Автомобиль опель не набирает обороты

двигатель не развивает обороты

Опелевод со стажем

Ошибка Р1523 Неисправность системы управления дроссельной заслонкой.

Ошибка 1526 Не заучено нижнее положение системы управления дроссельной заслонкой.

У Вас скорее всего неисправен датчик положения дроссельной заслонки.
Это всего лишь предположение.
Желательно уточнить, какая у Вас коробка передачь, автомат, робот или обычная механика, какой год выпуска автомобиля, а также из какого Вы региона? Последнее тоже важно, так как непонятна доступность в выборе сервисов и наличие запчастей.
Через Интернет машину вылечить затруднительно.

Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. Мф. гл.9 ст.37

Опелевод со стажем

Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. Мф. гл.9 ст.37

добрый день!абсолютно такая же проблема с такими же симптомами и ошибками у меня на opel agila z12xe.борьба идет второй год безуспешно.тоже сначала ставили дроссель с другой агилы,не помогло.проверяли ток по проводке-ток есть,около 5 вольт.переписывали программу,все равно горел ключик с ошибками 1523,1500.все это время ездил передернув ключ зажигания на заведеном моторе.а недели две назад отсоединил штекер с педали газа и все- добавилась ошибка 1526 перестала заводиться.заводится если снять штекер с дросселя,как только соединил-глохнет.причем скорее всего не блок и не мозг виноваты.глохнет даже если соединить на снятом штекере дросселя повода №3 и №5.господа электрики,есть идеи?остается только полностью размотать повода от блока до мозга.если у кого что получится сообщайте,машины стоят на приколе.

Что я думаю.
Первое, что надо: найти Tech 2 или Op-Com. Смотреть параметры положения дроссельной заслонки и педали газа. И там и там по два датчика. В программе будет видно как меняется напряжение на этих датчиках (приметить нижнее значение и верхнее по обоим датчикам). Для этого не надо машину заводить, достаточно зажигание включить и на газ нажимать плавно. Напряжение и по педали газа и по положению дросселя тоже должны плавно меняться. Делать выводы.
Второе: если есть другая Agila (или Corsa кому), то смотреть какое напряжение на датчиках у неё и как оно меняется.
Третье: ставить свой дроссель на другую машину и потом смотреть, как она себя ведет и что изменилось. Делать выводы.
Есть вход ЭБУ, есть потенциометер, который к нему подключен (ну еще провода). Кто-то из них не работает. Чудес то не бывает!
Если твой дроссель на чужой машине работает, а чужой на твоей нет. Значит либо провода, либо вход контроллера не исправен.

Источник

Сообщества › Opel Astra › Блог › Не набирает обороты Astra 1.7CDTI

Здравствуйте господа опелеводы:-)
Кто подскажет, в чем может быть проблема?
Когда дизелек холодный, заводится хорошо, нормально ездит, все как положено. Но когда температура подходит ближе к 70-80 градусам, то перестают подниматься обороты выше 2000, держишь педаль газа, а она не подымает обороты выше 2000 и сбрасывает до холостых и в этом момент «блымнет» лампочка «машинка с ключиком», но «чек» не горит, так и приходится ездить не выше 2000 оборотов. Ошибок никаких не показывает!
Как остынет, опять все приходит в норму, до прогрева!
В городе мало кто занимается дизелями, вот и приходится самому думать!
Что это может быть?

Читайте также:  Адаптеры программаторы для диагностики автомобилей

Комментарии 85

Всем привет, в общем нашел у себя в городе парня, который занимается диагностикой дизелей. Оказалось во всем виноват датчик коленвала! А я голову ломал, начал уже грешить на тнвд:-))

Привет всем, сегодня с помощью ELM и проги scanmyopel посмотрел ошибки и высветилась ошибка Р1335-0В, что это означает, кто знает?

что с расходом? дымит если газуешь?
как вариант форсунки, но сначала проверь топливный фильтр, давление топливной магистрали, хорошо бы проверить заодно и форсунки если в обратку льют то ремонт
А то что на холодную всё отлично работает но при прогреве теряется это что то с топливной-форсунки, ТНВД, датчик регулятор давления

Расход нормальный, дыма нет. Я думаю это может быть клапан геометрии турбины, потому как именно с этих оборотов 1800-2000 включалась турбина

У меня есть рабочий датчик массового расхода воздуха. Когда у себя менял остался. Потом его даже перепроверил, в рабочем состоянии. Датчик температуры легко проверить и без компа, на панели можно вывести температурный режим

а как вывести на панель температурный режим?

Как вариант может температуры датчик шалит, логично подумать на холодную едет все ок а на горячую не хочет, может дмр шалит у меня бывает у него цена на новый кусается.

Приобрети op-com, очень полезная вещь, стоит не дорого, я брал за 2000 руб. Теперь могу сам снимать все показания работы двигателя. По этим данным проще будет понять где начинать копать проблему.

у меня ELM 327, он показывает, что ошибок нет. но и на панеле ничего не горит.

Я тоже поначалу пользовался ELM 327, многих показаний этот прибор не видит.

Добрый вечер. Странно что ошибка по чеку не выскакивает! Скорее всего на прогретом двигателе турбине что-то не даёт выходить на рабочий режим. А вот здесь причин может быть много. Я бы сначала проверил патрубок от турбины к интеркуллеру, он оригинальный в оплетке, и чтобы понять порвался патрубок или нет, нужно снять оплетку и внимательно проверить его. Я у себя долго искал причину недодува турбины, поменял датчики, промыл и проверил интеркуллер, почистил впускной коллектор, проверил актуатор турбины, снял турбину и проверил ход изменяемой геометрии турбины, а дело было в патрубке, и нашёл трещину когда снял оплетку. Поменял патрубок и проблема ушла. Но чек показывал недодув, правда не сразу, а примерно 10 минут после езды по трассе. Если это можно было назвать ездой 🙂

Читайте также:  Автомобиль стоял несколько лет

аааа. чуть не забыл! Было один раз, что вообще посреди дороги заглох, и не заводилась. Постоял с открытым капотом, минут 15, думал, что может какой нибудь датчик нагревается и начинает тупить. И о чудо! Завелась, и лампочка «машинка с ключиком» начала постоянно гореть, пока ехал до дому (километра 4), она по дороге погасла и опять началось все как прежде.

Я бы конечно снял бы все показания через компьютер. Датчик турбины может тоже глючить, он как раз даёт команды на работу геометрии турбины.

в общем я так думаю, надо где то искать специалистов-диагностов по дизелям, и пускай по компу ищут неисправность.
Но всё равно. спасибо вам за советы!:-)

Любой опелевский op-com прочитает работу дизельного двигателя. Единственное найти параметры правильные, какие должны быть. А у тебя какая магнитола установлена на машине?

Источник

Opel Frontera B Адская колесница :/ › Бортжурнал › Симптомы — не едет. Диагноз — ТНВД? Нет!

Фотки сделать не догадался, исправлюсь в дальнейшем.
Самая главная моя головная боль после покупки Фроси — категорическая нехватка тяги и ограничение оборотов движка (с начала было примерно 2800, потом разными ремонтами и заменами поднял до 4200+, дальше пока не крутил, мотор ревет и трясется, страшно) полностью проблема не решена и сейчас.
Прошлый хозяин грешил на опережение угла зажигания, даже вроде бы делал какую-то диагностику, которая это показала. Но мы же умнее всех, поэтому делаем диагностику еще 2 раза. Да, именно два раза. Первый раз в обычном сервисе обычным диагностом, проверял бензиновый специалист (выходной был, дизелистов толком не найти в субботу). Диагност показал ошибку Р0400 (в ней вся суть) и еще одну (неисправность в цепи свечей накала, номер уже не помню). Начали теоретический разбор причин по Р0400… Причины могуть быть самые разные, а проявляются в целом одинаково — машина не едет, завышенный расход и т.п. Первичный диагноз — ДМРВ под замену. Стоял бошевский датчик (от ВАЗА) в родном (Исузовском) кожухе. Показания на холостом ходу — 50g/s, с увеличением числа обортов показания УМЕНЬШАЛИСЬ! Как такое может быть — так и не поняли, но надежда, что все обойдется только заменой ДМРВ появилась. Сняли фишку с вазовского датчика и я поехал заказывать другой. Вычитал на форумах аналог, уже к этому аналогу Autodoc предложил еще одну замену — AM22184 FENOX, датчик ехал 4 дня, обошелся в 2700 в сборе с кожухом, считаю, что не дорого. После установки (1 минута от силы) и сброса клеммы на всякий случай — заводим машину, смотрим показания ДМРВ — 160g/s. Уже лучше, добавляем газ и… о, чудо! Показания растут!:)) Газ в пол… Нет, не чудо. Набирает обороты лучше, в целом мотор работает гораздо ровнее, но обороты упираются в планку 3000 и никак не растут дальше.

Читайте также:  Автомобиль не набирает рабочую температуру

Следующий этап (ну не имел я до этого опыта общения с турбо-дизелем, каюсь) проверка вакуума.
Первая же сдернутая трубочка — вся в трещинках, внутри даже немного грязи есть. Подрезал край на 2 см, уже лучше, прицепил обратно. Турбина и заслонки — подключены, а электромагнитного клапана для ЕГР нет. Будем считать, что и не надо XD Первая проверка — газ в пол. На 1500 появился тихий свист, к 2500 перерастающий в ощутимый вой (турбина заработала, ага). Обороты удалось поднять до 3300. Еще лучше, но не панацея.

Дальше — замена топливного фильтра. Под капотом имеется некая инородная приспособа, с ручной помпой подкачки. Сфотаю, как руки дойдут. Фильтр соответственно родной не подходит, подобрали нужный от мазды. Система особо не завоздушилась, трубки пережимал перед снятием фильтра, да и помпа помогла. Проверка, газ в пол… 3300. Б*я! Как так? Смотрим дальше.

Задумчивое ковыряние в фильтре навело на еще одну мысль — подсос воздуха в системе впуска. Сотреть начал с турбинки, особо ничего не разбирал, просто ощупывал патрубки, проверял хомуты и вот у самого впускного коллектора. Хомут ослаб, патрубок ходит вполне свободно. Снял патрубок — край весь в трещинах, подрезал на 2 см, теперь как новый 🙂 Хомут оказался сорванным, пока возился с ним нашел еще одну проблему — вакуумная трубочка к турбине СЛОМАЛАСЬ пополам. Резиновая, мягкая трубка, Карл. Сломалась. Видимо была не очень целой. Купил хомут 80-60 и ГАЗовскую вакуумную трубку длиной 2 метра. Заменил, собрал, завел, газ в пол… 4200! Машину не узнать, ускоряется уже вполне сносно, утром проверю динамику на трассе (раньше разгон до 60 был так себе, а до 100 — минута, не меньше). Ощущение, будто кто-то держит за фаркоп еще осталось, после бензинового седана — то. Но думаю я на верном пути. В планах чистка впускного коллектора. ЕГР хоть и типа «заглушен», но на клапане летающей тарелки неплохой слой сажи.

В процессе развлекалова выявлено: масло в турбине и соответственно во всем впуске (думаю это плохо, но пока поездим). Люфт турбины незначительный. Контрактную уже присмотрел на всякий случай, но надеюсь обойдется. Датчик давления во впускном коллекторе вроде работает, хоть и грязный, чек как горел — так и горит (но ELM327 совместно с Torque Lite говорят, что ошибок нет, диагностика на сервисе уже запланирована).
Фотки будут позже. Мораль — первым делом проверять надо вакуум и воздух, а уже потом затевать ремонт ТНВД. Можно неплохо сэкономить 🙂 общие затраты, включая диагностику — 4500р.

Источник

Ответы на популярные вопросы
Adblock
detector