Автомобиль луаз почему не заводится

Автомобиль луаз почему не заводится

kocapek: Собственно проблема в том что не можем завести сие чудо. Катушка, трамблер, провода, свечи всё новое. Провода на цилиндры раскинуты верно 2 4 1 3 При попытке завести немного хватает но не заводится, поворачиваем трамблер вообще перестает хватать и молотит в холостую. В чем проблема куда копать и где искать решение?

mrz: Дле работы двигателя необходимо всего 3 вещи: воздух, топливо и искра для поджига смеси первых двух. Проверяйте эти составляющие. Карб смотри.

kocapek: Можно подробней про карб. Что и где смотреть?

mrz: kocapek пишет: Можно подробней про карб. Что и где смотреть? Жди ответа карбюраторщиков, у меня инжектор. А пока расскажи подробней, что делал до того как она перестала заводиться, заводилась ли раньше, может луаз только куплен и ни разу не заводился- мы же незнаем, что у тебя да как.

Гриша: mrz пишет: Жди ответа карбюраторщиков, у меня инжектор. mrz пишет: А пока расскажи подробней, что делал до того как она перестала заводиться, заводилась ли раньше,

mrz: Да, Гриша, очень конструктивно.

kocapek: Машина стояла около 10 лет, мы решили ей заняться. Трамблера, проводов, и свечей не было, купили новые. Трамблер от москвича поставили. На тот момент еще не знали где какой цилиндр располагается, залили бенза, начали крутить и через некоторое время она завелась. Работала нестабильно, только с нажатой педалью акселератора иначе глохла. После обнаружили что не включаются скорости и после всех разборов пришли к выводу что прикипело сцепление. Решили скидывать движку. Сцепление действительно прикипело, всё сделали собрали обратно. Теперь не заводится. Сделаю акцент на том что когда скинули движку, то положили ее набок ( на котором 1 и 2 цилиндр), а потом оказалось что масла в двигле было намного больше положенного. Думаю может это как сказалось на том что сейчас она не заводится. А еще в первый раз она завелась с неверным расположением цилиндров, как уже писал выше, тогда не знали где какой находится. Сейчас же в определенном положении трамблера вроде цепляет, пытается завестись, но как будто чего то не хватает.

Paul R-0707: А вы уверены, что нашли правильную нумерацию цилиндров? Для начала неплохо было бы указать модель машины 969, 969А или 969М? А может 967М? Дело в том, что для двигателя существует два вида нумерации цилиндров! Разницы в конструкции нет абслоютно никакой, но нумеровали цилиндры в разное время по разному, по этому вполне возможно, что здесь что то напутано. Вот правильная нумерация и порядок зажигания:

kocapek: Нумерацию которую мы установили в последнее время я написал в первом посте. Луаз 969М после 1975 выпуска. Порядок зажигания тоже выставлен правильно

Paul R-0707: kocapek пишет: Нумерацию которую мы установили в последнее время я написал в первом посте. По тому написанию не разобрать с какой стороны начинается отсчёт. kocapek пишет: Луаз 969М после 1975 выпуска. Порядок зажигания тоже выставлен правильно ЛуАЗ-969М вообще то начал выпускаться в 1978-ом году. Хотя к этой проблеме это отношения не имеет. То, что двигатель ложили на бок по идее на заводку влиять не должно. Если масло попало в два цилиндра и залило свечи, то остальные два должны хотя бы схватывать. При этом достаточно вывернуть свечи, почистить их и продуть цилиндры. Что то всё таки напутано, или в зажигании или в карбюраторе. И в добавок информация на будущее. Для отрыва прилипшего сцепления двигатель снимать вовсе не нужно было. Сцепление отрывается на ходу. Для этого двигатель заводится, прогревается до тех пор пока он работает устойчиво. Затем двигатель глушится включается первая передача и с включенной передачей двигатель опять запускается. Далее, необходимо на ходу одновременно выжать сцепление, давить на газ и на тормоз. Как правило сцепление отрывается после нескольких метров. Естественно эта операция должна проводиться на площадке исключающей неприятные сюрпризы в виде столбов заборов или других машин, которые могут попасться на пути

Читайте также:  Американская марка автомобиля последняя буква р

kocapek: У нас выставлены цилиндры так: Если встать напротив машины, то первый слева снизу, второй слева сверху, третий справа снизу, четвертый справа сверху. Свечи выкручивались не раз, так как при попытках завести машину их частенько закидывало и приходилось сушить. В зажигании будем еще раз смотреть перепроверять. Подскажи пожалуйста что и где смотреть в карбюраторе.

Paul R-0707: kocapek пишет: У нас выставлены цилиндры так: Если встать напротив машины, то первый слева снизу, второй слева сверху, третий справа снизу, четвертый справа сверху. Это слишком мудрённое описание. Отсчёт цилиндров не зависит от того с какой стороны смотрят на машину. В этом случае у ЗАЗ-968 и ЛуАЗ-969М при одинаковом двигателе расположение цилиндров вдруг оказалось бы разным! Есть общепринятый в моторостроении и автомобильном деле порядок нумерации цилиндров. Независимо от того как и где двигатель расположен в транспортном средстве, отсчёт цилиндров всегда начинается со стороны противоположной тому концу двигателя от которого отбирается мощность (это официальное толкование). По простонародному: отсчёт всегда начитается со стороны шкива. Если двигатель имеет два ряда цилиндров, как в случае с МеМЗом, то отсчёт начинается с правого ряда (шкив у двигателя считается передом, даже если двигатель стоит задом, как на Запорожце) и продолжается опять со стороны шкива у правого ряда. Как раз во избежание путаницы, на моём рисунке указаны и маховик и шкив, что бы не ломать мозги и гадать кто с какой стороны смотрит на двигатель и откуда он начал считать А то ведь ещё и такие находятся которые смотрят на машину спереди и соответственно путают левую и правую сторону. Это не прикол, а к сожалению реальный случай, подобный вашему! Сравните вашу нумерацию с нумерацией на приведённом мной рисунке, исходя от того где расположен шкив и маховик, а не откуда смотреть на машину и где низ и верх. Я почему то уверен, что здесь как раз собака и зарыта.

Читайте также:  Акт о замене запчастей в автомобиле образец скачать

kocapek: Ну если я все правильно понимаю, то у нас стоит всё правильно. Кстати нашел твой пост из другой мною созданной темы, где как раз я искал правильное расположение цилиндров и вот выдержка из него. 1- возле маслозаливной горловины 2- возле отопителя; 3- возле бензонасоса; 4- возле ГТЦ.

Paul R-0707: Ок. Тогда с этим вопросом разобрались. Перейдём к следующему: Как насчёт установки момента зажигания? У этого двигателя и в этом вопросе может быть засада, так как опять же по годам выпуска существовали разные метки ВМТ и МЗ на шкиву и крышке распредшестерён. В принципе на ЛуАЗ-969М был только поздний вариант меток, но чем чёрт не шутит, в ходе какого нибудь ремонта могли поставить, что угодно. На фото положение меток в ВМТ. При установке момента зажигания с приливом (А) на крышке распредшестерён должна совпадать метки МЗ. Синяя стрелка показывает на место расположения меток старого варианта. Самих меток там нет, но буквы ВМТ и МЗ есть! Сравни, всё ли на машине соответствует этому фото и в правильном ли положении (положение 1-го цилиндра) находится бегунок прерывателя-распределителя. Хоть муфта привода прерывателя и вставляется в привод только в одном положении, но на самом валике её можно установить неправильно.

kocapek: ок, это проверю и отпишусь, но не раньше субботы.

kocapek: Здравствуйте снова с метками всё норм, бегунок встает над контактом первого цилиндра. Сегодня машина даже завелась но на пару секунд, после чего снова глухо (вообще не цепляет). Как выяснилось искра пропала и резистор на катушке сильно греется. В чем проблема? Может резистор погорел.

Paul R-0707: Если бы резистор сгорел, то он не грелся бы. Он не зря сидит в керамическом корпусе, нагрев для него нормальное явление. Если искра пропадает, то смотри зазор между контактами прерывателя. Так же посмотри внимательно, равномерно ли контакты размыкаются при проворачивании двигателя. То, что прерыватель-распределитель новый, не гарантия, что с ним всё в порядке. И ещё посмотри внимательно, не забыли ли присоединить к клемме прерывателя провод от конденсатора. Так же на всякий случай проверь правильно ли подсоединены провода к катушке зажигания и к стартеру.

Источник

Большой трактат по пуску 40-ки.(+ много)

Спасибо за внимание, прошу прощения за некоторую сумбурность.
Александр

Другое дело что автоматитеская регулировка степени приоткрытия пусковой заслонки (которая собственно и регулирует обороты двигла при полностью вынутом подсосе) сделана по разному. На Озоне и солексе она имеет пневматический привод, что ИМХО рулез, а на К-133 ось заслонки смещена так, что ее вроде бы должно потоком воздуха открывать.

И вот при нормально отрегулированных (согласно мануалам) этих механизмах работа двигла и при пуске и при прогреве всегда происходит нормально 🙂 Так что никакие дополнительные тросики ИМХО не нужны, надо просто все в порядок привести :-))))

Что касается самого пуска то холодная погода всего лишь обостряет и выставляет на свет божий те пагубные нюансы, которые мы летом просто не замечаем. Чаще всего это грязные свечи и неверный зазор в них, «подтекающая» изоляция на ВВ проводах, дохлый аккумулятор, неверно выставленное зажигание, перелив/недолив карбюратора, и конечно износ самого двигателя, как то регулировка клапанов и компрессия. (Мы тут уже обсуждали из чего складывается компрессия 🙂 В частности из-за нагрева сжимаемой рабочей смеси. Так ИМХО если ее сжимать в холодном цилиндре она будет поменьше. Следовательно изношенная поршневая тоже повлияет на пуск) Плюс к тому, емкость аккума падает при холоде, следовательно искра будет слабее, а масло в двигле густеет, следовательно нагрузка на аккум существенно больше.

Читайте также:  Акт приемки автомобиля эксель

Далее пара мыслей, или советов, как угодно:
Если очень холодно надо не полениться и:
1. Подкачать бензонасосом бензин
2. Провернуть кривым 3-5 раз коленвал
3. попробовать завести но не гоняя по пол-часа стартер, а с перерывами, если уж сразу не заводится
4. почаще подзаряжать аккумулятор током 1-2 ампера (конечно, если есть возможность)
5. Не лить на зиму масло повышенного густоты
6. Не лить бензин, качество которого вызывает сомнения.
7. Держать двигатель и его агрегаты отрегулированными (это можно сделать еще по-теплому, осенью, и на всю зиму хватит :-)))

Вот мои ИМХО. Пинайте, если есть желание 🙂 и удачных вам пусков!
Алексей

>Другое дело что автоматитеская регулировка степени приоткрытия пусковой заслонки (которая собственно и регулирует обороты двигла при полностью вынутом подсосе) сделана по разному. На Озоне и солексе она имеет пневматический привод, что ИМХО рулез, а на К-133 ось заслонки смещена так, что ее вроде бы должно потоком воздуха открывать.

На К-133 воздушная заслонка открывается набегающим потоком воздуха. Раньше когда у меня стоял К-133 холодный двигатель запускал всегда при полностью закрытой воздушной заслонке. Закрывалась она у меня очень плохо, трос заедал где-то на половине пути и воздушная заслонка оставалась приоткрытой. При таких условиях о нормальном пуске не могло быть и речи. Стал разбиратся что к чему. Отсоединил трос, проверил как он перемещается. Оказалось что свободно, без заеданий. Присоединл-ходит туго, двумя руками тянуть надо. Немного ослабил болтик у той штуки, которая рубашку троса держит. Стало полегче. Посмотрел на снятой крышке карба как воздушная заслонка закрывается, открывается. Попробовал открыть заслонку, находящуюся в закрытом положении, пальцем, имитируя таким образом набегающий поток воздуха. Показалось что открывается она слишком туго, поэтому пружинку, которая там присутствует, укоротил чуть-чуть. Все собрал. Из салона ПОЛНОСТЬЮ закрыл заслонку и включил стартер. После пары вспышек двигатель буквально взревел. После чего пришлось приоткрыть воздушную заслонку, а по мере прогрева открываю заслонку полностью. С тех пор движек пускаю только так. В особо тяжелых случаях, когда на улице очень холодно, делаю пару тройку качков педалью газа, после чего закрываю воздушную заслонку.
Когда родной карб заменил на жиговский метода запуска двигла не изменилась.
Михаил.

Источник

Ответы на популярные вопросы