Автомобиль москвич 2140 система охлаждения

Москвич 2140 МОСКВИЧушечка › Бортжурнал › Система Охлаждения №5

5. Схема охлаждения

На этой схеме уже показан электро вентилятор, который позаимствовали у Калины. Об этой переделке уже писали и должны признаться, что вполне довольны этим решением. Так же мы представляли укороченную помпу с направленной крыльчаткой. Кроме этих доработок решили еще слегка изменить проток через ГБЦ. Обточили заднею пробку и сделали отток жидкости по подобию 2141. Штуцер вывели двойной для запитки печки. После печки охлажденная вода идет через родной кран напрямик в помпу и дальше в блок. Другой конец штуцера ведет через систему автоподсоса карбюратора на передний выход из ГБЦ. По дороге между карбюратором и ГБЦ в него еще втекает мелкий поток из под коллектора. Дальше, в зависимости от положения термостата, поток подается либо в радиатор, или идет по малому кругу прямо в помпу.
Просим принять к сведению, что нам не до конца известно, на сколько дееспособна эта паутина. Мы не успели изучить текут ли потоки так, как мы себе это представляем.

Для того чтобы сделать отвод через зданию пробку ГБЦ, открутили заднюю пробку. Из-за ржавчины это оказалось не самой легкой задачей. Но тиски и газовой ключ инструменты уникальные и решают такие проблемы не глядя. Для последующих работ решили пройти резьбу головки. Честно говоря нам до сих пор не верится, что даже такой инструмент хранился на базе. Но смотрите сами.
Зажав пробку в токарный станок и обточив плоскость, сделать отверстие и нарезать резьбу не составило больших проблем. Позже пробка заняла свое законное место.

Изготовить двйной штуцер оказалось наиболее трудным заданием. После изготовления резьбы для пробки, на пиле обрезали лишние куски диска. Много время ушло на поиск правильной позиции поперечного отверстия. Когда ее нашли, получилась идеальная стыковка с резьбовым отверстием. Вот только малость не повезло в дальнейшем. При обточке второго конца штуцера не рассчитали усилие и свернули один из концов. Ору было много.
Ну, что же делать? Пришлось точить заново.

Параллельно обрабатывались все каналы системы охлаждения. Старательно были спилены все острые углы, которых в канале между помпой и блоком оказалось больше всего. Так же сверлом прошли заднею крышку помпы и выпускной штуцер ГБЦ. Оказалось, что технических уклонов каналы сильно сужаются.
Всеми этими мерами старались понизить сопротивление потоку улучшить циркуляцию жидкости и понизить вес мотора.

Источник

Сообщества › АЗЛК Club › Блог › Система охлаждения АЗЛК 2140 (412)

Комментарии 20

Термостат от ваз 2121 с нашим очень похож, лично проверял

прочитай пост тут. я собираюсь себе такой вариант делать. очень интересная инфа. moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?t=1445

Спасибо, полезная инфа!

Вполне согласен с gefest-ac. А ещё видел Ты пишешь, что верхний патрубок, который идёт к радиатору, горячий, а нижний, от радиатора к термостату тёплый и температура больше чем 70 не подымается. Как на меня, у тебя просто приоткрывается термостат немножко раньше. Именно приоткрывается. И когда вода нагревается, незначительная часть её идёт по большому кругу, тем самым остывая, а снизу с радиатора в малый круг вталкивает холодную, не давая полностью прогреть двигатель. Может быть я ошибаюсь. Но судя по симптомам похоже. Попробуй проехать и посмотреть как будет вести в движении. При нагрузке двигатель должен прогреться полностью, но не должен перегреваться, так как будет открываться полностью при 82 градусах.

У москвича вроде как открытие термостата 82 градуса. Снять термостат проверить, термометр и вода соответсвующей температуры, открылся, остыла вода ниже 82 закрылся. А если 70 градусов то он не будет работать. Померяй температуру тосола обычным термометром чтоб сверит с датчиком.
какой же минус на улице если до 70 градусов прогрев 20 минут

Ну впринципе ДА, на новое сильно надеятся не льзя. попробую заменить термос, выбрать бы ещё нармальный!
ВСЕМ СПАСИБО И С НАСТУПАЮЩИМ!

Почитай отзывы, выберешь достойный и приобретай! Кооперативных то навалом, а кто как делает не угадаешь.
Давай УДАЧИ! И тебя с НАСТУПАЮЩИМ!

Иван Сергеевич тебя не обманывает и я уверен, что беда у тебя от термоса исходит.

Читайте также:  Автомобиль саньенг актион модельный ряд цены

наврятли, у меня такая же хрень, и ничего не помогает

Ну, сам ответил на свой вопрос, только запутался ведь, если у термоса верх горячий — низ холодный, так где же он у тебя работает? клапан то так и не открывается! меняй его.

Источник

Москвич 2140 Дубовый лист › Бортжурнал › Замена Антифриза, термостата, помпы, патрубков и пр.

Немного запоздалая запись:) Все уже сменили антифриз, а я все это время собирал фото, готовил материал. В результате инфы много, решено было выкладывать материал частями, и вам удобнее читать и нам, более качественно подготовиться.

Итак!
Замена антифриза, подразумевает не только: «Слить старый — залить новый». Это целая процедура контроля качества системы охлаждения авто.

У меня это вышло в:
— Чистка и покраска радиатора
— Чистка и покраска жалюзей
— Замена помпы
— Замена патрубков
— Замена термостата
— Непосредственно замена антифриза
— Прочие мелкие украшайки и фишки

Ну что ж, приступим-с!

Как показывает интернет, у многих возникают споры: какую охлаждайку заливать, тосол или антифриз?
Если же мы углубимся в знания, то поймем, что антифриз и тосол — это одно и тоже! Это два названия охлаждающей жидкости. Просто под названием «Тосол» у нас выпускался антифриз — вот такая традиция.
Вторая проблема — это какого цвета охлаждайку заливать? Красную, синею, желтую?Все там же, в интернете, мы найдем инфу, что цвет — это всего навсего краситель! И полагаться на цвет при выборе антифриза — по крайней мере глупо!
Нам нужно полагаться на тех.характеристики антифриза, на показатели G11, G12.
Новые авто с завода заправляются в основном G12 антифризом. Это антифриз с лучшими характеристиками по сравнению с G11.
Я выбрал для себя Sintec Lux G12 карбоксилатный и всем советую!

Третья частая загвоздка — это выбор термостата. От чего подходит? Какой хороший? Трубки в правильном направлении выходят? Не будем изобретать велосипед, скажем, что отлично подходит термостат от Москвич 2141. Температура открытия 80 градусов, трубки смотрят в правильном направлении, корпус металлический. Конечно если вы хотите «играться» то можете поставить от нивы.

Заканчиваем с нравоучениями и переходим к делу!

Закупились такими штуками:
— Антифриз Sintec Lux G12 карбоксилатный
— Патрубки Nirti Professional EPDM
— Термостат Москвич 2141 VERNET
— Помпа Москвич 412 Luzar
— Жаростойкая краска Hi-Temp
— Грунт с цинком Hi-Gear Zn
— Преобразователь ржавчины с цинком
— Промывка системы охлаждения Felix
— Очиститель двигателя Felix
— Силиконовый герметик черный
— Ремень генератора Luzar
— Хомуты нержавейки Taiwan
— Крышка радиатора UAZ
— Крышка расширительного бачка Ваз 2101
— Ремень крепления расширительного бачка Ваз
— Шланг расширительного бачка красный
— Топливные шланги

Выделив места на балконе, можно заняться разбором авто.

Так как работы предстоит много, я растянул удовольствие на пару дней.
Сперва я слил антифриз с радиатора, открутив перед этим крышку расширительного бачка и крышку радиатора. Сливал через нижний патрубок радиатора.
После этого я снял радиатор и жалюзи. Вот такие они были:

Хорошенько их почистил щеткой. В процессе чистки выяснилось, что крепления радиатора полностью сгнили. Их надо было менять. Пару дней я ломал голову, чем их заменить, как всегда ответ был под носом — профиль для гипсокартона:

После чистки щеткой, я покрыл жалюзи преобразователем ржавчины с цинком. На утро ржавчины уже не было, на местах была образовался налет с пленкой, явное присутствие цинка, так что советую!

Когда все подсохло, я загрунтовал запчасти. Грунт имеет превосходную агдезию! После высыхания поверхность была похожа на присыпанную алюминием. Также рекомендую!

Теперь можно спокойно покрывать жаростойкой краской. Перепады температуры у радиатора примерно 100 градусов, не хотелось бы, что бы краска со временем отлетела.

Радиатор после покраски выглядит как новый, ни чем не хуже новых иранских.

После снятия радиатора, подкапотка выглядит вот так:

Подобрались к помпе.

Открутили вентилятор, запомнили его правильное положение, а то я в предыдущий раз установил его не правильно. Открутил старую помпу. Снял заднюю крышку помпы с краником, а также верхний патрубок к ГБЦ. Почистил их щеткой.

Подкапотка после снятия помпы:

Устанавливаем новую помпу Luzar, она заметно худее старой помпы. Вместо прокладок я использовал силиконовый герметик термостойкий. Так как если вы плохо зачистите посадочное место от старой прокладки, то у вас может образоваться течь и большая часть вашего антифриза окажется на асфальте.

Теперь можно собирать остальные запчасти: установить вентилятор, закрепить ремень, установить радиатор и жалюзи.

После сборки можно заняться промывкой системы охлаждения.
Так как я меняю антифриз, я полностью промываю систему от отложений. Налет препятствует хорошему отводу тепла и машины часто от этого закипают. Я использовал промывку Felix согласно инструкции, но она не дала ощутимого эффекта. Поэтому я решился на старый дедовский способ — залил в систему охлаждения примерно 6 литром уксуса!, самого дешевого. Патрубки я еще не менял, так что за резину я был спокоен. С уксусом я проездил примерно 30 км. Вот он как раз отлично промыл систему, даже слышно было шипение. В радиаторе отложений не осталось, видно было медные стенки.

Читайте также:  Автомобиль раф 4 кто производитель

Теперь можно ехать на яму!
Система у меня промыта, теперь можно слыть всю эту жижу!
Сливаю эту жижу также через нижний патрубок радиатора, и к тому же через нижний шланг печки, который выходит наружу около выходного коллектора. Теперь подсоединяю нижний патрубок радиатора, патрубок печки оставляю в ведре и начинаю лить в систему чистую воду, пока из краника нижнего крана, который около коллектора не пойдет чистая вода.
У меня ушло примерно 20 литров воды, промыло хорошо. Жижа была болотного цвета!

Теперь можно поменять патрубки и термостат.
Патрубки я садил на тонкий слой герметика и прижимал хомутами с нержавейки. Патрубки фирмы Nirti (Николаев), мягкие, хорошие, чувствуется добротная резина, даже слегка промасленные ощущения остаются на руках.

Финал, заливаем антифриз!
Когда мы промыли систему, поменяли патрубки и термостат — можно заливать новый антифриз!
Антифриз заливается только в радиатор! Очень тонкой струйкой, что б не образовалась воздушная пробка, время от времени можно нажимать на патрубки, что бы прогнать воздух из системы.

Также заливает антифриз в расширительный бачок, выше отметки MIN на 3 см.

Закручиваем крышки, проверяем нет ли течи, завели, проверили температуру при полном прогреве, Все! Готово! Ура 🙂
Вы с новым антифризом!

Я еще в добавок заменил топливные шланги и топливный фильтр, так как под капотом, начинает вырисовываться красота:)

Важные мелочи:
— При заправке антифризом, у меня ушла вся канистра(10 кг), осталось около 200 грамм, так что лучше заранее купить 1 литр за долив, если у вас вдруг будет течь или вы закипите от воздушной пробки.
— Новые гайки, которые идут в комплекте с помпой имеют другой шаг, так что не спешите выкидывать старые гайки, а то сорвете резьбу на болтах крепления помпы.
— Не зажимайте сильно хомуты, так как железо въедается в резину и ваш патрубок может дать трещину.
— Следите за температурой когда вы ездите с уксусом в системе охлаждения.

Замеченные улучшения:
Что же поменялось, после замены антифриза.
Хм.
Время прогрева до 40градусов:
Раньше занимало около 10 минут, сейчас 5 минут.
Мотор стал веселее набирать обороты. Скорее всего это связано с помпой, так как старую помпу я не могу прокрутить рукой, а новую могу крутить двумя пальцами.

Дальше нас ждет перенос бачка омывателя под капот и прочие улутшайки!:)
Всем успехов!

Источник

Москвич 2140 Жив!! › Бортжурнал › Система охлаждения работает!

Работает и не течет! — таков результат операции по смене пола термостата 2101. Теперь он успешно работает в системе охлаждения Москвича и его смело можно именовать 2140))

После операции, проводимой в тисках, с применением подручных средств в виде арматуры различного диаметра,

удалось получить вот такую конфигурацию:

Итак, вечер, семья в гостях у тещи с тестем, а я — в гараж. Собрал систему, заправил водой радиатор — влезло литров 6 сначала. Завел мотор, начал греть на минимальных оборотах. Зажигание не настроено, мотор дергается периодически. По мере прогрева из незакрытого радиатора начала выплескиваться вода:

Остановил мотор, долил воды и закрыл крышку. Греем дальше. Когда стрелка указателя температуры чуть зашла за отметку «80» вновь остановил мотор и, осторожно открыв крышку радиатора, долил еще с пол-литра воды. Снова греемся, ждем таинства срабатывания термостата.

Еще через пару минут стрелка указателя температуры пошла обратно и встала ровно на отметке «80». Нижний шланг стал нагреваться — термостат открылся — ура! Погазовал немного — температура не растет. Отлично!
Осталось в следующий раз не забыть долить воды в радиатор.

Вот так выглядит «новый» термостат на боевом посту:

Заметил и отрицательный момент — на нижнем шланге есть небольшая потертость. Снизу нащупал, что шланг этот трется о генератор… Как бы это дело исправить? Попробую чуть повернуть шланг, когда морда будет над ямой.

Следующее, чем предстоит заняться:
— поставить основной глушитель,
— настроить зажигание,
— настроить холостой ход.

Если по первым нужны только запчасти (ремни), то по остальному — умение и приборы… Но ни того, ни другого, ни третьего)))

Пока все, о дальнейших событиях обещаю держать всех в курсе))

Москвич 2140 1984, двигатель бензиновый 1.5 л., 68 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Москвич 2140, 1986

Москвич 2141, 1998

Москвич 401, 1954

Москвич 401, 1954

Комментарии 23

Поздравляю, Александр Дмитриевич!
(На днях был на авторынке. Москвичёвские термостаты в продаже есть. Какие-то чёрного цвета в алюминиевом корпусе. Цена совсем не гуманная — 450 рублей.)

Спасибо, Владимир Владимирович!
450 рублей за кота, основная среда обитания которого мешок, жалко. Но выбора — нет, и будут брать. У нас — вообще нет))

Читайте также:  Автомобиль таврия из рук в руку

Обменять в случае неудачи, конечно, можно. Но представляете какой это геморрой: собирать и разбирать систему охлаждения автомобиля с целью подбора термостата с надлежащими характеристиками?
Впрочем, по уверению продавщицы, возвратов не было.

А на сколько и как сказывается работа мотора с термостатом, имеющим отклонение от 80-градусной отметки в большую сторону на пару-тройку градусов?

Александр Дмитриевич, мне ли объяснять Вам, отчего двигатель должен эксплуатироваться в номинальном тепловом режиме? Думаю, что нет. Диапазон температур начала открытия клапана термостата автомобиля «Москвич-2140» составляет 77 — 86 градусов (разумеется, Цельсия). Но термостат характеризует не только температура начала открывания клапана, но и полный ход клапана, который должен составлять, согласно справочной литературе, не менее 6 мм.

Вы правы, это важно, перегрев, даже незначительный это пагубно. Но у меня был случай, когда я стоял в пробке с половиной заправочного объема ОЖ, и — ничего страшного не случилось, слава Богу)) Поэтому я и предположил, что при чуть более жестком тепловом режиме страшного не случится.
Ну, а если даже заранее проверенный отличный термостат может взять и сломаться после установки на автомобиль — не новость. Уверен, что все будет нормально))

Автомобильный двигатель — достаточно терпеливая штука. ))) Но я бы не стал злоупотреблять этим терпением. ))) Кстати, именно в неприхотливости и достаточно большом запасе прочности, как не странно, причина ушатанности тех «Москвичей», которые последние годы находились в эксплуатации. Логика горе-владельцев: зачем тратить деньги на своевременные обслуживание и ремонт? Это же «Москвич»! Ему и так ничего не будет! )))
Вы, безусловно, правы в том, что всё будет хорошо!
К сожалению в Тольятти я в этом году, похоже, не вырвусь.

Совсем без обслуживания — не мой случай))
А вот последняя фраза оставила меня один на один в вопросах экспериментальной настройки зажигания и карбюратора… Тайно рассчитывал на Ваш приезд!

Но! Перед тем как его поставить, я перепробовал штук 5 из разных магазинов и фирм, каждый нагревал в кастрюле, со старым советским ртутным градусником(раньше он использовался бабушкой при выгоне «сЭма» 🙂 ), первые четыре — люто врали: открывались в 87-92 и почти при 100 не до конца закрывали малый круг.

У меня не получилось найти средство измерения, ставил на свой страх и риск. И — получилось.

Нивовский, лузар, 220руб. В Апрелевке(ближайший магазин).мос.обл.

Чем ближе к изготовителю, тем дешевле — получается так))

Я от нивы поставил 80 град. Патрубки на 180 град. )

Источник

Москвич 2140 «Желток» › Бортжурнал › Сколько лить какой жидкости в Москвич 2140?

Заправочные объемы и рекомендуемые эксплуатационные материалы:

1)Топливный бак — 46 л, бензин АИ-92 для двигателя 412Э и А-76 для 412ДЭ;

2)Система охлаждения 10,3 л, тосол А-40;

3)Система смазки двигателя — 5,2 л, масла летом М-12Г, зимой — М-8Г всесезонно М-6/10Г, М-8В;

4)Картер рулевого механизма 0,1 6 л, ТАД-17И;

5)Картер коробки передач — 0,9 л, ТАД-17И;

6)картер ведущего моста 1,3 л, ТАД-17И;

7)Система привода тормозов 0,55 л, тормозная жидкость «Нева», «Томь»;

8)Передние амортизаторы 2×0,135 л, задние — 2×0,225 л, амортизаторная жидкость АЖ-12Т;

9)Бачок смывателя ветрового стекла — 1,9л, жидкость НИИСС-4 в смеси с. водой.

Москвич 2140 1983, двигатель бензиновый 1.7 л., 85 л. с., задний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Москвич 2140, 1986

Москвич 401, 1954

Москвич 2142, 1998

Москвич 412, 1990

Комментарии 11

А в мост точно 1.3л? Потому, что я в коробку залил 0.9 это по нижней метке, потом долил 1л и стало почти по верхней. Сколько точно лить в мост (по максимуму)

Разница на лицо по маслах, правда?)

Разница на лицо по маслах, правда?)

Спасибо за информация )))Уяснил

Можно сделать ЛикБез по заправочным объёмам и статью по применяемости новых масел, но это будет сложно: сколько Москвчеводов — столько мнений.
Не простая задача!(((

А вот от качественной полусинтетики 10w40, на моем нынешнем :

Для примера, старый мотор в который лили исключительно м8 — вот клапанная крышка :

Много жидкостей устарели, а некоторые и попросту если не убьют сразу, то навредят мотору. Подчеркну моменты:

2)Система охлаждения 10,3 л, тосол А-40;
Замена — антифриз класса g11 и выше

3)
Система смазки двигателя — 5,2 л, масла летом М-12Г, зимой — М-8Г всесезонно М-6/10Г, М-8В;

Ни в коем случае это говно не лить. Давно придумана полусинтетика, которая реально помогает сберечь мотор. И продолжит его жизнь в разы!
Указаны масла выше — не имеют ни присадок ни допусков. Заливать их в мотор — это преступление.

4)
7)Система привода тормозов 0,55 л, тормозная жидкость «Нева», «Томь»;
Есть Дот4 — и выше которые более эффективны и выдерживают более тяжелые моменты эксплуатации.

Источник

Ответы на популярные вопросы