Автомобиль с автоматическим датчиком передачи скоростей

Как выбрать автоматическую коробку переключения передач

Автомобиль с коробкой автомат всё чаще становится выбором жителей мегаполиса. Если раньше такую опцию можно было встретить только на автомобилях среднего и высшего ценового сегмента, и на подержанных «иномарках», привезённых из Штатов, то сегодня автомобили абсолютно всех классов бывают двухпедальные.

«Удобно!» — самый частый аргумент, уставших от «пробок» автовладельцев. И, действительно, автоматическая коробка передач значительно упрощает процесс передвижения в суетном мегаполисе, сокращая до минимума количество действий водителя. Выбор для большинства представительниц прекрасной половины человечества и вовсе не стоит – коробка только «автомат». Даже «сдав» экзамен в автошколе, не все начинающее автолюбительницы представляют, за что отвечает крайняя левая педаль, и что означает расположение пяти-шести цифр на «джойстике», который торчит из пола. Но что кроется за привычным словом «автомат»? Ведь разновидностей коробки без педали сцепления сегодня существует не одна и не две. А некоторые, особо ушлые продавцы автомобилей, выдают за автоматическую — роботизированную коробку передач, у которой гораздо больше общего с обычной «механикой».

Как выбрать коробку автомат мы и попробуем разобраться.

Гидротрансформаторная коробка переключения передач

Самая распространённая коробка передач автомобиля в мире. Именно с неё и пошло сокращённое название коробки — «автомат».

Сам гидротрансформатор частью КПП не является и выполняет, по сути, роль сцепления, передавая крутящий момент при трогании автомобиля. На скорости, при высоких оборотах, гидротрансформатор блокируется муфтой, сокращая расход энергии (топлива). Кроме того, гидротрансформатор является хорошим гасителем различных колебаний, как двигателя, так и коробки передач, увеличивая, тем самым, ресурс обоих агрегатов.

Жёсткой связи между двигателем и механической частью АКП нет. Крутящий момент передается посредством трансмиссионного масла, которое циркулирует под давлением в замкнутом круге. Именно такая схема обеспечивает работу двигателя с включённой передачей, когда автомобиль неподвижен, и именно поэтому, качеству трансмиссионного масла уделяется так много внимания.

Ответственность за переключение передач несёт гидравлическая система, и в частности, так называемый гидроблок. В современных «автоматах» им управляет электроника, которая и позволяет трансмиссии работать в разных режимах: стандартном, спортивном или экономичном.

Несмотря на кажущуюся сложность, механическая часть гидротрансформаторной автоматической коробки передач достаточно надёжна и ремонтопригодна. Самым уязвимым её местом, как правило, является гидроблок, неисправная работа клапанов которого, сопровождается неприятными ударами при переключениях. В большинстве случаев «вылечивается» заменой дорогостоящей детали.

Как уже было отмечено выше, следить нужно и за состоянием масла. Хотя на сегодняшний день уже существуют так называемые необслуживаемые коробки автомат, которые вообще не требуют замены масла.

Ездовые характеристики современных автомобилей, оснащённых классическим «автоматом», очень сильно зависят от управляющей электроники, которая получает информацию с многочисленных датчиков. Считывая с них информацию, «мозги» автоматической коробки передач автомобиля отправляют команду на переключение передач в необходимые моменты. Такое поведение ещё называют адаптивностью «коробки». Так что регулярное обновление программного обеспечения «автомата» может значительно улучшить характеристики поведения автомобиля.

Немаловажным фактором является количество передач трансмиссии. Сейчас ещё встречаются гидромеханические трансмиссии с четырьмя ступенями, но большинство автопроизводителей перешло на «коробки-автомат» с пятью, шестью и даже семью и восемью передачами. Увеличение количества передач положительно сказывается на плавности переключений, динамике и экономии топлива.

Ручной режим переключения, который впервые появился на автомобилях Porsche под названием Tiptronic и мгновенно был скопирован почти всеми производителями, по сути, является просто модной «фишкой». Если на спортивных автомобилях под управлением опытных водителей переход в ручной режим может значительно повлиять на поведение автомобиля, то в мирской жизни массовых автомобилей он, в общем-то, бесполезен, да и покупают «автомат» не для того, чтобы руками переключать передачи.

Учитывая совокупность всех факторов, можно сказать, что автоматическая гидротрансформаторная коробка передач автомобиля наиболее эффективно управляет распределением крутящего момента двигателя, проста в обслуживании и является наиболее оправданным выбором.

Примеры автомобилей с гидротрансформаторной коробкой переключения передач:

Peugeot и Citroen (308, 3008, C4, С5)

Бесступенчатая автоматическая трансмиссия (или вариатор)

CVT или Continuously Variable Transmission – так чаще всего обозначается вариатор. Хотя по внешним признакам эта трансмиссия ничем не отличается от обычной «коробки автомат», работает она совершенно по другому принципу.

В вариаторе передач как таковых нет вовсе, и в нём ничего не переключается. Изменение передаточных чисел происходит непрерывно и постоянно, вне зависимости от того замедляется автомобиль или разгоняется. Этим объясняется абсолютная плавность работы бесступенчатой коробки переключения передач, которая обеспечивает комфорт в автомобиле, оберегая водителя от каких бы то ни было толчков и ударов.

Правда, производители виртуально внедряют в вариатор пять, шесть передач, которые можно «переключать». Но это — не более, чем имитация, позволяющая работать вариатору в нужных водителю режимах.

Если максимально опустить технические подробности, конструкция вариатора представляет собой две пары конусообразных шкивов, между которыми по изменяемому радиусу вращается ремень. Боковины шкивов могут сдвигаться и раздвигаться, обеспечивая тем самым изменение передаточных чисел. Сам ремень, на который ложится основная нагрузка, представляет собой сложное инженерное устройство и больше похож либо на цепь, либо на ленту, собранную из металлических пластинок.

Помимо плавности, достоинством вариатора является быстрота его работы. Поскольку вариатор не тратит время на переключение передач, например, при разгоне, бесступенчатая «коробка» сразу оказывается на пике крутящего момента, обеспечивая максимальное ускорение автомобиля. Правда, субъективно это ощущение скрадывается всё тем же отсутствием переключений.

Читайте также:  Автомобиля сборке и разборке подвесок

Из особенностей эксплуатации стоит отметить более высокую, по сравнению с классической коробкой передач «автомат», стоимость обслуживания вариатора. Объясняется это тем, что бесступенчатая «коробка» боится перегрева. Высокие температуры внутри «коробки» требуют использовать специальное и очень дорогое масло, которое необходимо менять, в среднем, каждые 50-60 тысяч километров. А после 100 000 км, замены, скорее всего, потребует и ремень.

Примеры автомобилей с вариатором:

Audi A4 2.0 Multitronic

Роботизированная коробка переключения передач

Более правильным называнием было бы — механическая КПП с автоматическим сцеплением, поскольку с «автоматом» её роднит только количество педалей. «Робот» полностью повторяет схему работы обычной механической КПП, с единственным отличием – выжимом сцепления и переключением передач занимаются два сервопривода, под управлением электронного блока. Причём, режим автоматического переключения передач вторичен.

С «механикой» роботизированную трансмиссию роднит то, что переключение передач происходит с разрывом потока крутящего момента, который выражается в паузах-провалах при разгоне.

На обычной МКПП этот провал тоже есть, но в этот момент человек за рулём как раз и занят процессом выжима сцепления и выключением/включением нужной передачи. А когда за водителя всё делает автоматика, на «паузе» концентрируется внимание и создаётся ощущение этого провала.

Однако с этим эффектом можно бороться. Первым делом, нужно забыть про автоматический режим, как про страшный сон, и переключать передачи самостоятельно с обязательной (!) перегазовкой: неприятные провалы сократятся до минимума, а то и вовсе исчезнут.

Кроме того, «робот» требует обязательного выключения в нейтраль при каждой остановке дольше нескольких секунд, уберегая сцепление от перегрева. Не позволит «робот» и долго буксовать, выезжая, например, из сугроба, оповестив владельца запахом спаленного сцепления и уходом в аварийный режим.

За чем же вообще тогда нужна подобная трансмиссия? Определённо, достоинства тоже есть. Во-первых, это, безусловно, умеренная цена «робота», по сравнению с полноценными автоматическими трансмиссиями: стоимость такой трансмиссии как опции, обычно не превышает 25 000 рублей. Во-вторых, умеренный расход топлива, который остаётся на уровне автомобиля с обычной механической КПП.

Так же некоторые производители оснащают «роботизированные» автомобили подрулевыми «лепестками», которые позволяют очень быстро переключать передачи, выигрывая в динамике даже у такого же автомобиля, оснащённого ручной «коробкой».

Но, в общем и целом, недостатки подобной трансмиссии как «автомата» перекрывают достоинства. Хотя некоторые производители упорно продолжают оснащать роботизированными коробками передач некоторые свои модели, коробки такого плана отживают последние годы своего существования, уступая место роботизированным трансмиссиям второго поколения.

Примеры автомобилей с роботизированной коробкой переключения передач:

Источник

Alexmtx › Блог › АКПП и правильная ее эксплуатация

Режимы АКПП (P, R, N, D, 2, 1, M)

Режим «P» (Parking) — двигатель отсоединен от трансмиссии и автомобиль заторможен. Используется при стоянке. В этом режиме разрешен запуск двигателя. Можно использовать «P» как стояночный тормоз для надежной фиксации автомобиля на стоянке на ровных участках при исправном механизме блокировки выходного вала АКПП. Но если автомобиль стоит на уклоне >15%, то включение ручного тормоза обязательно! Причем первым необходимо затянуть ручной тормоз и только после этого перейти в режим «Р», затем плавно отпустить педаль тормоза, чтобы авто встал на стопор мягко.

Режим R (Reverse) — включает режим движения задним ходом.

Режим «N» (Neutral) — двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен. Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки автомобиля на небольшие расстояния, но обязательно с работающим двигателем! Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло ATF, скорость буксировки должна быть невысокой. Так же он используется при проведении специальных работ на автосервисах.
Если при длительных остановках в пробках устала нога, то лучше перейти в режим «P» (PARKING). Так же при остановке в жаркую погоду — для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла в коробке.
Не рекомендуется двигаться накатом в режиме «N» (например, подкатываясь к перекрестку) — это грубая ошибка и во многих автошколах если катиться на нейтрали, то вождение не сдать!
При движении на длинных спусках устанавливать рычаг селектора в положение «N» нельзя — это не приведет к экономии топлива, но может вызвать перегрев коробки при возвращении в «D» на высокой скорости. Двигаясь накатом коробка в режиме «D» сама перейдет на высшую из разрешенных передач и обеспечит минимальное торможение двигателем, а на спуске переключится на низшую передачу и поможет торможением двигателем.
Таким образом, не рекомендуется использовать режим «N», кроме случаев запуска стартером вдруг заглохшего двигателя в движении (что странно при АКПП), а также буксировки автомобиля или перекатывания его вручную.

Режим «D» (Drive) — основной режим работы — разрешена езда на всех передачах (их в простом автомате всего 4): третья — прямая, с передаточным числом 1, четвертая — повышающая или овердрайв (overdrive), так как передаточное число у нее менее единицы (0,69). Четвертая передача в АКПП аналогична пятой или шестой в ручных коробках. Кроме того, в режиме D быстро блокируется гидротрансформатор (см. ниже примечание о блокировке гидротрансформатора), что благоприятно при езде по трассе (на 1,5-2 литра уменьшается расход).
Поигрывая педалью газа в режиме «D» можно самому управлять переключением передач: если при разгоне плавно утопить газ до 2/3 и держать, то двигатель будет раскручиваться на моменте на данной передаче, не переключая раньше времени вверх, если же приотпустить газ, то сразу переключит вверх.
Если снова нужно вниз, то быстро утопить педать на 2/3 хода и приотпустить, тем самым даем понять электронике что хотим придержать передачу.

В городе рекомендуется пользоваться преимущественно режимом «D3», «S» или ручной, особенно в зимнее время. Режим «D» рекомендован для загородной езды. Принудительно исключая из работы повышающую передачу вы делаете автомобиль более «живым» (АКПП быстрее переключается вниз при обгонах и перестроениях) и эффективнее используете торможение двигателем при сбросе газа.

Читайте также:  Автомобиль при движении чихает

Режим «D3» — включается отдельной кнопкой отключения овердрайва, переключение не выше третьей передачи. Используется в основном при езде с частыми остановками и на скорости не выше 80 км/ч.

Режим «S» (Sport) — спортивный режим АКПП, отличается от «D» тем, что в нем передачи переключаются при более высоких оборотах двигателя. Хорошо подходит в городе.

Режим «L» (Low) или «1» — включение понижающей передачи при движении по гололеду, на крутых подъемах и спусках, когда требуется передать на ведущие колеса максимальную тягу двигателя.

Режим «Кик даун» (KickDown) — провал педали до пола. Автоматически срабатывает при резком утапливании педали газа, переключая вниз на 1-2 передачи для интенсивного обгона. При достижении максимально заданной изготовителями скорости для передачи автомат сам перейдет на следующую передачу. Исключение — ручной «честный» режим типтроник.

Режим «2» или «2L» — движение вперед не выше второй передачи. Используется при езде на извилистых горных дорогах или холмистой местности.

Режим «W» (Winter) — подразумевает трогание с места не с первой, а со второй передачи в целях предотвращения проскальзывания колес на скользком покрытии. Для активации этого режима в основном используется отдельная кнопка или переключатель, которые также могут иметь обозначения WINTER, HOLD или значок снежинки.

Правила эксплуатации АКПП
1. Переключения рычага селектора перед троганием вперед или назад должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле.
При переводе рычага из режима «D» в «R» и обратно не нужно делать задержку в положении «N» (это не механика с синхронизаторами, где нужна небольшая пауза на нейтрали при переключениях вверх).
2. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.
3. Во время остановок на светофорах, в пробках, непродолжительных стоянках не стоит использовать режим «N». Для этого есть режим «P», либо удерживать авто педалью тормоза. Также не рекомендуется использовать «N» при длительных спусках для обеспечения движения «накатом». Нарушения этого правила могут привести к поломке АКПП.

На скользкой дороге во время принудительного понижения передачи ведущие колеса могут начать буксовать, что может привести к возникновению заноса. Ничего страшного во время буксования в АКПП не происходит.
Следует избегать лишь длительной пробуксовки ведущих колес. Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным (особенно, если система охлаждения имеет низкую эффективность, например, радиатор охлаждения АКПП засорен).
Если автомобиль забуксовал, то давить на педаль газа бесполезно и вредно для АКПП. В таких случаях нужно включить понижающую передачу, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивая медленное вращение колес, попробовать выбраться.
Новички, привыкнув ездить в основном по твердому покрытию, часто вязнут в снегу или грязи, потому что панически газуют. При «раскачивании» автомобиля с АКПП нужно не просто переключать селектор «вперед — назад», а обязательно останавливать движение в точке «зависания» тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно нагружается.

С АКПП нельзя транспортировать авто на сцепке — нужен эвакуатор. Дело в том, что в АКПП смазка осуществляется принудительно, т.е. масло подводится к каждой паре трения под давлением только при работающем двигателе. Если двигатель не работает или трансмиссия неисправна, значит нет и смазки. Косвенно работоспособность насоса оценить можно, сравнив уровень масла при заглушенном и работающем двигателе. Если уровень не меняется, о буксировке даже и не думайте. Буксировку можно производить только при работающем двигателе и в режиме “N”.
Автомобиль с АКПП нельзя завести принудительно с толкача, не используя стартер. Шестеренчатый насос получает энергию только от двигателя, и если двигатель не работает, то давления в системе нет, в каком бы положении ни находился рычаг выбора режима движения (если нет отдельного масляного насоса, работающего не от двигателя, а от карданного вала).

Можно ли с АКПП буксировать другие автомобили?
• Вполне даже можно выручить кого-нибудь из беды. Включаешь на «L» (или «1»), и тянешь не торопясь. Вреда не больше, чем если бы у вас был автомобиль на ручной коробке. А вот буксовать долго на автомате вредно. Как, впрочем, и на ручке.

Допускается ли буксировка прицепа автомобилем с АКПП?
• Допускается. Но надо помнить, что чем выше нагрузка, тем больше выделение тепла в гидротрансфоматоре. Если вы постоянно пользуетесь прицепом, подумайте об установке дополнительного радиатора в систему охлаждения АКПП. Кроме того, в случае длительного буксирования прицепа использование повышающей передачи нежелательно. Лучше это делать на диапазонах «3» или «2».

Насколько надежна АКПП? Сколько обычно ходит без ремонта?
• Ресурс АКПП несколько меньше, чем механической и составляет для автомобилей среднего класса в основном 300 тыс. км, малого — 150-200 тыс. км. Отклонения этих показателей в сторону уменьшения или увеличения связаны с манерой езды и своевременным обслуживанием автоматической коробки. Частые интенсивные разгоны, неправильные переключения рычага селектора, несвоевременная замена фильтра и масла, понижение его уровня могут сильно сократить ресурс АКПП. Выполнение рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию, движение в спокойном режиме существенно увеличивают ресурс коробки до капитального ремонта.

Читайте также:  Автомобиль с дерзким дизайном

Нужно ли греть АКПП?
• Первое время после начала движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масло во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.

Примечания
Блокировка гидротрансформатора (переход в режим гидромуфты) (Lock Up Torque Convertor Clutch) — это специальный режим работы АКПП, когда крутящий момент от двигателя передается непосредственно на планетарную передачу минуя гидравлическую связь через масло, т.е. передача становится полностью механической.
Блокировка гидротрансформатора на повышающей передаче сводит к минимуму потери при движении на высокой скорости, снижает рабочую температуру ATF и позволяет улучшить топливную экономичность автомобиля.
Муфта (Torque Convertor Clutch) автоматически блокируется при езде на высшей передаче только в режиме «D» и на прогретой коробке, если определенное время скорость постоянна и педаль акселератора не меняет положения. Это заметно по небольшому падению оборотов. В случае ускорения автомобиля или при торможении или подъеме в гору, муфта автоматически выключится.
Для того, чтобы ускорить блокировку в движении, можно немного приотпустить газ после включения 4-ой передачи.
АКПП тяжелее МКПП, сложнее в изготовлении и ремонте, дороже, потребляет на 3-5 процентов больше топлива.

«Stall Speed» тест для определения пробуксовок в АКПП и мощности двигателя

«Stall Speed» — это максимальные обороты двигателя при полностью нажатой педали газа, которые больше не увеличиваются — проверяются на неподвижном автомобиле (нажатой педали тормоза) и заблокированных ведущих колесах (башмаком).
Проверяются данные обороты во всех положениях рычага переключения передач, кроме «P» и «N».
Максимальные обороты во всех положениях рычага переключения передач АКПП должны быть одинаковыми.

Методика проведения Stall Speed Test
1. Установить рычаг переключения передач в положение «Р» (паркинг) и заблокировать колёса автомобиля тормозными башмаками.
2. Включить двигатель и прогреть его до нормальной рабочей температуры.
3. Проверить и при необходимости довести до нормального уровень трансмиссионной жидкости (масла) в АКПП.
4. Нажать на педаль тормоза и перевести рычаг переключения передач в положение «D». Удерживая нажатой педаль тормоза, быстро нажать педаль газа до упора (полное открытие дроссельной заслонки двигателя) и считать показания тахометра. Не удерживать педаль газа в нажатом состоянии дольше 5 секунд.
Если значение «Stall Speed» превысит указанное в технической документации на АКПП, следует немедленно отпустить педаль газа.
Повышенный «Stall Speed» — верный признак пробуксовок в АКПП!
5. После определения «Stall Speed» необходимо отпустить педаль газа (педаль тормоза удерживается нажатой) и перевести рычаг переключения передач в положение «N» (нейтраль).
6. Дать поработать двигателю в течение 2 минут в режиме 1000 — 1500 об./мин. для охлаждения масла в АКПП.
7. Аналогично «Stall Speed» тест проводится для всех других положений рычага переключения передач (кроме «P» и «N»).
8. После каждого замера «Stall Speed» необходимо повторить операции п. 5-6

Значение допустимой скорости вращения двигателя по тахометру нужно смотреть в мануале: 2100 rpm (допустимый диапазон: 1960 — 2250 rpm).

Результаты «Stall Speed» теста:
1. Если значение «Stall Speed» ниже заданного в документации на АКПП, это означает, что двигатель не функционирует как следует, развиваемая им мощность ниже номинальной;
2. Если значение «Stall Speed» выше заданного в документации на АКПП, следовательно, в пакетах фрикционов происходит пробуксовка между ведущими и ведомыми дисками;
3. Если значение «Stall Speed» в пределах нормы, то элементы АКПП, передающие крутящий момент (ГТ, пакеты фрикционов), а также двигатель работают нормально.

Компьютерная диагностика при неисправности фрикционов ничего не покажет, т.к. она фиксирует неполадки только электронных компонентов АКПП (датчиков и соленоидов).
Для начала, можно попробовать заменить масло в АКПП.
Если принято решение о ремонте, то необходимо заменять весь фрикционный пакет на все передачи! Есть «TRANSTAR», очень достойный полный кит на АКПП (фрикционы, резинки, сальники — всё в комплекте). Причём, есть усиленный, в котором основа фрикционов не бумага (как на оригинальном), а какой-то композитный материал, который не разваливается при попадании влаги в АКПП.
Наборы фрикционов в разобранной коробке могут быть визуально хорошими, но износ все равно есть! Проверяется просто. Замеряется пакет штангенциркулем, потом поднимается верхнее металлическое кольцо, высчитывается разница. Проверяется по таблице, должны быть размеры всех скоростей.

Очень часто мигающий индикатор на приборке «D» во время движения – это ошибка датчика средней передачи. Возможно, просто из-за попадания воды на датчик при мойке, а возможно и нет.
Если мигание «D» не прекратилось, то лучше всего сделать диагностику АКПП.
Формулировка: «Неисправен датчик средней передачи» не означает, что именно 3-ей передачи (может и 2-ой)!
Говорят, что если заморгала «D» после замены датчика, то для начала можно проверить давление (выкрутить датчик и вкрутить манометр):
— Если манометр покажет около 3-4 атм, значит может быть засор, например, проблема в фильтре.
— Если давление нормальное, около 7 атм, проблема может быть в электропроводке.
Если совместно с индикатором вокруг «D» не горит «Чек Энджин», то ошибка не существенная — ездить можно, но не агрессивно!

Источник

Ответы на популярные вопросы