Детонация двигателя газ 31029

Детонация двигателя газ 31029

Детонация двигателя,провалы.

Сообщение yurik308 » Чт дек 31, 2009 23:01 pm

Собственно вопрос в чем!
Детонация двигателя на ХХ при оборотах до 1100 примерно,потом пропадает,что может быть не исправно?
И провал при резком нажатии на педаль.Или на ходу при резком ускорении,с самого начала нажатия на педаль газа при трогании все в порядке,но при чуть ускоренном нажатии провал,а потом все нормально.
В чем может быть проблема?

Двигатель 402,карбюратор Солекс.
Свечи новые,бегунок и крышка трамблёра новые,провода новые.

Сообщение Тех_69 » Чт дек 31, 2009 23:07 pm

Сообщение Странник » Чт дек 31, 2009 23:27 pm

Сообщение Firebird 18-44 » Чт дек 31, 2009 23:39 pm

Юрик, только истинный волговод за час до НГ будет создавать умные темы! Респект!

Сообщение yurik308 » Пт янв 01, 2010 0:51 am

Firebird 18-44 писал(а): ОФФ:

Юрик, только истинный волговод за час до НГ будет создавать умные темы! Респект!

Сообщение yurik308 » Пт янв 01, 2010 0:53 am

Сообщение yurik308 » Сб янв 02, 2010 18:35 pm

Сообщение colonel » Вс янв 03, 2010 1:39 am

Сообщение Master General » Вс янв 03, 2010 2:16 am

Сообщение colonel » Вс янв 03, 2010 2:23 am

Сообщение Master General » Вс янв 03, 2010 2:27 am

Сообщение colonel » Вс янв 03, 2010 2:28 am

Сообщение Master General » Вс янв 03, 2010 2:33 am

Сообщение yurik308 » Вс янв 03, 2010 20:16 pm

Сообщение Странник » Вс янв 03, 2010 20:45 pm

Сообщение yurik308 » Вс янв 03, 2010 21:57 pm

Сообщение yurik308 » Вт янв 05, 2010 20:22 pm

Снял сегодня заборник,помыл,да был конечно грязноват,поставил на место.Завожу авто прогревается до 80 градусов,поехал проехав опять метров 300-400 началось дерганье,збрасываю газ ставлю на нетралку на ХХ работает,начинаю трогатся не развивает мощьность и глохнет,прямо сразу завожу на ХХ работает,не пойму что произошло.

Что сделал:Карб 151С новый,трамблёр новый,бензонасос новый,камутатор новый,фильтр тонкой очистки новый.Половинили карб поплавковая камера полная,на 3х тысячах оборотов высосала литр бензина из бутылки за минуту,ума не приложу что произошло.

Сообщение TANKER » Вт янв 05, 2010 20:33 pm

Сообщение Master General » Вт янв 05, 2010 20:36 pm

Ну не может исправный мотор так глючить..

Проверь таки компрессию, по цилиндрам. Литр за минуту это жостко. Это соответствует расходу 60 литров на 100 км. Проверь держит ли игла нормально. Я теряюсь слишком плохо описано симтомы. Дым из трубы есть? Какой? Троит как? Постоянно или местами на некоторых режимах? Какая приемистость на ходу? дергается это не симптом так сложно понять.

Сообщение Ioshka » Вт янв 05, 2010 20:45 pm

Сообщение yurik308 » Вт янв 05, 2010 20:47 pm

Я ставил и старый и новый и все тоже самое,сегодня кидали шланг от бензонасоса в бутылку качает как сумашедший.Снимал верхнюю часть карба игла держит,уровень в норме заводили на половине карба (без верха)бензин в камере на 3х тысячах оборотов держится на уровне какое-то время,а потом камера осушается и естественно авто глохнет,соответственно в этот момент такое ощущение что бензонасос перестает качать,заводишь на ХХ опять начинает наполнятся камера.

Начинаю грешить на магистраль от бензоприемника до бензонасоса,как вариант забит где-то шланг или трубка или еще что,но единственное странно ведь дул компрессором в магистраль от бензонасоса в бак,в баке все бурлит как такое может быть.

Ну не может исправный мотор так глючить..

Проверь таки компрессию, по цилиндрам. Литр за минуту это жостко. Это соответствует расходу 60 литров на 100 км. Проверь держит ли игла нормально. Я теряюсь слишком плохо описано симтомы. Дым из трубы есть? Какой? Троит как? Постоянно или местами на некоторых режимах? Какая приемистость на ходу? дергается это не симптом так сложно понять.

Читайте также:  Двигатель зил бычок характеристики

Источник

Детонация двигателя газ 31029

У меня по БК УОЗ +8.0 на прогретом двигателе, при прогреве выше, в районе 12-15 (+).
Да и при езде этот параметр не фиксирован

Алекссей,
Езжу на низких оборотах, также пересев с ЗМЗ 402 (УАЗ 469, ставили двигатель сами), обороты держу низкие, но на них стараюсь не набирать скорость, а идти по ровной дороге с ровной скоростью, обороты при этом не снижаю ниже 1 500 об/мин.
В подъём и при наборе скорости ниже 2 000 об/мин не держу. И то набор оооочень плавный. Если нужно быстрее, то от 2 500 до 3 000 об/мин держу обороты.
Так вот, при оборотах до 2 000 об/мин, если педаль газа резко нажать до пола или на 3 четверти, то двигатель некоторое время изменит звук работы (что называется в натяг).
Так что, несмотря на мой опыт вождения менее года, я также последовал советам, прочитанным на этом форуме, что ЗМЗ 406 следует крутить чуть сильнее чем 402.
При вышеуказанном стиле езды масло не подливаю вообще (за уровне слежу), хватает от замены до замены (меняю раз в 5 000 км). Дыма, стука и прочего (тьфу-тьфу-тьфу) нет.

У меня по БК УОЗ +8.0 на прогретом двигателе, при прогреве выше, в районе 12-15 (+).
Да и при езде этот параметр не фиксирован

Алекссей,
Езжу на низких оборотах, также пересев с ЗМЗ 402 (УАЗ 469, ставили двигатель сами), обороты держу низкие, но на них стараюсь не набирать скорость, а идти по ровной дороге с ровной скоростью, обороты при этом не снижаю ниже 1 500 об/мин.
В подъём и при наборе скорости ниже 2 000 об/мин не держу. И то набор оооочень плавный. Если нужно быстрее, то от 2 500 до 3 000 об/мин держу обороты.
Так вот, при оборотах до 2 000 об/мин, если педаль газа резко нажать до пола или на 3 четверти, то двигатель некоторое время изменит звук работы (что называется в натяг).
Так что, несмотря на мой опыт вождения менее года, я также последовал советам, прочитанным на этом форуме, что ЗМЗ 406 следует крутить чуть сильнее чем 402.
При вышеуказанном стиле езды масло не подливаю вообще (за уровне слежу), хватает от замены до замены (меняю раз в 5 000 км). Дыма, стука и прочего (тьфу-тьфу-тьфу) нет.

Просто иногда нет возможности выкручивать движку. Например когда ползёшь в вялотекущей пробке км эдак 40,что на 2ой 2 500 об а на 3ей 1200 об и постоянно разгон торможение.

Добавлено через 15 минут 1 секунду

Народ! Хорош путать ПОПРАВКУ УОЗ и абсолютное значение УОЗ в данный момент.

Алекссей, имеет ввиду ПОПРАВКУ УОЗ,
а
alexxx, абсолютное значение.

Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Если у Вас УОЗ на ХХ держится меньше 9, значит не может выставить обороты 850, то есть обороты больше после прогрева.

Добавлено через 1 минуту 57 секунд
про режим работы полностью согласен со ZLOI,

Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Явная детонация может наблюдаться только если РЕЗКО нажать педаль в пол, с полсекунды звякнет кастрюлей и всё, дальше УОЗ меняется. В противном случае надо взять ноут, посидеть погазовать и проверить, что как только появляется нагрузка, программа должна отобразить детонацию и изменение УОЗ по каждому из цилиндров. Если это не так, то сначала попробуйте протянуть датчик детонации, если не поможет, а УОЗ уже давно изменился и детонация всё равно есть, значит проблема явно в топливоподаче, температуре, короче в механике.

Добавлено через 1 минуту 48 секунд
И вообще, “не надо бороться с последствиями, надо устранять ПРИЧИНУ! ” Вот.

__________________
ГАЗ 31105 40525 Е3 Микас 11 ЕТ 2008 100ккм Морской Бриз Рестайл
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Читайте также:  Мазда 3 рестайлинг 2011г

Volvo XC70 2008 чёрная
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Источник

Калькулятор перевода киловатт в лошадиные силы (кВт в л.с.)

Перевод лошадиных сил в киловатты (л.с. в кВт). Конвертация на онлайн калькуляторе

Детонация двигателя может привести к значительному износу таких деталей двигателя, как прокладка ГБЦ, элементов цилиндропоршневой группы, поршней, цилиндров и прочих деталей. Все это значительно уменьшает ресурс силового агрегата вплоть до полного выхода его из строя. При возникновении этого вредного явления необходимо как можно быстрее диагностировать причину, по которой возникла детонация и избавиться от нее. Как это сделать и на что обратить внимание — читайте далее.

Что такое детонация

Детонация — это нарушение процесса сжигания топливной смеси в камере сгорания, когда горение происходит не плавно, а взрывообразно. При этом скорость распространения взрывной волны увеличивается со стандартных 30…45 м/с до сверхзвуковых 2000 м/с (превышение скорости звука взрывной волной в том числе является причиной возникновения хлопка). При этом топливовоздушная смесь взрывается не от искры, идущей от свечи, а самопроизвольно, от высокого давления в камере сгорания.

Детонация свойственна двигателям, работающим на бензине (карбюраторным и инжекторным), в том числе, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО), то есть, работающих на метане или пропане. Однако чаще всего она возникает именно у карбюраторных машин. Дизельные моторы работают по иной схеме, и там другие причины возникновения этого явления.

Причины возникновения детонации двигателя

Как показывает практика, чаще всего детонация возникает на старых карбюраторных двигателях, хотя в некоторых случаях этот процесс может возникнуть и на современных инжекторных моторах, оборудованных электронным блоком управления. К причинам, по которым может возникнуть детонация, относится:

Датчик детонации похож на микрофон

Это общие причины, характерные как для карбюраторных, так и для инжекторных моторов. Однако у инжекторного двигателя может быть еще одна причина — выход из строя датчика детонации. Он подает соответствую информацию на ЭБУ о возникновении этого явления и блок управления автоматически меняет угол зажигания с тем, чтобы избавиться от него. При выходе датчика из строя ЭБУ этого делать не будет. При этом на приборной панели активизируется лампочка Check Engine, а сканер выдаст ошибку детонации двигателя (диагностические коды P0325, P0326, P0327, P0328).

В настоящее время существует много разных вариантов перепрошивки ЭБУ с целью снизить расход топлива. Однако их использование — это не лучшее решение, поскольку нередки случаи, когда такая перепрошивка приводила к печальным последствиям, в частности, некорректной работе датчика детонации, то есть, блок управления двигателем попросту отключал его. Соответственно, если детонация таки случается, то датчик об этом не сообщает и электроника ничего не предпринимает для ее устранения. Также в редких случаях возможно повреждение проводки от датчика до ЭБУ. В этом случае сигнал также не доходит до блока управления и происходит аналогичная ситуация. Однако все эти ошибки легко диагностируются с помощью сканера ошибок.

Также существует ряд объективных факторов, влияющих на появление детонации в отдельных двигателях. В частности:

Что касается детонации на дизельных двигателях, то тут причиной ее возникновения может быть угол опережения впрыска топлива, низкое качество солярки, проблемы с системой охлаждения двигателя.

Также причиной возникновения детонации могут быть и условия эксплуатации машины. В частности, двигатель более подвержен этому явлению при условии, что машина едет на высокой передаче, однако с малой скоростью и оборотами мотора. При этом имеет место высокая степень сжатия, которая может спровоцировать появление детонации.

Еще некоторые автовладельцы стремятся уменьшить расход топлива, и для этого перепрошивают ЭБУ своих машин. Однако после этого возможно возникновение ситуации, когда бедная топливовоздушная смесь снижает динамику автомобиля, при этом увеличивается нагрузка на его мотор, и при повышенных нагрузках возникает риск возникновения детонирования топлива.

Какие причины путают с детонацией

Существует такое понятие под названием «калильное зажигание». Многие неопытные автолюбители путают его с детонацией, поскольку при калильном зажигании ДВС продолжает работать даже тогда, когда зажигание выключено. На самом деле при этом топливовоздушная смесь воспламеняется от нагретых элементов двигателя и к детонации это не имеет никакого отношения.

Читайте также:  Износ цилиндров двигателя автомобиля

Еще одно явление, которое ошибочно считают причиной детонации двигателя при выключенном зажигании, называется дизелинг. Такое поведение характеризуется непродолжительной работой мотора после выключения зажигания при повышенной степени сжатия или использования несоответствующего по детонационной стойкости топлива. А это приводит к самопроизвольному воспламенению топливовоздушной смеси. То есть, воспламенение происходит как в дизелях, под высоким давлением.

Признаки возникновения детонации

Существует ряд признаков, по которым косвенно можно определить, что в двигателе конкретного автомобиля происходит детонация. Сразу стоит оговориться, что некоторые из них могут указывать на другие поломки в машине, однако все же имеет смысл и проверить наличие детонирования в моторе. Итак, к признакам относится:

Диагностический сканер Rokodil ScanX для подключения к ЭБУ авто

Тут же имеет смысл привести признаки выхода из строя датчика детонации. Как и в предыдущем списке, признаки могут указывать и на другие поломки, но у инжекторных машин лучше проверить ошибку при помощи электронного сканера (удобнее всего сделать это мультимарочным сканером Rokodil ScanX который совместим со всеми авто с 1993 г.в. и позволяет подключится к смартфону на iOS и Android по Bluetooth). Такое устройство даст возможность видеть показатели датчика детонации и других в режиме реального времени.

Итак, признаки выхода из строя датчика детонации:

В целом же, признаки идентичны тем, которые возникают при позднем зажигании.

Последствия детонирования

Как указывалось выше, последствия детонации в двигателе автомобиля очень серьезные, и ни в коем случае нельзя затягивать выполнение ремонтных работ, ведь чем дольше ездить с этим явлением — тем большим разрушениям поддается двигатель и его отдельные элементы. Так, к последствиям детонирования относится:

Как убрать детонацию и методы профилактики

Выбор метода устранения детонации зависит от причины, которая вызвала этот процесс. В некоторых случаях чтобы от нее избавится приходится выполнить два и более действий. В общем случае методами борьбы с детонированием являются:

В качестве профилактических мер можно посоветовать следить за состоянием двигателя, периодически чистить его, вовремя менять масло, выполнять раскоксовку, не допускать перегрева. Аналогично поддерживать в исправном состоянии охлаждающую систему и ее элементы, вовремя меняйте фильтр и антифриз. Еще одна хитрость заключается в том, что периодически нужно давать двигателю поработать на повышенных оборотах (но без фанатизма!), делать это нужно на нейтральной передаче. При этом из двигателя под воздействием высокой температуры и нагрузки вылетают различные элементы грязи и мусора, то есть, он очищается.

Детонация обычно происходит на горячем двигателе. Кроме того, она более вероятна на моторах, которые эксплуатируются при минимальных нагрузках. Это связано с тем, что у них на поршнях и стенках цилиндров имеется много нагара со всеми вытекающими последствиями. И обычно двигатель детонирует на низких оборотах. Поэтому старайтесь эксплуатировать мотор на средних оборотах и со средними же нагрузками.

Отдельно стоит упомянуть про датчик детонации. Принцип его работы основан на использовании пьезоэлемента, который переводит механическое воздействие на него в электрический ток. Поэтому проверить его работу достаточно просто.

Второй метод проверки более простой. Для этого нужно запустить двигатель и установить его обороты где-то на уровне 2000 об/мин. Открыть капот и с помощью того же ключа или небольшого молотка ударить по креплению датчика. Исправный датчик должен воспринять это как детонацию и сообщить об этом ЭБУ. Блок управления после этого даст команду на снижение оборотов двигателя, что можно будет явно услышать на слух. Аналогично, если этого не произошло — датчик неисправен. Этот узел ремонту не подлежит, и его нужно только менять целиком, благо, стоит он недорого. Обратите внимание, что при установке нового датчика на его посадочное место необходимо обеспечить хороший контакт между непосредственно датчиком и его системой. В противном случае он будет некорректно работать.

Источник

Ответы на популярные вопросы