Автомобиль ока замен коробку передач

Ремонт коробки передач Ока

Автомобиль Ока – это получивший широкое распространение транспортное средство на территории РФ. Машина стала серийно выпускаться еще в Советском Союзе на знаменитом Волжском автомобильном заводе.

В картере силовой установки расположены валы, приводящиеся в движение посредством установленного зубчатого колеса на коленвале. Задняя крышка картера крепится 6-ю болтами. Картер имеет магнит, который необходим для улавливания металлических продуктов износа.

Следует отметить, что когда происходит замена горючего в коробке необходимо проверить, сколько на магните имеется мусора. Чем больше здесь будет иметься металлических частиц, тем хуже внутреннее состояние коробки. Система охлаждения включает специальный термостат. Из алюминиевого сплава выполнен корпус КПП.

В зависимости от модификации Ока может оснащаться механическим типом трансмиссии, которая может быть рассчитана на 4 или 5 скоростей. Трансмиссия ВАЗ 1113 включает однодисковое сухое сцепление. На таком автомобиле имеется конический дифференциал. Коробка переключения передач является 4-х ступенчатой, включающая синхронизаторы на всех передачах переднего хода. На варианте 11116 двигатель работает в паре с 5-ступенчатой КПП. Коробка передач надежно закреплена болтами к силовой установке. Управление КПП происходит благодаря установленному напольному рычагу.

Схема КПП Ока

Работа системы трансмиссии влияет на качество разгона, эффективность расхода горючего. Максимальная скорость на данной версии отечественного авто может доходить до 140 км/ч. При этом до сотни разгон машины, в зависимости от того, какой по объему двигателя здесь имеется, варьируется в пределах 25-30 секунд. Оку можно заправлять АИ-92. При этом практически одинаково расходуется топливо во всех циклах.

Поломки коробки передач

Когда требуется проведение ремонта КПП? Хозяин транспортного средства должен обязательно проверить коробку, если проявляются следующие признаки:

При любом из перечисленных проявлений, целесообразно обратить внимание на подшипники, шестерни, синхронизаторы.

В ряде случаев поломки КПП на автомобиле могут быть вызваны механическим путем. В частности, поломаться картер сцепления может, если во время поездки машина столкнулась с внешним препятствием, например, с бордюром. Также, проблема с картером сцепления может быть следствием износа вторичного вала. Передвижение будет осложняться, если картер будет иметь трещины.

Необходимо осуществление ремонта рычага переключения передач, если он стал перемещаться с затруднениями. В данном случае может помочь установка новой шаровой опоры или пружины, а также сферической шайбы. Если рычаг изношен, стоит его заменить.

Осуществить ремонт своими руками – это реальная задача.

Необходимость ремонта трансмиссии

Что требуется из инструментов, когда производится съемка КПП на Оке?

При проведении данного процесса понадобится набор гаечных ключей, отвертка, молоток, щипцы для монтажа стопорных колец.

Чтобы начать ремонтно-восстановительные работы, требуется снять скоростную коробку. Однако перед этим рекомендуется слить масло. При разборке КПП нужно открутить заднюю крышку картера, стопорные кольца, пробки фиксаторов. Следующий этап – это осуществление разъединения картера КПП с картером сцепления. Специально для этого можно использовать отвертку. Болт крепления вилки переключения передач необходимо открутить. Изымается вместе с вилкой шток. Далее нужно изъять блокировочный штифт, после чего демонтировать валы, извлечь плунжеры, дифференциал. Съемке подлежит магнит, который присутствует в картере сцепления. В завершении снимается механизм выбора передач.

На Оке присутствует специальный механизм выбора передач, который включает:

Для того, чтобы осуществить ремонт данного механизма, необходимо демонтировать скоростную коробку. Далее во время разборки КПП, изымается само устройство. При переборке механизма выбора передач следует обращать внимание на пружины, их здесь две (верхняя и нижняя). Одна из них оцинкована, а другая нет. Не оцинкованная пружина является верхней. Кроме того, они отличаются по упругости.

Появление скрежета можно устранить путем регулировки сцепления. Причин того, почему возникает шум несколько. Одна из них – трансмиссионное масло потеряло свои рабочие свойства. Также низкий уровень горючего может являться причиной того, что отмечаются посторонние шумы.

При появлении самопроизвольного выключения передачи водитель машины должен проверить состояние картера сцепления. Однако причин того, что внезапно выключаются передач много, начиная от наличия изношенных втулок, заканчивая деформацией вилки рычага.

Источник

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Снова переборка КПП

На этот раз решил делать с фото по мере возможности.

В общем, план мероприятий:
1. Заменить масло (75W-80 полусинтетика оказалась слишком жидкой и при нагреве начинает хлестать через все щели, а точнее — сальники. Полное безобразие). Решено залить минералку с синтетическими компонентами AIMOL 80W-90.
2. Заменить передний сальник первичного вала КПП (потому что он тоже потёк).
3. Заменить передний подшипник первичного вала кпп, потому что он был пр-ва СПЗ-3 и противно шумел. Надо бы тут поставить импортный, но найти удалось только Волжский стандарт. Ну да ладно, пусть 42205 будет VPZ.
4. Поменять оба сальника приводов на «правильные» — с насечками и с «направлением».
5. В механизме выбора передач надо заменить пружинку, за счёт которой рычаг кпп на нейтрали должен вставать строго между 3 и 4 передачами.
6. Установить пару шестерён пятой передачи с соотношением 0,729 (более удобная на трассе) вместо ранее стоявшей пары 0,898 (более удобная в городе).

Читайте также:  Автомобиль класса люкс сша

Короче, возни дофига как всегда.

С прошлого лета я уже поднабил руку по ремонту КПП не снимая её целиком с машины, а разбирая по частям прямо на машине и снимая только необходимые блоки.

Для начала вывешивается тачан

Снизу домкратится двиган

После этого можно открутить боковую опору КПП. Перейдя на сторону этой опоры я офигел — её оказывается скрутило на бок…

Вот и «нежданчик» номер «раз». Придётся опору переделывать в этот же раз… хотел на другой раз оставить.

Затем скидывается половина подрамника, на которой висит КПП

Откручивается задняя крышка КПП (у меня она шестерни 5 передачи закрывает)

Ну там далее ценой неимоверных усилий нужно свернуть гайки, контрящие шестерни на первичном и вторичном валах. Для этого рекомендую рычагом КПП включить заднюю передачу, а вручную, открутив вилку, врубить ещё и пятую, сместив руками «обойму» на шестерню. Тогда КПП «заклинивается» и можно крутить эти гайки.

В общем, всё откручено. Далее откручивается штук 12 гаек по кругу, держащей корпус коробки на колоколе сцепления, и снимаем корпус КПП

Остаётся видно валы

Откручиваем 4 болта крепления механизма выбора передач и вместе с ним вынимаем первичный и вторичный валы.

Далее мне нужно было вынуть передний подшипник. Подлезть никак, упереться никак… Но подшипник я всё-таки вынул

с помощью вот такой приблуды

Т.е. она как рычаг работает. Упираешься ключём в головку и постукивая молотком по ключу наружная обойма подшипника потихоньку выходит.

Ну далее там сначала выковаривается отвёрткой сальник, затем вставляется новый, запрессовывается новый подшипник, всё собирается обратно. Попутно меняется пружинка в механизме выбора передач и т.д. и т.п.

В итоге ставятся шестерни новой пятой передачи, которая с соотношением 0,729

Кстати, на таврофорумах ходили слухи, что под пятую пару 0,729 требуется своя задняя крышка, т.к. у крышек под пару 0,898 есть какой-то прилив, в который упирается большая шестерня пары 0,729 на первичном валу. Оказывается этот прилив и правда есть.

Крышка на месте, КПП собрана

Решил немного очистить подрамник от налипшей грязи вперемешку с вытекающим из кпп маслом и охренел

ещё один отвратительный сюрприз

На радостях аж дыру прожёг

Но дыры мы уже научились заваривать. В итоге три шва один на другой разными проходками

Опору варил долго и нудно, устал, и поэтому процесс не фоткал. Она похожа на старую, только сделал её разрезной и поменял наконец-то подушку опоры на новую.

Всё хорошенько покрасил кисточкой краской по ржавчине. Так и получилось — левая лыжа и опора кпп чёрные, свежевыкрашенные, а правая лыжа и всё остальное — приятного ржавого цвета :))))) Надо будет покрасить тоже…

В конце концов залил новое масло

В итоге план выполнен и даже перевыполнен. Снимать замену сальников приводов не стал, т.к. там ничего интересного да и время уже поджимало серьёзно. Руки болят от растворителей, смазок, порезов и оттирания от всего этого 🙂

Источник

КПП «Ока»

При проектировании ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 конструкторы задействовали множество проверенных на иных моделях ВАЗ решений. Касается это практически всех узлов и механизмов авто, включая трансмиссию.

КПП «Ока» конструкторы «содрали» с ВАЗ-2108 – одного из основных «доноров» для малолитражки. Конструкторы, по сути, взяли коробку от «Восьмерки» и адаптировали ее под двигатель «Ока». Поэтому КПП ВАЗ-2108 и «Ока» по общей конструкции практически идентичны, основная разница сводиться к размерам, определенным конструктивным особенностям и рабочим параметрам.

Основные параметры

КПП ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 – двухвальная, с 4-ю ступенями, объединена с главной передачей и дифференциалом. Все передачи для движения вперед – синхронизированы. Передача вращения на передние ведущие колеса от коробки осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Вес узла составляется всего 24,5 кг.

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Обе модификации малолитражки получили идентичные по конструкции коробки, поэтому передаточные соотношения передач одинаковы, разница между КПП «Ока» 1111 и 1113 только в показателях главной передачи:

Передаточные соотношения «Ока» 1111 и 11113
передача 1111 11113
1-я 3,7
2-я 2,06
3-я 1,27
4-я 0,9
задняя 3,67
главная 4,54 4,1

Конструкция КПП достаточно хорошо проработана, что обеспечивает вполне приемлемые ходовые показатели «Ока».

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.

Поскольку коробка передач «Ока» имеет дистанционное управление, дополнительно в ее конструкцию входит привод механизма выбора передачи.

Состоит привод из:

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Демонтаж узла с авто

Благодаря простой конструкции, ремонт КПП «Ока» своими руками вполне возможен. Чаще всего проблем доставляет снятие КПП с авто, а не ее ремонт.

Демонтаж КПП с «Ока» возможен двумя способами – снимается только сама коробка или она извлекается вместе с силовой установкой, и уже потом КПП отсоединяется от мотора и подвергается ремонту.

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.

Читайте также:  Автомобиль не заводится после долгой стоянки

Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.

Извлечение вместе с двигателем

Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.

Общий алгоритм действий такой:

После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.

Недостатком этого метода можно считать определенную сложность обратной сборки, поскольку правильно «подвести» и надеть кузов на подрамник удается не с первого раза.

Основные поломки и их симптомы

Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.

К основным видам поломок относятся:

КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.

Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:

К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).

Замена сальников

Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.

Замена сальников КПП – операция сравнительно не сложная, но требуется полный демонтаж приводных валов.

Алгоритм работ такой:

Технология замены уплотнителя, установленного в механизме управления КПП еще более простая – отсоединяем тяги привода, демонтируем шарнир и извлекаем протекающий сальник.

Поломки привода, ремонт кулисы

У «Ока» поломки бывают не только с коробкой, а и ее приводом. Основными проблемы с приводом – болтается рычаг КПП, невозможно включить какую-то скорость.

В первом случае неисправность кроется в износе элементов кулисы (шарового шарнира). Разборка, дефектовка и замена изношенных компонентов позволяет полностью восстановить работоспособность кулисы и устранить люфты в ней, которые являются причиной того, что рычаг сильно болтается.

Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент может и стать причиной невозможности включения передач. Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Проверка состояния шарнира и подтяжка крепежей на нем позволяет устранить проблемы с работой привода.

Ремонт КПП (Видео)

Источник

Разборка, дефектовка и сборка коробки передач ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13» и «на 22», отвертка, молоток, щипцы для снятия стопорных колец.

1. Снимите с автомобиля коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач») и слейте из нее масло, если это не было сделано заранее.

Если будете заменять картер сцепления, снимите подшипник и вилку выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления» и «Замена вилки выключения сцепления»), а также выпрессуйте сальники первичного вала и полуосей.

Если в процессе ремонта коробки передач будет заменена хотя бы одна из следующих детелей: картер сцепления или картер коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала (см. «Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала»).

2. Вставьте отвертку между отражателем и корпусом шарнира и, ударяя по ней молотком, выбейте из коробки передач хвостовик внутреннего шарнира привода колес.

3. Снимите маслоотражательное кольцо. Таким же способом отсоедините второй привод от коробки передач.

4. Выньте указатель уровня масла из картера коробки передач.

5. Выверните из картера выключатель света заднего хода.

Обратите внимание: под выключателем установлено алюминиевое уплотнительное кольцо.

6. Выверните шесть болтов крепления задней крышки коробки передач.

Обратите внимание: под головкой каждого болта установлена пружинная шайба.

7. Поддев отверткой, отделите заднюю крышку от картера коробки передач.

8. Аккуратно снимите прокладку задней крышки.

9. Снимите стопорное кольцо с заднего подшипника вторичного вала.

10. Таким же способом снимите стопорное кольцо с заднего подшипника первичного вала.

11. Выверните три пробки фиксаторов.

12. Осторожно, чтобы не потерять пружины фиксаторов, выньте пробки.

13. Выньте пружины фиксаторов.

14. Осторожно наклонив коробку передач, извлеките шарики фиксаторов.

15. Выверните одиннадцать болтов и отверните гайку а крепления картеров коробки передач и сцепления.

Обратите внимание, под головкой каждого болта и гайкой установлена пружинная шайба.

16. Снимите рым, установленный под одним из болтов.

17. Для разъединения картеров коробки передач и сцепления вставьте отвертку поочередно в три паза (третий паз находится с другой стороны коробки передач) и отделите картер коробки передач от картера сцепления.

18. Снимите картер коробки передач с картера сцепления.

19. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.

20. Выверните болт крепления вилки переключения 1-й и 2-й передач.

Читайте также:  Автомобиль стал много есть бензина причина

Обратите внимание, вилки прикреплены специальными болтами.

21. Выньте шток переключения 1-й и 2-й передач.

22. Снимите вилку переключения 1-й и 2-й передач.

23. Выверните болт крепления вилки переключения 3-й и 4-й передач.

24. Поверните шток переключения 3-й и 4-й передач, чтобы вывести поводок штока из зацепления с рычагом выбора передач.

25. Снимите шток с вилкой.

26. Выньте из отверстия штока блокировочный сухарь.

27. Выньте ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.

28. Снимите промежуточную шестерню передачи заднего хода.

29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

30. Выньте дифференциал из картера сцепления.

31. Снимите шток включения передачи заднего хода и.

33. Выверните четыре болта крепления механизма выбора передач (под болтами установлены пружинные шайбы).

34. Снимите механизм выбора передач.

35. Извлеките из отверстий механизма два плунжера.

36. Выверните два винта крепления защитной пластины и снимите защитную пластину

Обратите внимание: под головкой каждого винта установлена пружинная шайба.

37. Выверните болт крепления корпуса привода спидометра и снимите привод спидометра в сборе с ведомой шестерней.

Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.

38. Выньте магнит из картера сцепления.

39. Если необходимо снять шток выбора передач, подденьте отверткой кромку защитного чехла штока и сдвиньте ее с опорной втулки штока.

41. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и выверните болт крепления шарнира (он зафиксирован специальным клеем ТБ1324).

42. При необходимости выпрессуйте передний подшипник вторичного вала. Для этого подложите металлические пластинки подходящего размера и.

44. Снимите маслосборник, поврежденный — замените.

45. Запрессуйте подшипник подходящей оправкой, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника (не забудьте предварительно установить маслосборник).

46. Для выпрессовки подшипника первичного вала сделайте крючок из жесткой проволоки. Вставьте крючок в один из двух пазов картера и заведите его под подшипник. Затем.

48. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. Если устранить дефект не удается, замените деталь.

49. Проверьте посадочные места под подшипники в картере сцепления и картере коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.

50. Промойте и продуйте сжатым воздухом отверстие под сапун.

51. Осмотрите заднюю крышку. На ней не должно быть трещин и сколов. На привалочной поверхности не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п.

52. Проверьте состояние шариковых подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или шариков, а также при обнаружении люфта в подшипнике (радиальный зазор в нем не должен превышать 0,05 мм) замените подшипник.

53. Проверьте состояние штоков переключения передач. Замените погнутые штоки, а также штоки с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.

54. Проверьте: штоки должны свободно скользить в отверстиях картера и механизма выбора передач.

55. Проверьте состояние сальников полуосей. Они должны быть без коробления и надрывов. Рабочая кромка 1 должна быть ровной, без вырывов, вмятин и наплывов резины, а пружина 2 – целой и нерастянутой. Дефектные сальники замените (см. «Замена сальников коробки передач»).

56. Проверьте (при необходимости замените) сальник первичного вала и.

58. Проверьте надежность включения передач и легкость перемещения муфт синхронизаторов. В противном случае отремонтируйте или замените синхронизаторы.

59. Очистите магнит от частиц износа деталей. Замените магнит, если на нем имеются трещины или его магнитные свойства ослабли.

60. Замените порванные или сильно обжатые прокладки картеров и задней крышки.

Рекомендуется заменить прокладки независимо от их состояния.

61. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, предварительно очистив привалочные поверхности картеров от остатков старой прокладки. При этом учитывайте нижеперечисленные особенности процесса сборки.

62. При установке плунжеров замкового устройства обильно смажьте консистентной смазкой технологическое отверстие.

63. Вставьте плунжер в отверстие и.

65. Так же установите второй плунжер между средним и ближним отверстиями под штоки.

66. При установке механизма выбора передач убедитесь, что головка рычага выбора передач вошла в гнездо рычага штока выбора передач. Предварительно смажьте головку рычага консистентной смазкой.

67. При установке промежуточной шестерни передачи заднего хода установите ее проточкой на вилку включения передачи заднего хода и.

Обратите внимание, как должны быть установлены вилки на штоки переключения передач: 1 – шток с вилкой переключения 3-й и 4-й передач, 2 – шток с вилкой переключения 1-й и 2-й передач, 3 – шток включения передачи заднего хода.

69. При установке штока переключения 3-й и 4-й передач не забудьте вставить в его отверстие блокирующий сухарь.

70. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите в картер сцепления.

71. Не забудьте установить на место магнит.

72. Для удобства монтажа «приклейте» прокладку к картеру сцепления консистентной смазкой.

73. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.

74. При соединении картеров сцепления и коробки передач длинные болты устанавливайте в сквозные отверстия. Под болт, указанный стрелкой, установите рым.

75. Затяните и законтрите гайки подшипников валов, если валы разбирались. После окончательной сборки коробки передач проверьте включение передач, перемещая шток выбора передач.

Источник

Ответы на популярные вопросы
Adblock
detector