Автомобиль пищит при запуске

УАЗ Patriot Зеленый Бухлобус › Бортжурнал › Немного взволнован: при запуске движка машина 5 раз пищит предупреждающим сигналом

Когда оставляешь ключ в замке, машина выдаёт такой сигнал сигнал специфический тревожный. Ну все знают, такой «пинь», «пинь». Или когда габариты не выключил. Или когда с ручником поехал.

Короче, после завпуска двигателя всегда 5 раз звенит такой сигнал. Никаких предупреждающих ламп на панели не горит, машин в целом работает нормально. В интернетах не нашел объяснения.

Волнуюсь. Ну и любопытно. Кто-нибудь сталкивался? Какие есть мысли по этому поводу?

УАЗ Patriot 2014, 128 л. с. — другое

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2008

УАЗ Патриот, 2011

УАЗ Патриот, 2021

УАЗ Патриот, 2006

Комментарии 32

Такая же беда но сигналит на холодном двигле, на прогретом не сигналит.

Поменял масло, фильтр на 15000 км. Писк пропал. Масло мотюль для двигателей на газу. Вывод: масло лучше менять на 10000км. 15000 — это слишком много, машина начинает пищать.

Начало так пищать. Но думаю дело в маслинном фильтре так как проехал после замены 14000км и пора менять. На днях поменяю посмотрим. У тебя как всё решилось?

Само после ТО. Думаю, либо масло густовато было, либо фильтр «тугой» попался

Или как вариант зарядка маленькая а потом востанавливается. Или имобилайзер плохо читает. или давление масла.У меня 5 пикает только когда не престёгнут но при начале движения.

У меня было такое. Не пикало до тех пор пока не съездил на ТО0, после этого начало пикать. Самостоятельно поменял масло и поставил нормальный фильтр и перестало пикать. Это предупреждающий сигнал о маленьком давлении масла, если бы стоял датчик давления масла, то он бы показывал маленькое давление. Лампа давления срабатывает уже на критически малом давлении. Для начала посмотри что за фильтр стоит, а может он просто забился.

Ага! Или просто масла после ТО-1 в субботу не долили! Похоже на причину, да. Спасибо.

Проблему как решили?

У меня было такое. Не пикало до тех пор пока не съездил на ТО0, после этого начало пикать. Самостоятельно поменял масло и поставил нормальный фильтр и перестало пикать. Это предупреждающий сигнал о маленьком давлении масла, если бы стоял датчик давления масла, то он бы показывал маленькое давление. Лампа давления срабатывает уже на критически малом давлении. Для начала посмотри что за фильтр стоит, а может он просто забился.

я замерял на мех манометре, все норм, на горячем 2 очка, 3к оборотов 5 очей, тут дело вчем то другом

У меня было такое. Не пикало до тех пор пока не съездил на ТО0, после этого начало пикать. Самостоятельно поменял масло и поставил нормальный фильтр и перестало пикать. Это предупреждающий сигнал о маленьком давлении масла, если бы стоял датчик давления масла, то он бы показывал маленькое давление. Лампа давления срабатывает уже на критически малом давлении. Для начала посмотри что за фильтр стоит, а может он просто забился.

Какой фильтр ставил. Началась такая же хрень. Фильтр Мan w940/25. У него давление 2,5 бар. Рекомендовано 0,8. Может из-за этого?

Может и из-за этого. Какой фильтр ставил уже не помню!

Может иммобилайзер так ищет ключ…
Но лучше к дилеру, уточнить, может какая лампа на приборке не горит, а мы гадаем…

Пищит иногда и ни на что не влияет. По-началу тоже волновался, потом забил и заметил, что пищит когда бенз заканчивается. Горит сигнал про бензин — машинко пищит.

Не, бензу много. Плюс когда бенз кончается, он пищит один раз.

Источник

Great Wall Hover Клуб

При включении зажигания с последующим запуском двигателя издает звук типа ПИ ПИ ПИ пару секунд

При включении зажигания с последующим запуском двигателя издает в панели приборов звук типа ПИ ПИ ПИ пару секунд..потом перестает и до следующего запуска не повторяется..На панели приборов ни чек ни другие контр. лампы не горят.Звук довольно высокий и противный..что это такое может быть. Началось 3 дня назад..до этого не было такого. Машинка 2007 года-в моих руках 3,5 года последних.

Может так тестирование работоспособности систем проявляется? У меня на новом Эмгранде так.

А когда пищит, все лампы на приборке гаснут. А затык стартера при этом есть.

При включении зажигания с последующим запуском двигателя издает в панели приборов звук типа ПИ ПИ ПИ пару секунд..потом перестает и до следующего запуска не повторяется..На панели приборов ни чек ни другие контр. лампы не горят.Звук довольно высокий и противный..что это такое может быть. Началось 3 дня назад..до этого не было такого. Машинка 2007 года-в моих руках 3,5 года последних.

может это связанно с ремнем безопасности. у меня переодически так бывает

Сегодня тоже заметил 3 писка. Ремень не пристегнут при посадке пасажира.

в том то и дело. не могу понять что за звук. идет с панели приборов. при заводке авто(даже просто повернут ключ в положение пред старта,не заводя авто)раздается ПИК ПИК один раз. потом по прошествии пол минуты идет ПИ ПИ ПИ сек пять. даже если я так и не завел двигатель а просто ключ был в положении пред старта звук идет. контрольные лампы молчат. все работает как надо. при старте и чек и остальные контр. лампы загораются потом гаснут. все как по инструкции))а вот звук появился 3 дня назад. и это не ремни))у меня нет в авто звукового сопровождения не пристегнутого ремня

Читайте также:  Автомобиль рено дастер цена полный привод

А когда пищит, все лампы на приборке гаснут. А затык стартера при этом есть.

что такое затык стартера?)))

в том то и дело. не могу понять что за звук. идет с панели приборов. при заводке авто(даже просто повернут ключ в положение пред старта,не заводя авто)раздается ПИК ПИК один раз. потом по прошествии пол минуты идет ПИ ПИ ПИ сек пять. даже если я так и не завел двигатель а просто ключ был в положении пред старта звук идет. контрольные лампы молчат. все работает как надо. при старте и чек и остальные контр. лампы загораются потом гаснут. все как по инструкции))а вот звук появился 3 дня назад. и это не ремни))у меня нет в авто звукового сопровождения не пристегнутого ремня

что такое затык стартера?)))

Может так тестирование работоспособности систем проявляется? У меня на новом Эмгранде так.

я б может и подумал что это проверка системы. но в течении более 3 лет этого звука не было)))сомневаюсь что кто то мне установил такое тестирование без меня)))

Был похожий писк когда аккум сдох: поворачиваю ключ, медленно крутит, аккум умирает, перестает крутить и пищит как вы описываете.

А если аккум совсем никакой, то при повороте ключа только пищит.

Может глюк? Говорят пищит ещё когда перегрев движка.

Был похожий писк когда аккум сдох: поворачиваю ключ, медленно крутит, аккум умирает, перестает крутить и пищит как вы описываете.

А если аккум совсем никакой, то при повороте ключа только пищит.

Может глюк? Говорят пищит ещё когда перегрев движка.

Нет..все работает четко..стартер норм..звук другой))в два раза быстрее пикает и выше нота наполовину)и сам по себе прерывается

Можешь сфотать панель приборов после поворота ключа, может какая лампа не горит, а звуком сигнализирует о неисправности чего-то. ИМХО

у меня нет в авто звукового сопровождения не пристегнутого ремня

Как так нет. Отключил. На скорости 20км/ч у меня орет как резанный когда не пристегнут я или пассажир!!

Источник

Автомобиль пищит при запуске

при запуске двигателя наблюдается кратковременный посторонний шум похожий на свист или пищание, длительностью полоторы секунды примерно, после запуска всё ок и никаких шумов не наблюдается. есть подозрения на неисправность стартера. что скажите по этому поводу господа хорошие?)

Авто рено меган 3 хетч 2010

писк этот во время поворота ключа зажигания, когда крутится движок стартера

1 в 1 время писка совпадает с работой стартера, или таки может пищать дольше(короче) стартера?

как бы сначала обычный звук стартера около 1 сек, а потом звук стартера вместе с писком где то 1 сек. и завелась. писк бывает и подольше.

Скорее всего, 90%, это ремень генератора. У тебя на заводку уходит 2 секунды работы стартера? Че-то не очень для лета..

уходит на запуск не 2 сек. это я для наглядности написал.
Ну так сразу и пиши 🙂

натяжка ремня генератора на мой взгляд очень приличная
На глаз это не определить 😉 Да и кто сказал, что дело только в натяжении!? 😉

говорят что натяжитель стоит электронный правда или нет не знаю.
Да и не такого наговорят. :acute: Особо не доверяй этим говорят 😉

Тоже стал недавно замечать высокочастотный писк. с начало при включении зажигания, потом и при работе двигателя, думается мне это насос так пищит! Причем пищит постоянно, в салоне не слышно, но рядом с капотом очень отчетливо! Это нормально?

Если ты имеешь ввиду топливный насос, то он у нас в баке под задним сидением, тогда писк должен идти оттуда. Пищит ещё что-то. И это что-то под капотом.

Тоже стал недавно замечать высокочастотный писк. с начало при включении зажигания, потом и при работе двигателя, думается мне это насос так пищит! Причем пищит постоянно, в салоне не слышно, но рядом с капотом очень отчетливо! Это нормально?

У меня тоже пищит.. выключаешь зажигание писк пропадает.. чего за хрень?

Вот думаю насколько срочно мне нужно к дилеру.

А вот подскажите, я ключ зажигания поворачиваю, но не завожу машину, появляется свист под капотом, завожу машинку, под капотом свист вроде бы пропадает. А вот сзади, где то из под колес продолжает свистеть тихонечко, это нормально?

Ребят, подскажите, кто и как избавился от этого свиста, моей Флю 2 недели и такая же проблема, это и правда нормалтно или дефект. Заранее благодарен.

ЭУР не может пищать, тем более, когда руль не крутится.

на 11%, а полное открытие всего 85%/

на 11%, а полное открытие всего 85%/

Ток без иронии. Сам на компьтере смотрел, через диагностику, на заглушенной и на заведенной. А много или мало я не знаю. А вы знаете? 11 много а макс 85 мало тогда?

В результате проведенного исследования относительно писка под капот при включенном зажигании и выключенном двигателе получены следующий версии:
1. Пищит электроусилитель руля (версия специалистов (как минимум, двух) официального дилера).
Аргументы против:
— Электроусилитель находится в салоне;
— При выключенном двигателе он неактивен, руль не крутится, писка быть не должно.
2. Пищит блока дроссельной заслонки (мнение alex__m и Викtор).
Если версия верна, то возникает вопрос, является ли данный писка ДЗ нормой? Я не технарь, поэтому утверждать о ложности этой версии не могу, но. на других машинах не замечал аналогичного писка по капотом.

Обратите внимание при запуске двигателя руль чуть дёргается, это подключается электроусилитель.
Ну если моторчик пищит значит ставит ДЗ в пусковое положение и значит он работает. А у тех у кого не запускается моторчик пищит, что ему лень ставить ДЗ в пусковое положение, это писк протеста ленивого моторчика:D
Кстати вопрос: у кого не заводится с первого раза: пищит или не пищит при включении зажигания?

Читайте также:  Автосигнализация на автомобиль форд

Всем привет, а если писк постоянный из под днища авто в районе бензобака, то это что может быть?

А он постоянный или только при включении зажигания (но при незапущенном двигателе) и тестировании систем? Сели в этот момент, тогда это, как правильно сказал Славутич работа бензонасоса перед запуском мотора (после запуска двигателя звук работы бензонасоса пропадает на общем фоне) и в салоне его не слышно, да впрочем и на улице тоже.

Так в этом месте стоит блок дроссельной заслонки (такая алюминиевая штука с пластиковым кожухом сбоку, крепится 4 болтами к кожуху двигателя), а писк это работа привода дроссельной заслонки. Если машина не держит холостые обороты, дело наверняка в ДЗ, возможно грязная, но к ОД заехать точно не помешает.

Источник

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Читайте также:  Автомобиль форд транзит кустом

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Источник

Ответы на популярные вопросы