобиля к дороге сильнее, чем во время торможения. Насколько качнется автомобиль вперед зависит не только от величины сил и их плеч приложения, но и от упругости пружин подвески. Еще влияет разница в эффективности передних и задних тормозов и какой привод, передний, задний или полный. Само явление положительно для управляемости автомобиля. Важно, чтобы именно передние колеса, которые связаны с рулем, не теряли контакт с дорогой, поэтому конструируют автомобили так, чтобы они «клевали» носом в разумных пределах. По поводу того случая, когда этого явления не бывает, как пишут некоторые авторы, это невозможно, ведь центр масс не может располагаться на поверхности дороги или ниже ее, если это не какая-то специальная дорога с выемкой между колесами, куда мог помещаться какой — нибудь киль с балластом. Тогда при торможении приподнималась бы передняя часть автомобиля.

Здесь проявление инерции и конструкции подвески..

Именно от того, как подвешено колесо относительно центра масс и зависит величина клевка при торможении и приседания при разгоне..

У разных подвесок величина клевка разная (например у распространённой типа макферсон она больше, а у двухрычажной — меньше)..

Дело в том, что сила тяги через систему передач подводится к колесу в точку контакта с дорогой, ей противостоит сила трения качения..

Колесо поворачивается через мгновенный центр поворота колеса, именно через эту точку (соединение рычага к кузову у однорычажного макферсона или виртуальная точка, получающаяся продолжением воображаемым пересечением рычагов в двухрычажной подвеске) и здесь линия, проведённая через точку контакта колеса с дорогой и мгновенный центр поворота определяет величину клевка: именно то, как эта линия проходит относительно центра масс автомобиля..

Если линия проходит через центр масс, то клевка совсем не будет, чем она больше будет отстоять от центра масс, тем больше плечо силы и больше клевок..

Но при конструировании никогда не стремятся, чтобы линия проходила через центр масс, иначе система будет неустойчивой и поскольку нет плеча опоры силы и она начнёт проскакивать то выше, то ниже центра масс, раскачивая колесо при торможении и старте колеса будут часто подпрыгивать — дробить, такой эффект бывает у мотоциклов.. Так что конструктора намеренно вносят возможность наличия клевка или приседания, но их величина зависит от конкретной конструкции подвески..

Таким образом «задачка такая была: надо было вычислить угол наклона капота при резком торможении со скорости 50 км/час» вовсе не по «динамике твёрдого тела», как тут «авторитетно» заявлено в предыдущем ответе, а эта задача по теории конструирования автомобиля, а точнее — по теории подвески..

При торможении машина клюет носом

Это неизбежно. Закон физики. Так же как поднятие морды при разгоне. Можно его уменьшить, заранее притормаживая.

Если точно работать педалями то можно добиться того, что момент остановки вообще будет неощутим. За исключением тех случаев, когда торможение незапланированное. Вообще — вождение это искусство в котором можно совершенствоваться каждый день, получая удовольствие от самого процесса. Хотя для большинства это просто способ перемещения из дома на работу и обратно.

Вы сейчас хотите мне донести то, что я знаю уже лет 20 а может и больше. Теперь объясните мне, как Вы пытаетесь донести это ему, только севшему за руль. Ему сначала надо просто научится останавливаться вовремя. Он что будет Вашу инструкцию зубрить или подсматривать в нее, когда придавить педаль, когда отпустить. Все само придет.

Человек спросил «как плавно останавливаться» — я ответил.
Честно говоря не помню, учил ли меня инструктор когда то этому специально. Просто задумался, как я сейчас это делаю, и разложил на стадии, которые можно воспроизвести. Разумеется, для этого надо будет потренироваться.

Вообще любому действию можно научится двумя способами: Подбирать алгоритм самому методом проб и ошибок или сразу узнать правильный алгоритм чтобы отрабатывать его применение на практике. Второй путь несколько короче, а практика необходима и там и там. Иначе и инструкторы по вождению были бы не нужны: Вот тебе машина, вот тебе ключи — учись! Научится в результате но какой ценой?

1. в том или ином виде клевок будет — физику не обманешь.2. величина его тем больше, чем мягче подвеска и резче торможение.3. проверьте передние амортизаторы — если неисправны, «морду» будет бросать вверх-вниз и «клевать» будет сильно.4. не заморачивайтесь на мелочах. пусть хоть обклюётся 😉 есть множество гораздо более важных моментов в вождении машины.

Чтобы хорошо водить необходимо хорошо чувствовать машину. Плавная остановка — показатель того, насколько хорошо вы ее чувствуете. В идеале, машина воспринимается как продолжение вашего тела — то есть как и при ходьбе пешком вы не задумываетесь уже насколько повернуть руль или нажать педаль, чтобы выполнить какой то маневр — именно тот маневр, который вы и задумывали, получается у вас уже совершенно автоматически.

Разумеется, вы на дороге не один и способность постоянно контролировать дорожную обстановку вокруг себя и принимать грамотные решения о том куда и с какой скоростью двигаться — это не менее важное качество для хорошего водителя, чем чувство машины.

Когда я вижу некрасивую езду со стороны: Резкие или просто лишние в текущей обстановке маневры, разгоны и торможения — я стараюсь держаться от такой машины подальше в потоке.

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

При торможении машинка клюёт носом!

При торможении машинка клюёт носом!

#1 Сообщение lion » 25 май 2014, 15:11

Re: При торможении машинка клюёт носом!

#2 Сообщение Dima! » 25 май 2014, 15:31

Re: При торможении машинка клюёт носом!

#3 Сообщение SHAMAN » 25 май 2014, 16:37

Re: При торможении машинка клюёт носом!

#4 Сообщение SAnat » 26 май 2014, 07:51

4 вечера подряд я помню расспускал ручник и делал самодоводку колодок (нажимал тормоз до прекращения щелчков в барабанах сзади). С каждым разом становилось все лучше.

Re: При торможении машинка клюёт носом!

#5 Сообщение *Casper* » 26 май 2014, 11:58

Re: При торможении машинка клюёт носом!

#6 Сообщение Владимир408 » 26 май 2014, 17:32

Переписываюсь по делам службы с геофизиками на буровой. Вот такой диалог:
102778483-1@qip.ru (17:07:36 26/05/2014)(Это я)
Устал я бегать, и ЖАРКО!

GTI Nedra (17:11:05 26/05/2014)
А у нас только метель стихла, хорошо +1с

GTI Nedra (17:13:57 26/05/2014)
Балдеем.
Адрес места установки: ЯНАО, Тазовский р-н,140км севернее пос. Антипаюта
Вот такая разность температур и порог балдежа.

Re: При торможении машинка клюёт носом!

#7 Сообщение lion » 26 май 2014, 18:42

Re: При торможении машинка клюёт носом!

#8 Сообщение SHAMAN » 26 май 2014, 18:57

Re: При торможении машинка клюёт носом!

#9 Сообщение fidel1970 » 26 май 2014, 21:21

Поднимаешь ручник до упора.
Сдёргиваешь кожух.

Снимаешь стопорную шайбу.

Крутишь гайку до упора (не перетягивать!).

Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)

Re: При торможении машинка клюёт носом!

#10 Сообщение SAnat » 27 май 2014, 08:58

Вооот. У меня ее нет, а стояла 1 гайка, я добавлял еще одну гайку поверх, в итоге все равно каждые 2-3 месяца подтяжка ручника.

Но тут поехали товарищу выбирать авто, он фьюжен захотел, и там у хозяина машины, что смотрели тоже ручник на одной гайке и он утверждает, что ее не было изначально (у него тренд 1,6 и он первый хозяин).

Вопрос — гайка эта имеет код? К сожалению гугл не знает

Перейти к странице

Перейти к странице

RomanNN

Завсегдатай

Pasha@VR6

Лёха — САРАЙ

100% — система управления ХХ. у меня например, была неисправность не в шаговом моторчике (АПДЗ он же ДПДЗ) а в том, что отсырели провода от мозгов на впрыск и на управление Х.Ходом.

еще, когда начинаешь движение, плавно тронуться не получается и наоборот когда сбрасываешь скорость.

alexB3

Мастер советчик

Лёха — САРАЙ

Не мужики, тема такая:

к примеру, начинаешь трогаться в пробке на 1-й, трогаешься и пытаешься потихоньку ехать на 1-й или 2-й. и только ты убрал ногу или просто чуть отпустил педаль, то вместо того чтобы плавно падали обороты, они просто резко падают до ХХ и машина клюет мордой так, что сразу начинаешь смотреть в зеркало и ждать момента когда тебе в Ж въедет кто-нибудь. ощущение не из приятных я вам скажу.

RomanNN

Завсегдатай

я понимаю, что это торможение двигателем, но неправильное оно. говорю же клюет конкретно, как будто все люфты вместе собрались и выложились. о как.
на классике на моей старой, карбюраторной ессно, нет такого и не было никогда. в пробке тащишься, например, на первой или второй, газульку сбрасываешь — все плавно, никаких тебе рывков, поднажал — поехали дальше, опять же плавно.
картина на Пассате: та же пробка, сбрасывая газ — выжимать приходится сцепление, чтобы не было клевка. и, кстати, нажимая газульку, тоже лучше подмогнуть сцеплением, чтоб не было рывка (а подушки двигателя то новые).

RomanNN

Завсегдатай

100% — система управления ХХ. у меня например, была неисправность не в шаговом моторчике (АПДЗ он же ДПДЗ) а в том, что отсырели провода от мозгов на впрыск и на управление Х.Ходом.

еще, когда начинаешь движение, плавно тронуться не получается и наоборот когда сбрасываешь скорость.

Гольфовод

Лёха — САРАЙ

RomanNN

Завсегдатай

Не мужики, тема такая:

к примеру, начинаешь трогаться в пробке на 1-й, трогаешься и пытаешься потихоньку ехать на 1-й или 2-й. и только ты убрал ногу или просто чуть отпустил педаль, то вместо того чтобы плавно падали обороты, они просто резко падают до ХХ и машина клюет мордой так, что сразу начинаешь смотреть в зеркало и ждать момента когда тебе в Ж въедет кто-нибудь. ощущение не из приятных я вам скажу.

RomanNN

Завсегдатай

Kentlavr

Правильный товарищ

Не мужики, тема такая:

к примеру, начинаешь трогаться в пробке на 1-й, трогаешься и пытаешься потихоньку ехать на 1-й или 2-й. и только ты убрал ногу или просто чуть отпустил педаль, то вместо того чтобы плавно падали обороты, они просто резко падают до ХХ и машина клюет мордой так, что сразу начинаешь смотреть в зеркало и ждать момента когда тебе в Ж въедет кто-нибудь. ощущение не из приятных я вам скажу.

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

Чуть-чуть похожее наблюдается. Но только если резко отпустить педаль газа. Машинка носом. конечно, не клюёт, но толчок чувствуется. Если резко отпускать с высоких оборотов (скажем, с 3000 и выше), то всё ок. Если отпускать плавно — всегда всё ок.

2 RomanNN: ABU, как и ABD — MonoMotronic.

Лёха — САРАЙ

Если быть более точным, то плавного набора и сброса оборотов при неисправности которую я описАл — НЕТ. Т.е. или ты разгоняешься не в меру (непроизвольно — не желая этого-машина сама ехает) или ты (машина) резко сбрасывает обороты (причем не так как обычно сбрасывает при торможении двигателем а СИЛЬНО). при сбросе оборотов на скорости (скажем на 6-=ти) этого не так заметно как при езде в пробке.

Датчик Положения Дроссельной Заслонки — Активатор (он же шаговый мотор). ставиться на моновпрыске. но я специально акцент на нем не делал, потому что неисправность была не в нем — а собственно в проводке (в ее изоляции и сухости).

а симптомы и их причины могут быть схожи в разных системах эл. впрыска. наверно. ну. я так думаю.

Источник