Автомобиль не тянет и греется

Не тянет на горячую

Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.

Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.

Тип двигателя Почему на горячую плохо тянет Что стоит делать
Бензиновый инжекторный Датчики ДМРВ, ДАД, ДТОЖ Проверка / чистка / замена
Подогрев дроссельной заслонки Отключение подогрева на летний период
Бензонасос Проверка / чистка / замена сеточки бензонасоса
Подсос воздуха во впускном коллекторе Диагностика и устранение подсоса
Паровоздушная пробка в топливопроводе Зависит от конструкции двигателя
Модуль зажигания Чистка от грязи, мойка двигателя
ВВ провода и трамблер Проверка изоляции и при необходимости замена узлов
Регулятор давления топлива Проверка / ремонт / замена
Катализатор и лямбда-зонды Демонтаж либо “глушение” катализатора, замена кислородного датчика
Карбюраторный двигатель Быстрое испарение бензина в карбюраторе Перенастройка карбюратора
Перегрев бензонасоса Проверка/охлаждение/замена
Некачественное топливо Заправить качественный бензин
Дизельный двигатель Топливный насос высокого давления Замена насоса либо замена в нем плунжерных пар

Почему не тянет двигатель в жару

График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)

Чтобы понять почему двигатель начинает хуже тянуть когда нагревается достаточно разобраться с условиями сгорания топлива. Дело в том, что при низкой температуре количество воздуха в одном его кубометре больше (плотность воздуха выше), и по мере увеличения температуры его масса уменьшается. Например, при температуре –20°С масса воздуха в одном кубометре составляет порядка 1,4 кг, а при температуре +30°С аналогичная масса составляет 1,16 кг. Это означает, что с увеличением температуры воздуха машина начинает «задыхаться» и тяга немного снижается. Это актуально для всех бензиновых моторов, в том числе полностью исправных.

Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.

Причины плохой тяги инжекторных двигателей

Основная проблема инжекторных двигателей при работе на горячую — это изменение рабочих параметров отдельных деталей. Так, могут неправильно работать датчики, модуль зажигания, бензонасос, трамблер, высоковольтные провода. Проблемы в их работе приводят к тому, что в двигателе образуется обедненная топливовоздушная смесь, приводящая к потере мощности.

Узлы двигателя, приводящие к тому, что двигатель не тянет на горячую:

Подогрев дроссельной заслонки

Карбюраторный двигатель

Для карбюраторного двигателя при работе на горячую основная проблема заключается в том, что пары бензина быстро испаряются, поэтому топливовоздушная смесь получается обедненной.

Существует три основные причины, почему карбюраторная машина не тянет на горячую:

Почему не тянет дизель на горячую

Дизельные моторы устойчивы к работе в условиях высоких температур, в том числе в продолжительном режиме. Основная проблема, что горячий дизель не тянет — это перегрев ТНВД.

Топливный насос высокого давления

В свою очередь перегреваться насос высокого давления может по причине значительного износа его плунжерных пар. Для диагностики нужно при горячем двигателе с помощью холодной воды остудить насос. Если после этого машина заводится хорошо — значит, насос находится уже на грани поломки. Дополнительный признак — машина плохо заводится на горячую.

В большинстве случаев помогает либо замена насоса на новый, либо ремонт насоса с заменой плунжерной пары.

Источник

skorp1onka › Блог › Греется мотор, возможные причины

Была такая проблема, и я полезла в интернет. На просторах нашла интересную статью. Чего бы и не поделиться. ))

Что предпринять, если во время эксплуатации автомобиля стрелка, указывающая температуру, стремительно поползет вверх. Эта статья поможет разобраться в том, из-за чего греется мотор, возможные причины, методы их диагностики и устранение неполадок.

Первое, что необходимо сделать, если мотор быстро перегрелся — сразу же включить «печку» авто на полную мощность и остановиться, прижавшись к краю проезжей части. Если стрелка уже перешла в красный сектор, стоит сразу же остановить работу двигателя, далее откройте капот и попробуйте сжать шланг радиатора. По его упругости вы определите величину давления в системе охлаждения.

Если давление невелико, то для того, чтобы устранить перегрев мотора, рекомендуется отвернуть пробку радиатора и долить в него жидкости. Лучше всего будет, если вы дадите двигателю остыть в течение 15 минут, а потом надо снова завести автомобиль и долить жидкость при работающем двигателе.

Жидкость в системе начинает кипеть тогда, когда стрелка указателя температуры поднимается выше риски и заходит в красную зону циферблата. В этом случае двигатель перегрет, и ему надо остыть в течение получаса. Если у вас нет с собой антифриза, в радиатор можно долить воду.

Возможные причины, почему греются моторы.

► Во-первых, из-за подклинивания термостата.
► Во-вторых, двигатель быстро перегревается, если недостаточно охлаждающей жидкости.

Недостаток тосола может возникать, если в системе охлаждения есть течь. Она случается тогда, когда есть течь в моторном отсеке. Если по утрам запотевают стекла, значит, течь в радиаторе печки.

Также, недостаток тосола может возникнуть из-за того, что его «выгоняют». «Выгонять» его могут выхлопные газы, например, если «пробита» головка блока цилиндров, или пар, который образуется из-за закипания тосола, а также воздух, который подсасывает. В этих случаях рекомендуется проверять уровень жидкости в радиаторе, уровень в расширительном бачке.

Когда есть подозрение, что тосол «выгоняется», чтобы найти и устранить эту неисправность, необходимо снять крышку радиатора и трубку, ведущую к расширительному бачку. Вместо трубки надеваем целый полиэтиленовый пакет. Заводим двигатель и минут через 15-20 нюхаем, чем же он заполниться. Если выхлопными газами, то надо снять головку блока. Если запахло несгоревшим бензином или паром из тосола, значит, помпа не обеспечивает в норме циркуляцию охлаждающей жидкости.

Можно найти неисправность помпы при работающем двигателе. Для этого следует снять резиновую трубку и «на глаз» определить давление жидкости: если на ходу заткнуть трубку, то должно брызнуть из нее примерно на полметра или больше.

Читайте также:  Аксессуары для автомобиля х рей

Кроме того, можно проверить давление, которое развивается водяным насосом. Нужно, не снимая резиновый шланг, пережать его пальцами и газануть. Затем сделать так же на другой машине. А теперь нужно сравнить, у кого помпа давит и у кого радиатор «печки» забит грязью.

Чтобы промыть систему охлаждения, нужно слить тосол. Если он чистый, то промывать двигатель не надо, так как в нем накипи нет. В противном случае, рекомендуется залить в систему охлаждения воду. Далее заведите машину, и пусть она поработает примерно пять минут, затем слейте воду. Так проделайте несколько раз, пока вода не будет чистой.

Эта операция будет эффективнее, если добавить в воду «антинакипин» или каустическую соду. «Антинакипина» вам понадобится граммов 50. Есть «антинакипин» в любой котельной. Спросите там по поводу концентрации и времени промывки. Но обратите внимание, в котельной — все из чугуна и очень толстое, а в автомобиле все металлы тонкие. Поэтому необходимо уменьшить дозу, как минимум, в два раза, и промыть свой двигатель в течение четверти часа. После того, как сольете воду с «антинакипином», надо залить и слить чистую воду, и так проделать не меньше шести раз.

Для того чтобы ускорить промывку, нужно снять радиатор и промыть его обратным током воды. Радиатор «печки» можно быстрее промыть, если снять с него оба шланга и подавать воду попеременно в каждое отверстие.

Еще одним способом можно проверить эффективность работы помпы — слить воду (тосол) и снова залить ее. После чего необходимо запустить двигатель. Дать ему прогреться. Если есть разрушения, то воздух из печки будет идти холодный, так как печка «завоздушена». Неисправная помпа на холостом ходу не может ее «прокачать». Если помпа неисправна, значит, не будет циркулировать охлаждающая жидкость через системы подогрева коллектора. У двигателей с впрыском может начаться «плавание оборотов», если водяные резиновые трубки будут холодными. Все придет в норму, если вы «газанете». Помпа в исправном состоянии должна сама удалить лишний воздух из системы.

Если вы подозреваете, что тосол «выгоняют» выхлопные газы, наденьте на горловину пакет, а лучше презерватив (он не распадется от горячего тосола). Затем по запаху постарайтесь попробовать определить, есть ли прорыв выхлопных газов. Но имейте в виду, что если прорыв небольшой, то эти газы очистятся, пройдя через тосол, и запаха вы можете не почувствовать. Правда, в этих газах нет и кислорода. А найти эту неисправность можно, если поджечь спичку.

Прорыв газов можно найти по кислотности тосола. Когда через тосол проходят выхлопные газы, он становится более кислым, т.к. в газах есть окись углерода. В зарубежных странах для определения кислотности используют индикаторную жидкость. Ее можно заменить лакмусовой бумажкой. Для того чтобы определить кислотность тосола, макните одну полоску в свежий тосол, а другую полоску — в радиатор, а затем надо сравнить.

Надежней всего определить прорыв газов можно, если вместо свечи зажигания ввернуть выточенный переходник. После подать воздух в цилиндр. При этом удерживая коленвал, чтобы он не проворачивался, откройте горловину радиатора. И сразу увидите утечку из цилиндра в систему охлаждения. Часть воздуха будет прорываться в картер. Если клапанная крышка стоит на месте, откройте масло-заливную горловину, чтобы не выдавило сальники. В цилиндре будет несколько килограммов, а через две минуты уровень тосола в радиаторе будет подниматься. Это значит, что воздух, вытесняя тосол, прорывается в систему охлаждения. Немного позже появятся пузырьки. Когда выкручиваете свечи зажигания или накаливания, всегда обращайте внимание на то, какого они цвета. Так как при больших утечках можно определить по цвету свечей, в каком цилиндре происходит утечка.

Если из выхлопной трубы автомобиля капает вода, попробуйте каплю на вкус. Если капля сладкая, то это тосол, а это означает, что придется снять головку. Капля пресная на вкус – значит, это просто конденсат, и это не страшно. Наоборот, означает, что выхлопные газы не перегрелись. Если из выхлопной трубы уже полился тосол, значит, один из цилиндров точно не работает. Двигатель троит — это значит, что выхлопных газов в двигателе уже нет.

Иногда возможной причиной быстрого перегрева мотора может быть забитый радиатор – для того, чтобы устранить данную неисправность, его следует продуть.

У автомобиля позднее зажигание — значит двигатель в этом случае плохо «тянет». В такой ситуации надо найти, почему зажигание стало «поздним». Если вышла из строя вязкостная муфта вентилятора, чтобы устранить поломку, необходимо заглушить двигатель, провернуть вентилятор рукой. Провернуть вентилятор будет очень трудно, если двигатель горячий. Но обычно это бывает не так, потому что некоторая часть силиконовой смазки вытекла из муфты. В этом случае нужно снять вентилятор и разобрать вязкостную муфту. Засунуть в муфту толстый картон, сложенный в несколько слоев, а затем собирать обратно. Вязкостная муфта заклинена и на импортной машине появляется обычный вентилятор. На отечественных машинах такой вентилятор работает в полную силу.

Еще хотелось бы добавить, что достаточно часто владельцы машин жалуются на то, что моторы сильно греются. Но возможной причиной этого может быть подклинивание колес, которое ведет за собой большой расход топлива и перегрев мотора, так как из-за этого вы все время ездите на пониженных оборотах. Поэтому, перед тем, как оставить машину на стоянке, потрогайте все диски рукой. Температура всех дисков должна быть одинаковая.

Источник

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Греется и не тянет двс

Метки: греется и не едет

Комментарии 94

Как проблему решили?

Подскажите как помыть между радиаторами? Моя с кондеем.

Мужики спасибо но сцук ничего не помогает((( в прошивке стоит включение карлосона на 105-107 градусов попробую для начала поменять эи показания.

Такая же проблема. Термостат поменял.ю Толку ноль. Снял термостат и выкинул его нах*р. Теперь без термостата темп.75, если стоит на месте, то 95.
Короче подумал — А если нет разницы, то нах он нужен.

У меня даже на ходу температура не падала, долго ездил.в итоге крыльчатка помпы рассыпалась

У меня на 12 также было проблему решил установкой борт компа, выставил температуру включения карлсона на 95 градусов и беда исчезла

При нагреве до 95 градусов такое поведение у 21126 абсолютно нормально, так не только у тебя, могу порекомендовать одно — настроить включения вентилятора на 93-95 градусах, тюнингонуть систему охлаждения, вентик повышенной производительности, радик двух трех рядный желательно медь, если отключено даже летом обогрев механического дроселя вернуть на место (эти советы от пацанвы не слушай), видал проблемы с дхх и работой двс из за убраных двух этих сраных патрубочков.Ну и дд проверь что рабочий, повышенная детонация при нагреве частью и его виной может быть.

Читайте также:  Акт приема передачи по договору ссуды автомобиля

Посмотри видео, у человека тоже грелась и не тянула

Ну термостат, это самое простое., она 100 % греется, возможно пробка воздушная? А вот не тянет на перегреве забит каталик?

Забор холодного воздуха как по заводу? у меня было дело в температуре забираемого воздуха. в пробках тошнило машину, как выходила на прямую то все отлично. перестил забор. вроде помогло, но не до конца. все равно машине трудно в пробках. видимо особенность конструктивная.

В пробках такая же ерунда( Диагностика ничего не показала. Выезжаю с паркинга при 50 градусах, тачка прям самолёт, а после пробок при 95 тупняки.

может дачик детонации

Термостат дружище меняй.

Диагностика показывает что все супер(

Я имею ввиду остывание мотора именно на ходу…

Т.е открутил вертик стук пропадает но не сразу, тяги как не было так и нет единственное стук пропадает. Проще утром завожу не грею поехал самолет прям, температура к 90 все как отрезает а после карлосона вообще такая ж+па

У меня похожая проблема, на прогретую тоже не тянет, но не перегревается. Детонация начинается после 3500 об, при этом жрет масло. Недавно свечи смотрел, на них рыхлый налет светлого цвета как при бедной смеси. Тоже уже не знаю что делать.

Отпишись как разберешься! такая же хрень только на сток прошивке и после замены поршневой!

Пропадает в момент как подходит к 90гр и выше, либо 90 гр, звяканье пальцев начинается выше нагрева 90гр.

Почему она вообще так греется не пойму, все новое. У предыдущего забирал вообще постояннл так было поэтому и менять начал. Зимой данной проблемы нет(

Когда педаль газа жмеш такое ошушение что она воздух набирает в себя и не успевает его обрабатывать быстро а делает это постепенно, ощущение либо воздуха не хватает либо топлива. Давление в рампе на 5с +

Было подобное.
Постоянно сбрасывал «пропуски зажигания в 1 и 2 цилиндрах» в мозгах двигателя.
Холодная — резвая, как только прогреется, тупит и троит. Причем прогреется это не просто стрелка на 90С, а минут 20-40 в этом положении двигатель поработает.
Замена свечей не помогла, помогла замена катушек зажигания ( 1 и 2 цилиндры ).

проверить давление топлива — на ходу тоже можно — повышение температуры возможно из-за обеднения, отсюда же — отскок по детонации и более позднее зажигание.
посмотреть отскок УОЗ в логах — какое значение в разных режимах движения.

Проверя и на ходу и стоял все ок

Незнаю за что братся уже, когда забрал тачку у предудушего владельца такое было но она не тупила и пальци не звинели. А это уже пол тачки перерыто а толку нет.

когда взял тачку, карлсон на такой же температуре срабатывал?

Незнаю за что братся уже, когда забрал тачку у предудушего владельца такое было но она не тупила и пальци не звинели. А это уже пол тачки перерыто а толку нет.

в старом БЖ была у меня запись»тюнинг системы охлаждения двигателя», но тот БЖ удалил, щас текст и фотки в компе найду и выложу у себя в БЖ, если что, читай мин через 10

Почитаю но почему так на завоской установке…

просто поменяй термостат и все в норму придет, только надо менять в сборе с тубусом!

Один в один проблема!Думаю что подсос воздуха из за этого на горячую нет тяги, но цоканье откуда?

Подсос дымогенератором проверял и тебе советую у меня все ок,

Один в один проблема!Думаю что подсос воздуха из за этого на горячую нет тяги, но цоканье откуда?

Как пальци стучат от херового бенза, перепробовал все заправки

Она у тебя грееться 100%! У Меня так в Жару с кондеем не нагреваеться даже в жару +35. У Меня интервал работы : 88-95 Чё могу посоветовать? Помпу если неменял, а потом датчик температуры на термостате. Вся проблема что не тянит, из за перегрева.

Помпу менял тысяч 10 назад вместе с грм.датчик сегодня поменя тоже самое без изменений.Зимой так не греется а точнее изредко когда стоиш на месте с включенной печкой тож греется(

Она у тебя грееться 100%! У Меня так в Жару с кондеем не нагреваеться даже в жару +35. У Меня интервал работы : 88-95 Чё могу посоветовать? Помпу если неменял, а потом датчик температуры на термостате. Вся проблема что не тянит, из за перегрева.

У меня один в один проблема. Движок не перегревается 90 — Max после установки грантотермостата

Она у тебя грееться 100%! У Меня так в Жару с кондеем не нагреваеться даже в жару +35. У Меня интервал работы : 88-95 Чё могу посоветовать? Помпу если неменял, а потом датчик температуры на термостате. Вся проблема что не тянит, из за перегрева.

В жару с кондером даж говорить не хочу такое ощущение что щас взарвется моя малышка((

У меня на приоре такая шляпа была…крыльчатку разбило…а помпа не люфтила☺

Помпу вычисли методом тыка?

грешил на термос. Причем катал так неделю…грелась как цука. Потом чет решил на нее посмотреть…причем свежая стояла … таз или шааз чет такое…

Помпу вычисли методом тыка?

По побольшому счету помпу глянуть 30 минут делов☺единственное фриз только сливать… я бы эти запчасти плашмя запихивал тому в ухо кто их делает… т.к сувать в им их в зад дело для них приятное

Помпу глянь как вариант☺

Проверить давления топлива на холодной и прогретой машине + цепляй диагностику смотри что со смесью и уоз

Диагностика показывает все ок.давление в рампе постоянно 3.8 бар помойму

А температуру смотрели что на приборке и эбу есть разница?

Одинаково и там и там

Ну а самое то главное кулеры то включаются? Она не может охладится это одно, а если и не пытается это совсем другое. А вообще, так не долго и поршни задрать, если детон. идет на перегретом …

Включается и падает на 90 гр

Ну значит копай систему охлаждения, промывай, помпу смотри. А свыше 90 тупит правильно говорят, прошивка рулит. Прошивка то авторская или из свободных?

Читайте также:  Алюминиевая сетка для тюнинга автомобилей

А вот этого я незнаю. Пробовал что с завода такое фуфло

У тебя случаем не бош 797+а заводская прошивка b174dt05?

Да есть у неё косяк, до 3000 об. она вообще не едет)

Ну а самое то главное кулеры то включаются? Она не может охладится это одно, а если и не пытается это совсем другое. А вообще, так не долго и поршни задрать, если детон. идет на перегретом …

Включается и падает на 90 гр

Посмотреть реальную температуру, от туда уже плясать. Сменить прошивку с ледокола на любую, глядишь звенеть перестанет.
И смесь надо смотреть, греется, звенит, тупит всё указывает на бедную смесь, а т.к. ДК нет, контроллер смесь не видит и по этому никаких действий не предпринимает.
К примеру давление топлива мало, насос не справляется. Машина холодная едет, потому, что на прогревах смесь обогащается, а после прогрева уже не хватает топлива.

Менял на стандарт которая на мозгах пишется с чип тюнера качал и делал евро 2, вообще ужас был как будто движок стоит от мопеда) разгон ооочень плохой. Почитал про холодный воздух в воздухо заборник, думаю стоит ли, на заводе тоже не глупые люди.

«вообще ужас был как будто движок стоит от мопеда» Всмысле на стандарте плохо работал?

мой радиатор ОБЯЗАТЕЛЬНО снимай бампер.

Мыл)😆 и от конея и главный. Грязи чуть чуть было)

а если пальцы цокают-смотри датчик детонации

Он на разгон как влияет, поменял ДОЖ сук тоже самое

по сигналу ДД отлетает угол — более позднее зажигание — греется сильнее, едет хуже

может маслице погуще залить?

Масло как обычно 10w40.

может маслице погуще залить?

Чё, грется не будет?

может маслице погуще залить?

И при чём тут масло?!

масло нагревается и перестаёт смазывать, падает компрессия, итд
глупость сморозил?

А чё у нас компрессию масло делает?! Вот это нормально!

а чё у нас кольца на поршне бензин смазывает?

Братан, при чём тут масло и компрессия?! Есть на поршне два типа колец, компрессионные и маслосъёмный, так вот вторые находятся ниже первых, они и не дают попасть маслу в камеру сгорания, если им кабздец, то масло попадает в камеру и машина начинает дымить и «кушать» маслице! Компрессионные кольца ходят, при исправном моторе, на сухую, ну самый децл смазываются бензином и всё, масло тут в этом вопросе, вообще ни какую роль не играет!

Мужики тормозите. Помогите лучше я пол тачьки перебрал и ничего((

Блин братан, я реально не знаю чем тебе помочь в этом плане, просто посоветую съездить на диагностику, на стопудов мозга компосирует какой-нибудь датчик! А с этим чуваком я зацепился после его тупорылой фразы за масло, просто не хрена сказать и морозит чушь про масло и ещё усирается в своей правоте! А по твоей проблеме реально не знаю чем помочь. Единственное что могу сказать, что пальчики звенят в следствии перегрева тачки, так же мощность падает из-за того же, сначала ищи причину перегрева! И другие проблемы уйдут сами собой, они следствия того, что тачка греется.

Да, кстати в натуре, крышка расширителя в этих тачках играет огромную роль в системе охлаждения, я чёт и вообще забыл про это, у меня же такая же хрень была на десятке, там клапан в ней стоит, и спускает лишнее давление, и он со временем забивается и тачка начинает греться, поменяй её и посмотри что будет, кстати продавану в магазине скажи, что проверишь её на спуск давления, их много бракованных, я штук пять поменял! Отпиши потом по факту!

Да, кстати в натуре, крышка расширителя в этих тачках играет огромную роль в системе охлаждения, я чёт и вообще забыл про это, у меня же такая же хрень была на десятке, там клапан в ней стоит, и спускает лишнее давление, и он со временем забивается и тачка начинает греться, поменяй её и посмотри что будет, кстати продавану в магазине скажи, что проверишь её на спуск давления, их много бракованных, я штук пять поменял! Отпиши потом по факту!

Получается система герметична настолько что ей пары девать некуда и она идет в разгон по температуре, правильно я понимаю

Братан, при чём тут масло и компрессия?! Есть на поршне два типа колец, компрессионные и маслосъёмный, так вот вторые находятся ниже первых, они и не дают попасть маслу в камеру сгорания, если им кабздец, то масло попадает в камеру и машина начинает дымить и «кушать» маслице! Компрессионные кольца ходят, при исправном моторе, на сухую, ну самый децл смазываются бензином и всё, масло тут в этом вопросе, вообще ни какую роль не играет!

шутишь что ли про смазку компрессионных колец бензином? ))) маслосъемные снимают основную часть масла со стенок цилиндра, но на цилиндре есть еще ХОН, и вот в нем остаются частицы масла, поэтому компрессионные кольца не по сухому трут, а по маслянной пленке, которая на хоне остается.
и про связь масла и компрессии…когда кольца ушатаны, добавление масла в камеру сгорания повышает компрессию, это если компрессионные кольца изношены.

Да всё это я знаю и понимаю, просто тому челу, который говорил про прямую связь компрессии, масла и температуры, грубо на пальцах объяснил, что он не прав. Но в БЕНЗЕ, как не крути масла присутствуют, по этому на стенках цилиндра присутствует микроскопическое скопление смазки от него, просто если челу, который вообще ни чего не смыслет и не понимает о чём речь, так проще объяснить было. Он и так слился сразу без ответа, а если ещё про хон и всё остальное ему сразу втереть, то он вообще потерялся бы надолго!

Братан, при чём тут масло и компрессия?! Есть на поршне два типа колец, компрессионные и маслосъёмный, так вот вторые находятся ниже первых, они и не дают попасть маслу в камеру сгорания, если им кабздец, то масло попадает в камеру и машина начинает дымить и «кушать» маслице! Компрессионные кольца ходят, при исправном моторе, на сухую, ну самый децл смазываются бензином и всё, масло тут в этом вопросе, вообще ни какую роль не играет!

если нету на стенках цилиндра масляной пленки, то компресии по любому не будет!

Источник

Ответы на популярные вопросы
Adblock
detector