Автомобиль переход из одного цвета в другой

Содержание
  1. Технология покраски методом «плавного перехода»
  2. В начале славных дел…
  3. Подготовка поверхности под покраску «переходом»
  4. Наносим базовую эмаль. Переход «по базе»
  5. Бесцветная база (биндер переходов)
  6. Возвращаясь к нанесению базы
  7. Наносим лак. Переход «по лаку»
  8. Подытожим. Схема перехода
  9. Переход по 2K акриловой краске
  10. Покраска авто с переходом в другой цвет
  11. Технология покраски авто переходом
  12. Основа системы покраски
  13. Подготовительный этап
  14. Процесс нанесения краски
  15. Покраска плавным переходом
  16. Убираем переход
  17. Частые ошибки в работе
  18. Технология покраски автомобиля плавным переходом
  19. Покраска переходом по лаку
  20. Как покрасить переходом: покраска авто и растворитель для переходов
  21. Покраска авто «плавным переходом» своими руками
  22. В чем суть покраски автомобиля методом плавного перехода?
  23. Как покрасить авто двумя цветами
  24. Как покрасить авто в несколько цветов: технология процесса
  25. Плавный и жесткий переход
  26. Удачные комбинации
  27. Изменения в ПТС
  28. Окраска «плавным переходом»
  29. Переход по акриловым автоэмалям
  30. Основные ошибки при окраске методом «плавного перехода»
  31. Еще записи по теме
  32. Покраска авто переходом своими руками, видео
  33. Основы покраски переходом
  34. Как покрасить машину в домашних условиях?
  35. Проблемы при покраске переходом
  36. Как убрать переход краски на авто?
  37. Особенности красок для перехода
  38. Post navigation
  39. One comment
  40. Красим автомобиль из баллончика с переходом – секреты малярного мастерства
  41. 1 Шпаклевка или лакировка – в чем разница технологий?
  42. 2 Подготовка материалов – без чего ремонт немыслим?
  43. 3 Подготовка авто: грязь и пыль – наши враги
  44. 4 От чего зависит успех – шпатлюем и матируем
  45. 5 Переходим к малярным работам – вначале грунт, потом все остальное
  46. 6 Последние штрихи – добиваемся зеркальной поверхности

Технология покраски методом «плавного перехода»

По сравнению с окраской «встык», окраска методом «плавного перехода» является значительно более тонкой работой. Здесь маляр обязан не только соблюдать элементарные технологические правила, но и обладать определенной сноровкой, четким пониманием последовательности выполняемых действий, знать особенности поведения тех или иных материалов. Только тогда мастер испытает заслуженную гордость за плоды своего труда, а владелец свежеокрашенного авто порадуется, что немалые деньги на ремонт потрачены не зря.

По традиции, для начала немного пофантазируем.

Представим, что в небольшом ДТП пострадал весьма солидный автомобиль, скажем, Mercedes CLS-class, и его хозяин, также весьма солидный товарищ, горит желанием видеть свой любимый «мерс» по-прежнему безупречным.

Повреждение пустяковое: вмятина на заднем крыле. Однако не к лицу она роскошному «мерину», стало быть, нужно вернуть автомобилю прежний идеальный вид. Чтобы по высшему разряду, и оттенок не отличался!

Коль мы стремимся проявить свои профессиональные навыки во всей красе, цвет автомобиля пускай будет «сложный». Например, серебристый металлик, с ооочень большим количеством алюминиевого зерна, да не простого, а двояковыпуклого!

В начале славных дел…

Учитывая расположение повреждения, нам потребуется выполнить два перехода: один — по базе, второй — по лаку.

Прежде всего следует определить, в каком месте будет располагаться граница перехода по лаку. Во-первых, она всегда должна быть дальше, чем переход по базе (это понятно). Во-вторых, для перехода по лаку лучше всего выбирать те участки детали, которые меньше всего бросаются в глаза. Например:

Если нет возможности сделать переход по лаку в незаметном месте — лучше покрывать лаком всю деталь, поскольку выполнение перехода на «видном месте» и его дальнейшая полировка — процесс более трудоемкий и дорогостоящий, чем лакировка всего элемента.

К тому же нет никаких гарантий, что в процессе дальнейшей эксплуатации, например, после нескольких механических моек, не проявится видимая граница, «ступенька» между старым и новым лаком. Со временем такое вполне может случиться.

Связано это тем, что любое ЛКП обладает максимальной прочностью в своей верхней части, в то время как в глубину прочность слоя становится ниже. Именно из-за этого обстоятельства каждая последующая «глубокая» полировка ЛКП получается все менее долговечной. Точно так же при полировке зоны перехода, когда мы спиливаем самую прочную «верхушку», увеличивается риск того, что дальнейшие механические воздействия на оставшееся покрытие проявят видимую границу ремонта.

Однако в определенных случаях лакировка всей детали не имеет абсолютно никакого смысла. Например, при устранении небольшой царапины на бампере. Или, как в нашем случае с крылом, которое не имеет выраженной границы со стойкой и крышей. Лакировать два задних крыла, стойки и крышу — роскошь непозволительная даже для такого роскошного авто, как наш «немец», поэтому переход по лаку в таком случае выполнять не можно, а нужно: риск окупается большой экономией. И идеальное место для перехода в данном случае — сужение на стойке.

Таким образом у нас вырисовывается три участка:

Важно определить эти участки, так как готовиться к окраске они будут немного по-разному.

Подготовка поверхности под покраску «переходом»

При выполнении окраски методом плавного перехода подготовке поверхности нужно уделить максимальное внимание, так как ошибки на данном этапе в дальнейшем могут привести к скалыванию покрытия и проявлению границы между старым и новым ЛКП.

Одной из таких ошибок является слишком малая зона подготовки под нанесение новой краски и лака, когда для завершения перехода (может даже и хорошо начатого) просто не остается места. В итоге слой лака ложится на неподготовленную область и в дальнейшем «отваливается».

Нужно учитывать, что создание корректного перехода требует под себя достаточно большой площади. Если вам трудно визуально определить ремонтные зоны, можете обозначить их фломастером на скотче по контуру элемента.

Не вдаваясь в подробности по удалению вмятины, условимся на том, что она выровнена шпатлевкой и загрунтована 2K акриловым грунтом. А значит подготовку поверхности нам следовало бы начать с обработки места грунтования. Для этого воспользуемся шлифовальной бумагой P400-P500, если работаем по-сухому или P800-P1000, если по-мокрому.

При работе по-сухому рекомендуется использовать эксцентриковую шлифмашинку с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкий шлифовальный диск (либо специальный мягкий диск-переходник). Качество выведения плоскости можно контролировать с помощью сухого проявочного покрытия.

Далее необходимо обработать зону, примыкающую к отремонтированному участку. В случае, если переход по лаку не выполняется, то обрабатываем весь остальной элемент. В нашем случае нам необходимо заматировать участок между зоной грунтования и зоной перехода по лаку, то есть участок №2.

Для матирования идеально подходит материал Scotch-Brite фирмы 3M. На данном этапе следует использовать скотч-брайт серого цвета (ultrafine). Быстрее, эффективнее и веселее дело пойдет с применением пасты для матирования (например Prep and Blend фирмы 3M) и небольшого количества воды. В этом случае подготовка поверхности будет проводиться не только за счет абразива скотч-брайта, но и за счет пасты. То есть не только механическим, но и химическим способом.

Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при шлифовке шлифмашинкой по-сухому, или же материал градации P1200-P1500 при работе вручную по-мокрому.

При матировании особое внимание уделите профилям и кромкам детали. Если они будут плохо обработаны, ЛКП в этих местах в дальнейшем может скалываться.

Если элемент будет покрываться лаком полностью, то на его обработке серым скотч-брайтом подготовку можно считать завершенной. Остается только удалить остатки пасты, промыв деталь водой, высушить и обезжирить элемент.

Если же будет выполняться переход до лаку, как в нашем случае, то зону, в которой будет располагаться этот переход, необходимо заматировать медным скотч-брайтом (extrafine) с матирующей пастой, либо просто губкой с матирующей пастой.

После матирования не забудьте тщательно промыть деталь водой, удалив остатки пасты (так как они могут препятствовать адгезии нового покрытия со старым), затем высушите и обезжирьте элемент.

Последний штрих — удаление пыли с помощью обдува сжатым воздухом и липкой салфетки. И теперь можно приступить к выполнению перехода «по базе».

Наносим базовую эмаль. Переход «по базе»

Главная задача, которую преследует маляр при выполнении перехода — сделать место слияния новой с старой краски максимально незаметным.

Чтобы добиться этого, слои базы необходимо накладывать определенным образом — расширяя с каждым слоем зону нанесения. То есть, первый слой наносим только на область ремонта, затем второй и третий — захватывая большую площадь, перекрывающую предыдущий слой примерно на 5-10 см.

Такой способ нанесения позволяет нам укрыть поверхность и одновременно сформировать плавный переход цвета, добиваясь качественного результата на большинстве темных цветов.

Однако существуют цвета, сложные с точки зрения выполнения плавного перехода, да и вообще покраски. К ним относятся цвета с высоким содержанием алюминиевого зерна, подобные серебристым и золотистым.

Для полного понимания сути проблемы необходимо вспомнить, как ведет себя базовая краска при нанесении. Когда мы наносим слой базы положенной, стандартной толщины, за время испарения растворителя из него частички алюминия успевают утонуть на положенную глубину и занять правильное положение в слое краски, обеспечивая тем самым покрытию правильные цветовые характеристики и равномерный оптический эффект.

В случае с плавным переходом ситуация следующая. Как правило, выход на старое лакокрасочное покрытие сопровождается уменьшением толщины слоя краски в месте перехода. Та часть слоя, которая ложится на старое заматированное ЛКП, практически не содержит в себе растворителя, и алюминиевые частицы, лишенные возможности «плавать», ложатся на поверхность хаотично. Это приводит к появлению разнотона между старой и новой краской и эта видимая граница, выдавая факт произведенного ремонта, портит нам всю малину.

На темных цветах эта проблема практически не проявляется, а вот на светло-серебристых… Как уже было сказано, такие цвета содержат очень много алюминиевого зерна, а цветовых пигментов в них почти нет. Получается, при подкраске таким цветом маляр должен выполнить переход не столько на цвете, сколько на зерне.

Бесцветная база (биндер переходов)

Для облегчения жизни при выполнении перехода на металликах, производители лакокрасочных материалов предлагают специальный материал — бесцветную базу (биндер).

Бесцветная база — это та же база, только без содержания цветового пигмента. Задача бесцветной базы заключается в подготовке поверхности к принятию частиц сухо упавшего металлика в зоне перехода. В поглощении перепыла.

Применять ее рекомендуется прежде всего при выполнении перехода на сложных светлых цветах: светло-золотистых, светло-серебристых и серебристо-голубых.

Как применять? Перед нанесением краски покрываем поверхность плотным слоем бесцветной базы (этим слоем можно не покрывать всю деталь, но зону будущего перехода «по базе» нужно покрыть с запасом), и практически сразу, пока эта подложка еще влажная, на ремонтную зону наносим три слоя металлика (обычно трех слоев хватает), расширяя с каждым слоем зону покраски, но не выходя за границы нанесенной бесцветной базы.

При нанесении не забывайте соблюдать выдержку между слоями до матовости и помните, что последний слой базы должен быть «полумокрым» — для равномерного распределения зерна (его можно нанести при немного пониженном давлении и с чуть большего расстояния, так называемый «капельный» слой).

Такая технология ремонта позволяет избежать разнотона и сделать невидимой границу слияния старого покрытия с новым.

Возвращаясь к нанесению базы

Как мы знаем, металлики склонны к изменению оттенка в зависимости от многих факторов, в частности — от толщины нанесенного слоя.

В связи с этим пару слов хотелось бы сказать об одной распространенной ошибке начинающих мастеров: при выполнении перехода маляр наносит слишком толстый слой базы, с целью побыстрее перекрыть пятно грунта. При этом база, нанесенная в одну толстую четкую границу, меняет оттенок на более темный, и на границе появляется темный ореол. Маляр начинает бороться с этим пятном, напыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали или до границы матирования, а разнотон никуда не девается.

Поэтому при нанесении базы, особенно при работе со слабоукрывистыми цветами, вас не должен смущать просвечивающийся на первых слоях через краску грунт. За несколько слоев он в любом случае укроется! Независимо от того, просвечивается грунт или нет, внимание во время нанесения нужно акцентировать на плавном «выходе» краски и на адекватной толщине слоев.

Только так можно сформировать плавный переход без ореола и одновременно укрыть поверхность грунта, заняв при этом минимум площади детали.

Кроме того, опытные специалисты советуют напылять переход не вертикально, поскольку вертикальная граница выделяется наиболее отчетливо, а по диагонали (смотрите на видео выше). Но и здесь нужно быть осторожным, чтобы не наделать «облаков» и полос.

При частичной покраске также иногда рекомендуют изначально занижать давление на пистолете — с целью уменьшения зоны распыления ЛКМ. К таким регулировкам нужно относиться осторожно, так как давление распыления также может оказывать значительное влияние на оттенок металлика.

Например, подобранная краска получилась немного темнее чем нужно, но эту разницу мы собираемся «сгладить» грамотно выполненным переходом. Если снизить давление, краска при нанесении станет еще темнее, что скорее всего приведет к появлению темного ореола на границе ремонта.

В данном случае лучшим решением было бы не отклонение от рекомендованного давления распыления, а использование хорошего HVLP или LVLP распылителя, который (если он действительно хороший) и без того дает достаточно мягкий факел, не создающий лишнего опыла. Также хорошим решением было бы использование специальных «подкрасочных» пистолетов, предназначенных специально для точечного, локального ремонта.

Наносим лак. Переход «по лаку»

Перед нанесением лака обязательно пройдитесь антистатической салфеткой и удалите напыл, который попал в зону перехода по лаку во время нанесения базы. Если этого не сделать, при дальнейшей полировке зоны перехода может проявиться злополучная граница.

Убедившись, что базовая эмаль достаточно подсохла (15-20 минут при 20°C), можно приступать к нанесению лака.

Если деталь лакируется полностью, работаем по стандартной схеме: MS-лак наносим в два полных слоя, HS — в полтора. Более подробно работа с лаками описана здесь.

Но нам ведь нужно сделать плавный переход, а значит лак необходимо наносить особым образом: с плавным выходом и постепенным сведением пленки лака «на нет». Опять же, избегайте нанесения лака в одну толстую границу, так как ее затем будет не так легко «размыть» (особенно на высоконаполненных лаках).

Поэтому действуем следующим образом: первый слой лака (приготовленного в стандартной пропорции) наносим только на место окраски, с небольшим запасом, а после выдержки наносим второй — несколько расширяя площадь нанесения. При этом второй слой необходимо плавно «оборвать» в начале зоны, которую мы заматировали под переход медным скотч-брайтом, ни в коем случае не доходя до края подготовленной поверхности.

При нанесении лака будьте осторожны, чтобы не дойти до границы заматированной поверхности. Всегда должно оставаться немного места для выполнения перехода!

После того, как стандартные полтора-два «укрывающих» слоя лака нанесены, на образовавшемся перепыле и остатке заматированной поверхности будем формировать переход. В этом нам поможет специальный чудо-материал — растворитель для переходов. Его задача — «размыть», сделать невидимой границу перехода между старым и новым ЛКП.

Читайте также:  Автомобиль подъемник с люлькой

Для этого к рабочей смеси лака добавляется строго определенное производителем количество растворителя для переходов, смесь тщательно перемешивается и наносится на зону перехода. Обычно это делается в два этапа: наносим первый слой, и после небольшой выдержки (буквально 1-2 минуты) — второй, расширяя зону нанесения и уже практически доходя до границы матирования.

Помните, что вязкость полученной смеси будет гораздо ниже, чем вязкость обычного лака, поэтому наносить ее нужно осторожно, тонким слоем, чтобы не наделать подтеков!

Наш переход уже практически сформирован. Но если кромка лака размывается недостаточно хорошо, некоторые производители рекомендуют увеличить количество разбавителя и повторить «размывку» границы. Другие же для этой цели рекомендуют использовать разбавитель для переходов в чистом виде. Здесь уже смотрите инструкцию.

Если применяете растворитель в чистом виде, наносить его нужно очень аккуратно, в 1 или 2 тонких слоя с выдержкой 15-30 секунд, и строго на границу старого и нового ЛКП, на образовавшуюся от предыдущего этапа область сухого опыла.

Все операции по выполнению перехода должны проводиться строго в пределах заматированной поверхности, и даже сам растворитель не должен попадать на глянец!

Переход сделан, но вот незадача: на границе ремонта остался небольшой напыл. Убрать его и тем самым полностью скрыть факт проведенного ремонта можно при помощи полировальной машинки и пасты или даже вручную (достаточно нескольких круговых движений салфеткой с полиролью). Разумеется, делать это можно только после полного высыхания лака.

Полировка недосушенного лака может привести к проявлению границы ремонта!

Помните, что при 20°С большинство лаков дает возможность полировки не ранее, чем через 24 часа. Так что придется либо подождать, либо воспользоваться принудительной сушкой (нагревом в камере или ИК-лампой). Или же при локальной покраске использовать быстросохнущий лак.

При полировке зоны ремонта нежелательно применять шлифовальную бумагу: для нее слой лака на границе слишком тонкий, его шлифовка может привести к проявлению границы ремонта. Поэтому постарайтесь обойтись только абразивной пастой. Для полировки можно применить оранжевый круг фирмы 3M. Работать необходимо на небольших оборотах, не перегревая поверхность.

Подытожим. Схема перехода

Все вышесказанное можно подытожить следующей схемой:

Переход по 2K акриловой краске

На минутку представим, что мы ремонтируем не Mercedes CLS, а… какой-нибудь Ford Escort, окрашенный акриловой эмалью! Можно ли сделать переход по акрилу? Вполне можно — такой переход практически ничем не отличается от перехода по лаку. Акриловая эмаль, это ведь, по сути, тот же лак, только цветной.

Так что и процесс подготовки поверхности и выполнение самого перехода у этих материалов практически одиноковы.

Краска готовится в стандартной пропорции и наносится в два слоя: первый — на загрунтованный участок, второй — немного дальше, но не выходя за границы заматированной поверхности. После чего граница ремонта размывается смесью краски и растворителя для переходов и/или, при необходимости, чистым растворителем.

Возможен еще один способ создания плавного перехода на акриловой эмали: с использованием прозрачного лака в зоне перехода.

Этот метод незаменим при ремонте некоторых специфических цветов, например темно-синего. На таких цветах при полировке зоны перехода могут проявиться нижние слои покрытия — в данном случае они будут более светлыми (это происходит из-за оседания белого, наиболее тяжелого пигмента), и зона перехода в таком случае может выглядеть осветленной.

Если же после нанесения стандартных слоев эмали, переход мы выполним «размывочным» лаком, дальнейшая его полировка не приведет к осветлению зоны перехода.

Вот такой идеальный получился у нас ремонт: качественный, современный, технологичный. А если еще и не бесплатный, так вообще замечательно!

Источник

Покраска авто с переходом в другой цвет

Технология покраски авто переходом

Покраска авто переходом в последнее время приобрела достаточно большую популярность. Конечно, есть и противники этого способа, считающие, что высокого качества покраски данным методом достичь невозможно. Однако именно эта технология широко применяется профессионалами. Самостоятельная работа по этой технологии так же не составит большого труда.

Этот способ не заменим для устранения мелких дефектов поверхности машины, например, вмятины, сколы, небольшие ржавчины.

Кажется, устранение неприятных кузовных недочетов достаточно легкий способ, нужно закрасить место дефекта. Но подобрать соответствующий оттенок не так уж и просто, т.к.

от времени краска на кузове автомобиля подвергается небольшому выцветанию, поэтому даже при правильном подборе цвета, свежее выкрашенная часть кузова, будет выглядеть, намного ярче.

Поэтому подбирая светлые оттенки, придется долго побегать, с темными оттенками все гораздо проще, но и в этом случае встречаются исключения.

Именно по этой причине и применяется способ покраски авто переходом для машин, имеющих светлые и серебристые тона. Этот прием так же не заменим в случаях покраски части кузова подвергавшейся ремонту. В результате граница перехода между новым и старым слоями краски максимально не заметна.

Задача: закрашиваем крыло.

Чтобы процедура покраски автомобиля не привела к нежелательному эффекту, необходимо четко соблюдать технологию и использовать соответствующие материалы.

Основа системы покраски

Работа такого рода проводиться для перехода от старого покрытия к новому. Проводя процедуру приведения автомобиля в первоначальное состояние своими руками, необходимо не только провести работы в месте дефекта, но и немного заступить на заводскую часть покрытия.

Соблюдая все условия работы можно добиться результата, при котором не различить места перехода. Исключением является покрытие серебристого оттенка, в данном случае, при пасмурной погоде, немного виден переход.

Переход — это способ, предоставляющий шанс при окрашивании кузова машины добиться результата совмещения заводской окраски и вновь нанесенного покрытия, при этом сделать переход абсолютно незаметным.

Прежде чем приступать к работе данным методом самостоятельно, не забывайте, что на поверхности кузова автомобиля имеются два вида покрытия, это слой краски и лаковое покрытие.

Соответственно необходимо тщательно изучить метод работы по обоим видам покрытий, для создания желаемого эффекта.

Самый важный момент, что границы переходов между покрытиями не должны совпадать, иначе результат не обрадует.

Данный способ подходит для всех частей транспортного средства. Но не забывайте, что лаковое покрытие также требует перехода. И по окончанию работы обязательно подвергается полировке.

Причины окрашивания автомобиля авто переходом

Авто переход чаще применяется для работы с дверьми автомобиля или крыльями. Как правило двери красят до молдинга, далее применяется авто переход.

Важно! При самостоятельной работе, помните, что светлые оттенки машин чаще выдают переходы краски на поверхности, машины имеющие темные оттенки быстрее выдадут лаковые переходы.

Конечно, при внимательном изучении можно найти места обработки покрытия, т.к. части автомобиля, не подвергавшиеся обработке, слегка теряют свой блеск от времени.

Этот процесс очень легок в использовании, и просто незаменим при частичном окрашивании. При этом результат будет практически 100%.

Подготовительный этап

Технология покраски авто переходом может немного отличаеться от стандартного метода, но этап подготовки — это обязательный процесс в любом случае.

Для начала необходимо провести процедуру подготовки, основная ее задача защита кузова от возможного образования ржавчины в месте ремонта. Для этого кузов автомобиля необходимо отмыть от всех загрязнений.

При помощи специальных средств, в зоне покраски необходимо избавить от ржавчины, имеющихся сколов. Эффект окраски будет намного лучше если поверхность будет идеально чистая.

Важно! Не используйте для этих целей бензин или растворители.

Немаловажное значение при покраске машины имеет помещение, где непосредственно будет проводиться данная процедура. Задача подготовительного этапа это защита от ржавчины, поэтому изоляция машины от воды и всевозможных паров должна строго соблюдаться, при этом температурный режим должен быть не менее 15-16 градусов выше 0.

Подготовку кузова можно осуществить, используя любой из трех способов, ниже перечисленных:

1. Механический способ. Используется при удалении появившихся на поверхности машины ржавчины, заусенцев, либо для очистки кузова от старой краски. Этот способ осуществляется при помощи скребка, капроновой либо проволочной щетки.

На заметку! Этот способ не очень подходит для частичной покраски машины. Эффект от этой процедуры лучше себя проявит, если дополнительно обдуть корпус машины при помощи очищенного сжатого воздуха.

2. Химический способ, имеет следующие виды:

3. Смешанный способ.

Процесс нанесения краски

Начав работу самостоятельно, есть возможность достичь желаемого результата. Для этого необходимо тщательно проработать технологию процесса. Ни в коем случае не нарушайте этапы работы и используйте только проверенные и качественные материалы. Кроме краски, в работе будут нужны специальные средства, для создания качественных переходов.

На заметку! Капот не подходит для перехода по лаку, т.к. это достаточно сложная и большая конструкция. В данном случае лаком капот покрывается полностью. Этот же момент необходимо учесть при работе с деталями корпуса машины имеющими перегибы.

Покраска плавным переходом

Есть еще способ покраски машины переходом при помощи бесцветного лака и акриловой эмали. Создавая эффект плавного перехода цвета, незаметного для окружающих, используется специальный растворитель. Очень внимательно готовиться поверхность детали, на которой запланирован цветовой переход.

1. Первый тонкий слой.

2 — 3. Цветовой слой. Слой средней толщины.

4 — 5. Нанесение краски с плавным переходом.

Схема управления краскопультом при плавном переходе

Рабочую поверхность подвергают матированию, используя скотч — брайт медного или серого оттенков, также в работе применяют дополнительно матирующий гель. Этим материалом покрывают поверхность ремонтируемого участка.

Затем проводиться процедура обработки, отмывания и обезжиривания. Сделав смесь акриловой краски с отвердителем и растворителем, нанести ее на загрунтованную поверхность, для ее перекрытия. Дождавшись высыхания поверхности, наносится следующий слой, по такому же принципу, немного перекрывая первоначальный, но не выходя из границ заматированной части поверхности.

Следующим этапом в краску добавляется растворитель, для создания эффекта перехода между оттенками. Этот процесс проводится только на заматированной части детали. Растворитель ни в коем случае не должен пересекать область работы.

Убираем переход

Для того чтобы переход был практически незаметен, покрытие наносится по диагонали, и каждый последующий слой частично задевает новый.

По окончанию работ по покраске, поверхность должна просохнуть и только потом наноситься необходимый лаковый слой. При его нанесении необходимо увеличить область распыления и последующей полировки.

При частичной окраске детали кузова, необходимо залакировать и покрыть переходным растворителем.

При работе с большой деталью, ее лучше полностью покрывать лаковым слоем. Переходный растворитель подлежит использованию на небольшом участке работы.

После лакировки, поверхность обезжиривается и тщательно полируется для создания блеска новой салонной машины. Если полировке подвергаются несколько боковых деталей, имеет смысл обработать всю сторону, чтобы исключить возможное выделение необработанных деталей.

Частые ошибки в работе

Технология покраски автомобиля плавным переходом

Практически каждый автолюбитель, если он имел реальный опыт эксплуатации авто, знает, что совместить идеальный внешний вид лакокрасочного покрытия с ежедневными поездками на машине чрезвычайно сложно. Всему виной, конечно, является качество дорожного покрытия.

Оно не только может стать причиной появления мелких и не очень сколов на кузове, но и привести к аварийным ситуациям, когда объезжающие ямы на дорогах водители, «не замечают» едущих параллельно с ними машин.

Что приводит к ДТП и необходимости проведения на автомобиле кузовных работ.

Зачастую площадь, требующая покраски, ничтожно мала в сравнении с размерами всей поверхности кузова, на которой оно находится. Например, если взять за сто процентов площадь заднего крыла автомобиля и соседствующей с ним задней двери, то царапина длиною в десять и шириною в один сантиметр, расположившаяся на их стыке, займет менее одного процента их суммарной площади.

Для устранения мелких неприятностей на кузове автомобиля принято использовать варианты покраски, которые называются точечными

Естественно, что каждый вменяемый собственник машины со средним доходом, услышав цену ремонта и покраски всего крыла и всей двери (а то и всех крыльев и дверей с одной стороны авто), невольно задумается. Ведь обычно мастера предлагают красить все детали кузова по одной причине – дабы после покраски избежать эффекта разнотоновых пятен лакокрасочного покрытия (ЛКП). Другими словами, они предупреждают, что только что покрашенная деталь может визуально отличаться от заводского ЛКП, особенно на границах старой и новой краски. Но далее они же говорят, что на самом деле, красить все необязательно. Существует технология покраски с переходом, которая позволяет не перекрашивать весь автомобиль, снизив вероятность заметной границы между старым и новым ЛКП практически до нуля. Хотя предупреждают, что могут быть нюансы. Почему? – спросите вы:

Покраска переходом для вашего авто – это довольно сложная в техническом плане задача

Если подобного рода предупреждения не смущают заказчика, учитывающего, что вероятность возникновения нежелательных нюансов у высокопрофессиональных мастеров крайне мала, то он чаще всего соглашается на применение технологи покраски с переходом.

Покраска переходом по лаку

Здравый смысл подсказывает, а технологии подтверждают, что главное, чего нужно добиться при частичной покраске авто, – это избежать различия в оттенках краски новой и старой, а также «стереть» границы между ними.

Для этого частичная покраска должна быть выполнена не только по поверхности поврежденного участка, но также и соседнего с ним. То есть, методом перехода с поврежденного на нетронутый, и не единым пятном, а постепенной растушевкой. Чтобы добиться идеального результата в применении метода перехода, используются различные технологии.

На практике чаще всего в ход идет метод напыла, а для определенных типов краски работают еще и «по базе бесцветной».

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам

Что не дает прийти к единой технологии выполнения лакокрасочных работ с переходом? В первую очередь этому мешают разные типы краски, которыми окрашены автомобили. Если для выполнения работ используется акрил, то:

В первом случае переход аналогичен тому, что делается на металлике, а во втором применяется специальный растворитель, который растушевывает границу, и цвет краски приобретает однородный оттенок. Здесь важно заметить о плавном переходе от места покраски поврежденной детали к соседней, нетронутой.

Если мы говорим о металлике и перламутровой краске, то здесь переход осуществляется с максимальной степенью точности передачи нужного оттенка. Это становится возможным благодаря их многокомпонентным составляющим, которые позволяют практически идеально осуществить отбор нужного оттенка на компьютере.

Как покрасить переходом: покраска авто и растворитель для переходов

Кузовной ремонт авто часто требует покраски участка кузова без покрытия всей детали целиком. Для этих целей применяется технология покраски пятном и используется растворитель для переходов.

Существует несколько разных способов сделать переход с новой краски на старую незаметным. Среди них различают переход по лаку и по краске.

Чтобы наглядно увидеть, как это делается, стоит пересмотреть несколько видео, посвященных этой теме.

Читайте также:  Автомобиль москвич 412 карбюраторы регулировка

Покраска пятном с плавным переходом применяется для восстановительного ремонта отдельной детали кузова авто или небольшого участка на ее поверхности. Такая технология используется для покраски капота, крыши или другой зоны кузова авто с целью сделать соседние участки старого и нового покрытия одинаковыми по тону.

Самым главным аспектом при таком типе ремонта кузова автомобиля является правильный подбор оттенка краски. Но даже при наличии современного компьютерного оборудования добиться схожести покрытия бывает достаточно трудно.

Причиной этого выступает срок службы старого покрытия и его степень износа. Сюда же можно приписать настройки покрасочного оборудования, мастерство маляра и прочие факторы, связанные с покраской акрилом или металликом.

Акрил в этом отношении не такой капризный, и обычно выровнять тональность смежных участков покраски довольно просто. Об этом более подробно написано ниже. А вот покраска детали кузова автомобиля металликом вызывает трудности с плавным переходом даже у опытных маляров.

Перед тем, как красить авто металликом или акрилом, соответствующий участок следует надлежащим образом подготовить. Для этого используется специальное вещество под названием биндер. Обработка поверхности биндером представляет собой что-то вроде обычного грунтования, только применение этого средства намного улучшает конечный результат.

Состав наносится на поверхность капота, крыши или другой детали авто либо из баллончика, либо пульверизатором. Наносить биндер следует ровным слоем на предварительно зачищенную и обработанную шпатлевкой деталь кузова автомобиля. После этого можно переходить к этапу нанесения краски.

Если для покраски используется акрил, то он наносится несколькими слоями из баллончика на подготовленную часть крыши или капота с постепенным расширением радиуса покрываемой площади. Акрил довольно просто нанести ровными и правильными слоями. После каждого прохода следует дать просохнуть слою краски перед нанесением следующего.

После того, как акрил из баллончика нанесен, в дело вступает растворитель для переходов. Это средство по консистенции похоже на обычную воду, поэтому, чтобы переход на поверхности капота сделать плавным, наносить его следует крайне осторожно.

Если при нанесении средства оно растекается, то излишки нужно аккуратно убрать с кузова автомобиля, затем растворителю необходимо дать время сработать.

После того, как акрил будет смягчен, поверхность растушевывают до достижения равномерности оттенков смежных покрытий капота.

При работе с металликом задача немного сложнее. Чтобы понять почему, проще посмотреть видео нанесения такой краски на поверхность капота или другой детали автомобиля. При работе с металликом из баллончика следует обязательно обработать поверхность авто биндером. Это средство создаст правильное основание, на котором металлические вкрапления металлика будут равномерно ложиться на поверхность.

После этого можно приступать к обработке поверхности лаками или другими защитными средствами. Следует отметить, что после нанесения краски обработку лаком можно осуществлять пятном только на свежеокрашенной поверхности.

После этого можно будет провести процедуру сглаживания лакового покрытия методом перехода по лаку, который вкратце описан ниже. Если же переход по лаку делать не планируется, то деталь нужно покрасить и обработать лаком полностью.

Это более длительный и дорогой процесс, и нет никакой гарантии, что покрашенный участок не будет отличаться от смежных деталей.

Переход по лаку очень часто применяется как метод устранения дефектов после покраски авто. Если на поверхности автомобиля есть участки, отличающиеся по оттенку, то их можно сгладить, применяя растворитель и растушевку именно лакового покрытия. В таких случаях слой краски не трогается. Таким методом можно значительно улучшить внешний вид автомобиля без лишних трат средств и усилий.

Осуществляется эта процедура довольно просто. В интернете есть много видео на эту тему, позволяющего наглядно увидеть, как это делается мастерами. Растворитель наносится пятном на границу свежего и старого лака равномерным слоем. После этого поверхность растирается до получения равномерного блеска на обоих участках авто.

Покрасить деталь переходом – это еще не все, и не менее важной процедурой является последующая полировка восстановленной или обработанной поверхности. Полировка, а точнее шлифовка, проводится в несколько этапов. Она придаст аккуратный вид после покраски и еще более скроет погрешности от разных оттенков на поверхности. Особенно важна полировка, если покрасить деталь металликом.

Для полировки используются два основных метода. Первый подразумевает матирование слоя лака мелкой абразивной наждачной бумагой с маркировкой от 2000.

Процедуру можно осуществлять как вручную, так и с применением шлифовальной машинки. При этом следует действовать крайне осторожно, дабы не снять лишнего со слоя лака.

Обработку абразивом лучше проводить с периодическим смачиванием. Это не даст перегреться слою лака и предотвратит образование пыли.

После матирования абразивом поверхность тщательно шлифуется машинкой с предшествующим нанесением специальной полировальной пасты.

Некоторые специалисты полируют поверхность без применения предварительного матирования абразивом. В таких случаях используются специальные средства, в составе которых имеются абразивные частички.

С такими веществами следует обращаться крайне аккуратно, так как они очень агрессивны по отношению к лаковому покрытию.

Покраска авто «плавным переходом» своими руками

Специальные ЛКМ, которые появились на современном авторынке, позволяют окрашивать поверхность авто “плавным переходом”. Это дает возможность избежать перекраски всего кузова авто в случае мелких повреждений.

Метод «плавного перехода» уникален тем, что дает возможность быстро прокрасить отремонтированный участок кузова автомобиля так, что грань между новой краской и старым покрытием кузова будет абсолютно незаметна.

Старая и новая базовые краски всегда будут отличаться по цвету, поскольку условия покраски автомобиля были разными: невозможно повторить ту же температуру атмосферы, температуру детали, которая окрашивается, давление распылителя, число накладываемых слоев, вязкость краски и пр. Ореол базовой краски все равно будет оставаться, что портит внешний вид авто.

Поэтому для покраски автомобиля методом «плавного перехода» вам потребуется базовая краска, аналогичная по цвету остального кузова авто, «бесцветная база», два краскопульта, перчатки и очки для защиты глаз.

В чем суть покраски автомобиля методом плавного перехода?

Сущность метода «плавного перехода» заключается в том, чтобы граница между старой и новой краской была незаметна. Для этого необходимо следовать нескольким достаточно простым правилам. Но выполнять их нужно неукоснительно!

— Новая краска может наноситься в любую сторону, но только по диагонали. Если осуществлять распыление в вертикальном направлении, то переход станет очень заметен.

— Также важно, чтобы каждый следующий слой краски наносился чуть дальше, чем предыдущий.

Если в процессе покраски вы используете краску слабоукрывистого типа, не стоит опасаться того, что через первый ее слой просматривается грунт. Основная задача сделать незаметным именно линию перехода старой и новой краски.

Слабоукрывистые краски (чаще всего это светлые тона) в процессе напыления нескольких слоев создают достаточно четкий ореол.

После того, как место ремонта полностью покрыто краской, водители обычно начинают вести борьбу с этим ореолом, напыляя ЛКМ в еще большем количестве. Именно это и становится ошибкой.

Дело в том, что подложка краской такого типа на 3-м или 4-м слое закроется полностью. Плавный переход позволяет избежать ореола. При этом отремонтированная поверхность будет качественно окрашена.

Нередко перед окрашиванием определенного места на кузове авто методом «плавного перехода», используется специальный материал, который именуется бесцветной базой.

При нанесении бесцветной краски на поверхность кузова, образуется достаточно влажная поверхность за счет того, что в «бесцветной базе» присутствуют частички алюминия. Они прекрасно распределяются относительно поверхности.

Последующее окрашивание авто методом «плавного перехода» позволяет еще больше снизить заметность границ между новой краской и старым покрытием автомобиля.

Слой новой краски обычно остается несколько более тонким и ложится на базовое бесцветное покрытие равномерно.

Нанесение бесцветной базы осуществляется при помощи краскопульта, в котором до этого не использовалась краска другого цвета. Наносится базовая краска на предварительно очищенную отремонтированную поверхность кузова.

Важно учитывать, что бесцветная база высыхает достаточно быстро, поэтому после ее нанесения базовая краска должна наноситься незамедлительно.

Такая операция повторяется несколько раз подряд до тех пор, пока бесцветная база полностью не высохнет.

Окончательное количество слоев бесцветной базы и краски для окрашивания поверхности будет зависеть от того, насколько высока степень укрывистости базовой краски. По сути базовая краска должна полностью покрыть укрываемый участок отремонтированной поверхности. Плавный переход будет обеспечиваться за счет влажности бесцветной базы.

Как покрасить авто двумя цветами

Если вы хотите, чтобы ваша машина выглядела оригинально и стильно, то для этого существует простой способ – покраска авто в два цвета. Если всё сделать правильно – а помочь этому призвана изложенная в данной статье информация, – то ваша машина всегда будет на виду, выгодно отличаясь от своих аналогов.

Как покрасить авто в несколько цветов: технология процесса

Самым сложным в двухцветной покраске автомобиля является создание контрастного перехода от одной краски к другой. Для того, чтобы его достичь, поверхность, на которой второй краски быть не должно, тщательно закрывается плёнкой, после чего осуществляются покрасочные работы. Плёнка после выполнения работ снимается и выбрасывается.

Если в два цвета необходимо окрасить детали небольшого размера, то для этих целей используется порошковая масса.

Весь же кузов автомобиля с её использованием покрасить в несколько цветов невозможно – будут заметны переливы, что испортит всё впечатление от покраски. Для того, чтобы этого избежать, следует на втором уровне использовать обычную эмаль.

Проще всего в разные цвета окрашивать автомобильные диски: там детали перехода попросту невозможно рассмотреть.

Плавный и жесткий переход

Существуют разные варианты покраски авто в два цвета. Так, двух тоновая покраска далеко не всегда состоит из жёстких линий. Плавные переходы близких по цвету красок могут дать оригинальный эффект, однако следует учитывать, что цена ошибки здесь будет высока (придётся переделывать всю работу), и поэтому выполнение этого процесса следует доверить опытным мастерам.

Нередко применяется двух тоновое окрашивание, при котором граница эмалей проходит по стыкам деталей (крылья, двери, капот и т.д.).

Каждый из таких вариантов по-своему привлекателен, и чтобы представить, как это будет выглядеть на практике, посмотрите покраску авто в два цвета на фото выше и видео в конце статьи – это позволит вам выбрать подходящий вариант.

Удачные комбинации

На практике наиболее часто встречаются следующие комбинации цветов:

При этом отметим, что сочетание белого и чёрного цвета практически никогда не встречается, а коричневый и лиловый цвета иногда бывают только в главных переходах. Как показывает практика, сильное впечатление производит автомобиль, выкрашенный одним цветом, но с использованием нескольких тонов, либо перламутровой краской – это всегда смотрится свежо и стильно:

Если в результате покраски авто вы хотите придать вашему авто максимум оригинальности, если в краску стоит добавить немного пигмента. Аккуратно нанесенный, пигментный слой способен выгодно подчеркнуть границу перехода, добавив внешнему виду автомобиля привлекательности:

Изменения в ПТС

На сколько мы знаем, автомобиль на 70% должен соответствовать той расцветке, что указана в ПТС, при значительных изменениях нужно подавать заявление в ГАИ, к которому привязана регистрация транспортного средства.

3. Свидетельство о регистрации ТС

Окраска «плавным переходом»

настоящее время небольшие повреждения кузова автомобиля можно проводить гораздо дешевле и быстрее, благодаря появлению специальных лакокрасочных материалов, позволяющих окрашивать отремонтированные поверхности методом «плавного перехода».

Этот метод позволяет окрасить отремонтированный участок кузовной детали таким образом, что граница между новой краской и старой будет практически не видна.

Не имея таких материалов, при попытке покрасить деталь кузова «переходом», могут образоваться следующие нежелательные явления (покраска автомобиля производится краской «металлик» с последующим покрытием бесцветным лаком).

Этих явлений можно избежать при соблюдении некоторых правил подготовки поверхности под покраску, а так же применяя соответствующие материалы.

Основная цель при покраске «плавным переходом» – это сделать незаметной границу между новой и старой краской. Для этого существуют правила и требования, которые нужно неукоснительно выполнять:

Слабоукрывистые краски (это, как правило, серебристые светлые тона), когда их напыляют в несколько слоев, чтобы закрыть грунт, образуют четкий темный ореол. Закрыв место ремонта, мы начинаем бороться с этим ореолом, все дальше и дальше напыляя краску, доходя до края детали.

Конечно – это большая ошибка. Дело в том, что любые слабоукрывистые краски закрывают подложку в 3-4 слоя. Поэтому, наносить каждый слой необходимо с плавным переходом.

Это даст возможность избежать ореола и одновременно полностью укрыть отремонтированную поверхность, использовав при этом как можно меньшую площадь детали.

Для получения высокого качества окраски «плавным переходом» базовыми красками «металлик», используют материал, называемый «База бесцветная». Этот материал не содержит пигмента, но очень похож на базовую краску. Он не нуждается в дополнительном разведении растворителем и готов к применению.

Что же нам дает применение «Базы бесцветной»?

Для этого надо сначала понять, что происходит с базовой краской при ее нанесении на окрашиваемую поверхность.

При нанесении полного слоя базовой краски, образуется мокрая поверхность, так как краска содержит достаточное количество растворителя и частички алюминия, присутствующие в краске, успевают правильно распределиться относительно поверхности. Именно это и определяет цветовые характеристики базовой эмали.

При покраске «плавным переходом» ситуация выглядит немного иначе. Дело в том, что на выходе, то есть на границе между старой и новой краской, слой новой краски утончается, и частички алюминия не имеют возможности правильно распределиться за счет недостаточного количества растворителя. Поэтому они ложатся хаотично, образуя темный ореол.

Основная задача «Базы бесцветной» – создать влажную поверхность в месте перехода, попадая на которую тонкий слой базовой краски утопает в ней и частички алюминия успевают правильно сориентироваться относительно поверхности. При этом граница между новой и старой краской будет незаметной.

«Базу бесцветную» наносят из чистого краскораспылителя полным слоем (с глянцем), как и базовую краску на чистую отремонтированную поверхность. Так как «База бесцветная» имеет склонность к быстрому высыханию, тут же наносят слой базовой краски.

Эта операция повторяется несколько раз, но до тех пор, пока «База бесцветная» полностью не высохла. Количество слоев «Базы бесцветной» и базовой краски зависит от укрывистости базовой краски. То есть базовая краска должна полностью укрыть отремонтированный участок детали.

В то же время, базовая краска должна наноситься на мокрый слой «Базы бесцветной», что обеспечит плавный переход между старой и новой краской без видимой границы.

Переход по акриловым автоэмалям

Процесс окраски «плавным переходом» бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями немного проще, чем базовыми эмалями типа «металлик». Для того чтобы сформировать плавный переход применяют растворитель для перехода и особое внимание уделяют подготовке той поверхности где будет переход.

Поверхность матируют серым и/или медным (золотистым, желтым) скотч-брайтом с применением матирующей пасты или матирующего геля. Этими абразивными материалами обрабатывают старое лакокрасочное покрытие, немного отступая от подготовленного под покраску отремонтированного участка кузовной детали.

Читайте также:  Автоприцеп для легкового автомобиля с тормозами

Далее всю поверхность этой детали отмывают водой и тщательно обезжиривают. Затем смешивают акриловую краску с отвердителем и растворителем в заданной пропорции (согласно инструкции производителя). Полученный состав наносят краскопультом на загрунтованную поверхность, немного ее перекрывая.

Выдержав некоторое время, наносят второй слой опять же с небольшим перекрытием первого, но, не доходя до края заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для перехода. Причем пропорция должна быть следующая: одна часть краски на три части растворителя (1:3).

Эту смесь наносят исключительно на область напыла. Дальше опять добавляют растворитель для перехода в эту же смесь в пропорции 1:1. То есть практически получается цветной растворитель и его так же наносят на область напыла.

Все это необходимо проделывать только на заматированной области поверхности, и даже цветной растворитель не должен попасть на глянцевую поверхность. Во время полировки места перехода в этом случае будет четко видна граница между старой и свежей краской.

Основные ошибки при окраске методом «плавного перехода»

Придерживаясь всего выше сказанного можно получить отличный результат при окраске отремонтированных поверхностей «плавным переходом».

Ремонт блока цилиндров двигателя

Еще записи по теме

Покраска авто переходом своими руками, видео

Покраска переходом авто – обработка отдельных восстановленных деталей кузова с максимальным соответствием цветовых оттенков нового и старого покрытия. Плавный переход необходим для слияния двух цветов в один, что особенно актуально для автомобилей, окрашенных перламутровыми красками.

Отремонтированный участок металлоконструкции можно покрыть обычным лакокрасочным изделием, но в таком случае со временем он начнет ярко выделяться на общем фоне. Краска, новая или старая, будет выцветать, что обязательно повлечет за собой ярко очерченные границы отремонтированного элемента.

Чтобы избежать дефекта и не потратить деньги впустую, нужно воспользоваться переходной окраской.

Основы покраски переходом

Покраска переходом требует от мастера хорошего цветовосприятия, поскольку основная задача такого способа окраски – грамотный подбор оттенков. Светлые цвета подбирать значительно сложнее, нежели темные.

Последние обычно не нуждаются в переходном способе, однако для наилучшего результата желательно окрасить авто именно таким образом. Бежевые оттенки и белый цвет – наиболее часто встречающиеся тона при покраске переходом.

Зачастую переходным методом пользуются специализированные сервисные центры, которые имеют все необходимые условия для качественной покраски. Тем не менее, покраска переходом своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд. К особенностям такого приема относятся:

Покраска авто переходом актуальна в следующих случаях:

Даже профессионалам сложно установить оптимальный цвет для ремонта машины, поэтому они применяют покраску переходом.

«Важное условие – достаточная освещенность покрасочной камеры или гаража, в котором проходит ремонт. Даже небольшие отклонения в цвете становятся явным дефектом и портят внешний вид машины».

Как покрасить машину в домашних условиях?

Для качественной самостоятельной покраски авто понадобятся следующие детали:

Как только все рабочие инструменты будут готовы, можно приступать к покраске машины:

Совет: если есть возможность, лучше растянуть переход до границы детали.

Если применяется нитроэмаль, то процесс обработки изменяется:

Проблемы при покраске переходом

Несмотря на эффективность покраски переходом, в некоторых случаях возникают проблемы:

Она устраняет не только места переходов, но и шагрени, а это уже образует «пролысины» на авто. Во избежание такого казуса полировку нужно проводить специальными пастами.

Как убрать переход краски на авто?

Покрытие лаком автомобиля начинается после того, как свежая краска слегка подсохнет (примерно 20-25 минут). При окраске крупных деталей придется обрабатывать участки, расположенные рядом с ремонтируемым элементом. Существует 2 способа:

Специалисты рекомендуют использовать малое количество разбавителя еще и в экономичных целях, поскольку в любом случае оставшийся в краскопульте состав придется вылить. Не следует забывать про соседние сопряженные детали, которые полностью покрывают лишь лаком.

Дефекты на таких участках не удастся замаскировать. После лакировки по истечению 2-3 дней можно приступать к полировке. Она придаст яркий блеск и новизну даже старому авто. Если полировка занимает более 3-х элементов, желательно обработать всю сторону машины, иначе оставшиеся участки будут выделяться.

Особенности красок для перехода

Главной задачей покраски переходом является минимизирование границы двух покрытий. Качество и состав краски влияют на окончательный результат даже больше, чем сама покраска. К примеру, базовая слабоукрывистая краска не маскирует грунт, но в данном случае, это только на руку, поскольку требуется стереть границу двух слоев.

К таким краскам относятся светлые серебристые тона, краска металлик на авто. Такие растворы постепенно закрывают основу и придают заданный оттенок. Покраска переходом металлик придаст плавное равномерное покрытие поверхности.

Для повышения качества покраски используют бесцветную базу. Как красить переходом при помощи такого вещества? База уже доведена до нужной кондиции, поэтому не нуждается в дополнительном разведении.

В составе бесцветной базы присутствует алюминий, именно он равномерно распределяет жидкость по поверхности и образует хорошее сцепление. Перед тем как самому покрасить автомобиль в домашних условиях, нужно определиться с типом краски, а уже затем делать подготовительные работы

Post navigation

One comment

Пробовал создать такой эффект на отцовской машине, чтобы оживить цвет. Немного подвел мастер, но в целом цвет получился именно такой, как хотелось, все остались довольны проделанной работой.

Красим автомобиль из баллончика с переходом – секреты малярного мастерства

Как бы вы ни пытались аккуратно эксплуатировать авто и ухаживать за ЛКП, со временем на нем обязательно появятся различные дефекты – сколы, царапины и трещины.

К счастью, чтобы самостоятельно устранить их, совсем не обязательно иметь дорогое малярное оборудование. Качественно отреставрировать краску можно при помощи аэрозолей и растворителя перехода.

Далее мы расскажем о наиболее важных нюансах этой операции.

1 Шпаклевка или лакировка – в чем разница технологий?

Процесс реставрации лакокрасочного покрытия зависит, прежде всего, от степени повреждения.

Если базовый слой краски не задет (далее база) – считайте, вам повезло, так как для устранения дефекта нужно лишь нанести лак и растворитель перехода.

Совершенно иначе выполняется ремонт, если скол или царапина доходят до самого металла. В этом случае, помимо нанесения базы, потребуется грунтование или даже шпатлевание.

Что касается самих малярных работ, то процесс зависит от типа лакокрасочного покрытия. Если автомобиль покрашен в модный в наше время «металлик», материалы наносятся в три слоя:

Если лакокрасочное покрытие простое, без каких-либо эффектов, работа осуществляется гораздо проще и дешевле. Можно даже воспользоваться монтаной, т.е.

краской для граффити, которую можно наносить на старое ЛКП, единственное, нужно подобрать правильно цвет.

Далее, в качестве примера, рассмотрим наиболее сложный вариант покраски, включающий в себя все этапы малярных работ, начиная от шпатлевки и заканчивая полировкой.

Рекомендуем к прочтению:

2 Подготовка материалов – без чего ремонт немыслим?

Чтобы выполнить ремонт в домашних условиях, нам необходимо подготовить такие материалы:

Из оборудования нам понадобится лишь шлифмашинка, чтобы после покраски довести поверхность до идеала. Кроме того, желательно иметь строительный фен, особенно если время, отведенное на работу, у вас ограниченно. Но, в принципе, можно обойтись и без него.

3 Подготовка авто: грязь и пыль – наши враги

Прежде чем приступить к работе, тщательно моем автомобиль, так как несколько пылинок, попавших на свежее лакокрасочное покрытие, перечеркнут всю работу, в результате чего придется удалять краску и красить заново. Но прежде чем приступить к мытью, нам нужно подготовить кузов, а именно – удалить все навесные элементы, которые могут мешать работе или испачкаться.

Если, к примеру, вы собираетесь красить дверь, демонтируем молдинг и, возможно, ручку. Если ремонт будем выполнять на крыле, демонтируем фары или фонари, поворотники и, возможно, бампер, если поврежденный участок расположен близко к нему. Затем моем автомобиль и высушиваем. После просушки заклеиваем малярным скотчем те элементы, которые демонтировать не удалось, к примеру, стекла.

После подготовки автомобиля готовим и гараж, в котором будут производиться малярные работы – прибиваем всю пыль водой и заметаем. Пол желательно увлажнять не только перед покраской, но и во время работы, чтобы при ходьбе пыль не поднималась вверх.

4 От чего зависит успех – шпатлюем и матируем

При выполнении малярных работ основная часть времени и сил уходит не на саму покраску, а на подготовку поверхности.

Причем, подходить к этому этапу необходимо крайне ответственно, так как от него во многом зависит конечный результат. Подготовка начинается с удаления старой краски и грунта на поврежденном участке.

Для этого используем достаточно грубую наждачную бумагу – P120. В итоге мы должны получить чистый металл без следов старого покрытия или коррозии.

Затем на металл наносим преобразователь ржавчины, даже если визуально ржавчину не видно. После этого ждем, пока жидкость высохнет, и обрабатываем поверхность твердой щеткой. На очищенный участок наносим состав повторно. Дождавшись высыхания, тщательно промываем поверхность чистой водой и высушиваем бумажными салфетками или феном.

Если на поверхности металла имеются вмятины, обязательно шпатлюем их и затем отшлифовываем наждачной бумагой P500. Если поверхность имеет значительные неровности, вначале используем более грубую шкурку, к примеру, P320. После подготовки поврежденного участка матируем всю деталь, с которой работаем. Т.е., если реставрируем краску, к примеру, на капоте, матируем весь капот.

Если поврежденный участок расположен с краю детали, желательно заматировать и часть прилегающей детали. В случае с капотом, матировать придется часть крыла, которая граничит с поврежденным участком.

Это позволит замаскировать отреставрированный участок, в результате чего он будет абсолютно незаметным для глаз. Для матирования лучше всего использовать скотч-брайт. Задача этой операции заключается в том, чтобы обеспечить хорошую адгезию старого и нового ЛКП.

Если не лакировать по старой краске, то отреставрированный участок будет отчетливо бросаться в глаза.

5 Переходим к малярным работам – вначале грунт, потом все остальное

Прежде чем приступить к нанесению грунта, поверхность обязательно обезжириваем. Для этого протираем ее специальным средством.

Затем наносим грунтовку, которую, как и все остальные лакокрасочные материалы, приобретаем в аэрозольном баллончике.

Предварительно состав тщательно взбалтываем и, с расстояния примерно 30 см, наносим на подготовленный участок металла. Грунт должен ложиться ровным слоем, чтобы не было потеков, так как их придется долго шлифовать.

Ошибкой большинства новичков при работе с аэрозольными красками является то, что они стараются закрасить поверхность первым же слоем, в результате чего он получается слишком толстым, начинает стекать и плохо сохнет. Поэтому лучше нанести больше тонких слоев, чем один толстый.

Первый слой грунта оставляем подсыхать. Время сушки зависит от типа грунта, который вы приобрели – процесс может занимать от 5 до 20 минут или даже больше. Поэтому предварительно читаем инструкцию на упаковке от производителя. После высыхания грунтовки наносим второй слой грунта.

Как правило, двух слоев вполне достаточно.

После окончательного высыхания грунта шлифуем его наждачкой P800-P1000, чтобы получилась гладкая основа. Затем обязательно наносим слой акрилового грунта, который выполняет сразу две функции:

Шлифовать акриловую грунтовку не нужно. Поэтому после ее высыхания можно сразу приступать к нанесению подложки, т.е. тонер-грунта, цвет которого должен быть близким к цвету кузова.

В этой процедуре в целом нет ничего сложного, главное – избегаем возникновения потеков и стараемся не заходить за пределы поврежденного участка.

После нанесения первого слоя обязательно даем краске подсохнуть и наносим второй слой, который должен захватить площадь чуть большую, чем первый. При необходимости наносим третий слой, который должен немного перекрыть второй.

Теперь нам осталось подкрасить из баллончика поверхность базой и нанести лак с переходом. Эта часть малярных работ наиболее ответственная.

Прежде чем приступить к покраске, баллончик с краской разогреваем до температуры тела. Если у вас есть фен, можно использовать для разогрева его. Если же фена нет, опускаем баллончик в горячую воду.

После разогрева интенсивно взбалтываем его в течение десяти минут.

Распыляем базу дугообразными движениями, перекрывая старую краску. Такая технология покраски позволит максимально скрыть границу перехода.

Учтите, что перекрытие старой краски базой осуществляется в обратной последовательности – первый слой наносим большой площадью, второй – меньшей, и третий слой наносим только на поврежденный участок.

В результате на границе перехода у нас будет только один слой. Как и подложку, базу наносим с выдержкой 5-10 минут.

Чтобы ускорить процесс сушки, воспользуйтесь феном, но сильно не перегревайте им поверхность, а лишь слегка подсушивайте краску. Завершающим этапом покраски авто баллончиком является растушевка.

Для этого наносим небольшое количество краски на границу старого и нового покрытия с большого расстояния.

Задача этой операции заключается в том, чтобы слегка «размыть» переход, сделать его более плавным.

Несмотря на то, что маскировка границы возлагается на растворитель перехода, лак тоже должен этому способствовать. Наносим его с небольшим перекрытием старой краски, причем перекрывать ее должен только последний слой.

Начинаем движение именно от старого покрытия и по мере удаления от него немного приближаем баллончик к окрашиваемой поверхности. Такой прием позволит плавно увеличить слой лака на свежеокрашенном участке. Лак наносим тоже в два-три слоя.

Не забывайте, что лак хорошо растекается, поэтому наносим его еще более тонкими слоями, чем краску.

Теперь на границу старого и нового покрытия наносим небольшое количество растворителя перехода.

Работать с ним необходимо очень аккуратно – наносим с большого расстояния (не менее 50-70 см) и в очень маленьком количестве. Растворитель как бы спаивает новое и старое покрытие.

Но если вы нанесете его больше, чем нужно, он «подорвет» и новую, и старую краску, в результате чего придется начинать работу с самого начала.

На этом покраска завершена. Надо сказать, что мы рассмотрели бюджетный вариант реставрации.

Более простой, но затратный способ покрасить машину – это нанести переход на базу, и затем всю поверхность детали покрыть лаком. В таком случае значительно увеличивается расход лака, а он далеко не дешевый.

Если вы выполните работу правильно, то выбор технологии нанесения лакокрасочного покрытия на окончательном результате не отразится.

6 Последние штрихи – добиваемся зеркальной поверхности

Теперь переходим к последнему этапу – полировке. Эта процедура зависит от того, насколько качественно выполнена лакировка. Если лак лежит ровно и получился глянцевым, поверхность можно даже не полировать.

Если же имеются видимые недостатки, начинаем работу с жесткого круга и абразивной пасты. По достижению глянца переходим на более мягкий круг и пасту без абразива. Последним доводим поверхность до идеала. О нюансах полировки узнать детальней можно здесь. В процессе шлифовки обязательно следите за температурой поверхности. Перегрев может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

Источник

Ответы на популярные вопросы