Детонация двигателя газ 405

Содержание
  1. Датчик детонации автомобиля ЗМЗ-406
  2. Расположение и снятие детектора
  3. Признаки неисправности
  4. Как проверить датчик самостоятельно
  5. Некоторые дополнения
  6. Видео по теме
  7. Детонация двигателя газ 405
  8. Детонация двигателя газ 405
  9. Двигатель 405 не развивает полной мощности
  10. Основные причины снижения мощности двигателя
  11. 1. Неисправность датчика положения коленвала
  12. 2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей
  13. 3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы
  14. 4. Выход из строя свечей зажигания
  15. 5. Отсутствует бензин в баке
  16. 6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса
  17. 7. Топливный насос создает слишком слабое давление
  18. 8. Низкое качество контакта в цепи
  19. 9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе
  20. 10. Поломка ДПКВ
  21. 11. Вышел из строя ДТОЖ
  22. 12. Вышел из строя ДПДЗ
  23. 13. Вышел из строя ДМРВ
  24. 14. Поломка датчика детонации
  25. 15. Поломка датчика кислорода
  26. 16. Разгерметизация выпускной системы
  27. 17. Выход из строя ЭБУ
  28. 18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов
  29. 19. Деформация или поломка пружин на клапанах
  30. 20. Изношены кулачки распределительного вала
  31. 21. Разлажены фазы газораспределения
  32. 22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах
  33. Примеры возможных причин неисправности двигателя

Датчик детонации автомобиля ЗМЗ-406

Двигатель автомобиля — это сложное устройство, бесперебойная работа которого зависит от многих исходных факторов. Один из них — момент детонации, другими словами, момент воспламенения топливной смеси в цилиндре двигателя. Момент детонации не должен происходить раньше, чем создалось необходимое давление от бензиновых паров при сжатии, получаемом во время обратного хода поршня. Электронная управляющая система должна ориентироваться на текущий момент срабатывания, чтобы в зависимости от него корректировать угол опережения зажигания и обогащение смеси.

ЭМУ получает информацию о произошедшем событии от соответствующих датчиков. Они определяют единовременную вибрацию мотора, возникающую в момент детонации. Последнее доступно за счет расположения датчиков и плотного прилежания к корпусу двигателя.

Мотор ЗМЗ-406 можно встретить на таких автомобилях, как ГАЗель, Соболь, Волга 3102, 3110, 31105. Это четырех цилиндровый двигатель, оснащенный 16 клапанами и электронной системой управления. Именно ей требуется информация от датчика детонации. Модельный ряд ЗМЗ-406 представлен следующими моторами:

Двигатель Тип Максимальная мощность Примечание
ЗМЗ-4062.10 Инжектор 150
ЗМЗ-4061.10 Карбюратор 100
ЗМЗ-4063.10 Карбюратор 110
ЗМЗ-4052.10 Инжектор Экологичность Euro-3.4
ЗМЗ-4092.10. Инжектор Экологичность Euro-3.4

Общая компоновка, наличие электронной системы управления и тип навесного оборудования, дали возможность разработать на основе ЗМЗ-406 более мощные моторы практически без изменения исходной конструкции. Речь идет о ЗМЗ-405, ЗМЗ-409 и дизеле ЗМЗ-514. Во всех названых движках, как и в прародителе, используется датчик детонации ЗМЗ-406. Кроме продукции заволжского моторного завода, применяется аналогичный сенсор на двигателях ВА3-2108i, 2112i, 21214i, ГАЗ 4216, A274 и многих УАЗ.

Расположение и снятие детектора

Датчик находится под впускным коллектором в труднодоступном месте. Крепится он к корпусу двигателя болтом на «13». Согласно рекомендациям механиков, для его снятия удобен торцевой ключ с удлинителем. Проводную колодку отключают уже после отсоединения датчика детонации от корпуса двигателя. В пазах устройства она зафиксирована простой защелкой, которую достаточно нажать для освобождения конструкции от контактных проводов.

Датчик детонации на ЗМЗ-406 и его демонтаж:

Признаки неисправности

Основной симптом неисправного датчика детонации — обороты двигателя начинают «плавать» по достижении 3000-3200 об/мин. Многие водители, столкнувшиеся с проблемой, отмечают, что при переключении на повышенную передачу загорается надпись «Check Engine» на приборной панели. При этом ламповый индикатор ЭМУ покажет ошибку 041 (неисправность цепи датчика детонации).

Обратите внимание — сам сенсор может быть работоспособен, а вот провода шлейфа — оборванными.

При замене неисправной запчасти на рабочую, приобретают вариант датчика детонации под конкретную модель двигателя ЗМЗ-406 по стандартам экологичности. Устройство, рассчитанное на Euro 3 или Euro 4 будет ошибаться при Euro 2. Причина — изменение мощности вибрации при зажигании сжатой смеси.

Как проверить датчик самостоятельно

Проверка датчика выполняется двумя способами. Для обоих требуется мультиметр, который соединяют с исходящими контактами устройства. В первом, переключив тестер на 200 милливольт переменного тока, постукивают по корпусу сенсора твердым предметом. Показания должны меняться. Их постоянство — признак неисправности.

Второй способ заключается в проверке сопротивления датчика детонации. Сопротивление должно соответствовать характеристикам бортовой сети автомобиля. Мультиметр переключают в режим проверки резисторов на 2000 кОм. Смотрят индикацию. Для ЗМЗ-406 сопротивление рабочего датчика должно составлять около 550 кОм.

Обязательно в том же режиме работы мультиметра проверяются входящие провода шлейфа для определения разрыва линии. В последнем случае сопротивление будет равно нулю.

Некоторые дополнения

Вместо родного датчика детонации ЗМЗ-406 можно использовать его вариант, устанавливаемый на другие модели двигателей. Нужно только привести характеристику сопротивления хода тока к оригинальным параметрам. Для этого припаивают соответствующий резистор между сигнальной линией и землей, чтобы получить на выходе 560 кОм.

Замечено, что иногда полностью исправный сенсор выдает неверные показания. Причиной становятся помехи, наводимые скачками тока в бортовой сети автомобиля. Решить проблему можно установкой простого фильтра. Для чего между «землей» и сигнальной линией припаивается конденсатор на 2500–4700 пФ, 16–24 В.

Видео по теме

Источник

Детонация двигателя газ 405

просто ближайший месяц компа рядом не будет,на сайте с нокии сижу,с нее поиском нереально пользоваться. а теперь по теме,а на холостых обороты из за него могут гулять?у меня +/-50об/мин. и двигатель немного потряхивает на холостых. самодиагностика выдает только ош53,но она я так понял практически у всех

Добавлено через 7 минут 21 секунду
так должна измениться работа дв если снять фишку с ДД?или нет?повторюсь,у меня что с ней,что без,одинаково.

По теме. При глюках с ДД во-первых будет ошибка 41-42. Кроме того ДД регулирует УОЗ, соответственно на горячую, на ХХ УОЗ не должен меняться или скакать при исправном ДД.

Я бы сначала проверил ошибку 53 и в случае её повторения заменил ДПКВ.

нет,41,42ошибки нет. а что могут гулять обороты из-за дпкв?

Добавлено через 21 минуту 9 секунд
вот мне интересно,если снять фишку с любого датчика,сразу загорается чек,обороты либо повышаются,либо глохнет. так почему не загорается чек при снятой фишке с дд или действительно какие то изменения буду заметны только под нагрузкой?

Добавлено через 2 минуты 12 секунд
не сердчайте товарищи,разобраться хочется. )))

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

САНЯ26RUS, ДД проверяется с помощью тестера. Подключи тестер в режиме вольтметра, при постукивании датчика (легком ударе по нему) на тестере должно появляться небольшое напряжение. Следовательно и принцип работы от сюда понятен. При вибрации (детонации) датчик вырабатывает напряжение, чем выше детонация, тем выше напряжение. Но диапазон не более 200 мВ. Да и по книжке указанно, что его исправность можно проверить только на специальном стенде. Соответственно описанное выше годится лишь для проверки работает он или вообще не работает.

Читайте также:  Мощность приводного двигателя формула

У меня, когда глючил ДПКВ (машина не всегда пускалась с первого раза, после неудачного пуска в мозги записывалась ошибка о ДПКВ), обороты не гуляли, просто был затруднен пуск. Но у меня всегда с собой запасной ДПКВ, потому после 2 пусков с ошибкой 53, я сразу заменил ДПКВ на новый, ошибка пропала, пуск нормализовался.

Источник

Детонация двигателя газ 405

У меня по БК УОЗ +8.0 на прогретом двигателе, при прогреве выше, в районе 12-15 (+).
Да и при езде этот параметр не фиксирован

Алекссей,
Езжу на низких оборотах, также пересев с ЗМЗ 402 (УАЗ 469, ставили двигатель сами), обороты держу низкие, но на них стараюсь не набирать скорость, а идти по ровной дороге с ровной скоростью, обороты при этом не снижаю ниже 1 500 об/мин.
В подъём и при наборе скорости ниже 2 000 об/мин не держу. И то набор оооочень плавный. Если нужно быстрее, то от 2 500 до 3 000 об/мин держу обороты.
Так вот, при оборотах до 2 000 об/мин, если педаль газа резко нажать до пола или на 3 четверти, то двигатель некоторое время изменит звук работы (что называется в натяг).
Так что, несмотря на мой опыт вождения менее года, я также последовал советам, прочитанным на этом форуме, что ЗМЗ 406 следует крутить чуть сильнее чем 402.
При вышеуказанном стиле езды масло не подливаю вообще (за уровне слежу), хватает от замены до замены (меняю раз в 5 000 км). Дыма, стука и прочего (тьфу-тьфу-тьфу) нет.

У меня по БК УОЗ +8.0 на прогретом двигателе, при прогреве выше, в районе 12-15 (+).
Да и при езде этот параметр не фиксирован

Алекссей,
Езжу на низких оборотах, также пересев с ЗМЗ 402 (УАЗ 469, ставили двигатель сами), обороты держу низкие, но на них стараюсь не набирать скорость, а идти по ровной дороге с ровной скоростью, обороты при этом не снижаю ниже 1 500 об/мин.
В подъём и при наборе скорости ниже 2 000 об/мин не держу. И то набор оооочень плавный. Если нужно быстрее, то от 2 500 до 3 000 об/мин держу обороты.
Так вот, при оборотах до 2 000 об/мин, если педаль газа резко нажать до пола или на 3 четверти, то двигатель некоторое время изменит звук работы (что называется в натяг).
Так что, несмотря на мой опыт вождения менее года, я также последовал советам, прочитанным на этом форуме, что ЗМЗ 406 следует крутить чуть сильнее чем 402.
При вышеуказанном стиле езды масло не подливаю вообще (за уровне слежу), хватает от замены до замены (меняю раз в 5 000 км). Дыма, стука и прочего (тьфу-тьфу-тьфу) нет.

Просто иногда нет возможности выкручивать движку. Например когда ползёшь в вялотекущей пробке км эдак 40,что на 2ой 2 500 об а на 3ей 1200 об и постоянно разгон торможение.

Добавлено через 15 минут 1 секунду

Народ! Хорош путать ПОПРАВКУ УОЗ и абсолютное значение УОЗ в данный момент.

Алекссей, имеет ввиду ПОПРАВКУ УОЗ,
а
alexxx, абсолютное значение.

Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Если у Вас УОЗ на ХХ держится меньше 9, значит не может выставить обороты 850, то есть обороты больше после прогрева.

Добавлено через 1 минуту 57 секунд
про режим работы полностью согласен со ZLOI,

Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Явная детонация может наблюдаться только если РЕЗКО нажать педаль в пол, с полсекунды звякнет кастрюлей и всё, дальше УОЗ меняется. В противном случае надо взять ноут, посидеть погазовать и проверить, что как только появляется нагрузка, программа должна отобразить детонацию и изменение УОЗ по каждому из цилиндров. Если это не так, то сначала попробуйте протянуть датчик детонации, если не поможет, а УОЗ уже давно изменился и детонация всё равно есть, значит проблема явно в топливоподаче, температуре, короче в механике.

Добавлено через 1 минуту 48 секунд
И вообще, “не надо бороться с последствиями, надо устранять ПРИЧИНУ! ” Вот.

__________________
ГАЗ 31105 40525 Е3 Микас 11 ЕТ 2008 100ккм Морской Бриз Рестайл
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Volvo XC70 2008 чёрная
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Источник

Двигатель 405 не развивает полной мощности

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Читайте также:  Машины с тракторными двигателями

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ – датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Перебои в работе двигателя ЗМЗ-409, когда его холостой ход не равномерен, по ощущениям он не развивает достаточной мощности и повышается расход бензина, как правило, могут возникать по причине неисправности одной или нескольких форсунок, электробензонасоса, свечи зажигания одного или нескольких цилиндров, или подсоса воздуха.

Для самостоятельной диагностики и устранения возможной неисправности нужно запустить двигатель и прогреть его до оборотов холостого хода. Затем подойдя к выхлопной трубе, прислушаться к звуку выхлопа, он должен быть ровным и одного тона, если прослушиваются хлопки, то надо принимать меры.

Диагностика и устранение неисправностей при перебоях в работе ЗМЗ-409.

Хлопки в выхлопе через нерегулярные промежутки времени.

Хлопки через нерегулярные промежутки времени могут возникать по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. В этом случае можно попробовать заменить весь комплект свечей зажигания, в независимо от пробега автомобиля и их внешнего вида. Если это не помогло, то дело может быть в форсунках или других элементах системы управления двигателем, поэтому для устранения неисправности лучше сделать ее полную диагностику.

Читайте также:  Мощность двигателя volvo fh12

Хлопки в выхлопе через регулярные промежутки времени.

Хлопки через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один из цилиндров работает со сбоями из-за : неисправности свечи зажигания или отсутствия на ней искры, неисправности форсунки, подсосе воздуха в один из цилиндров или значительном снижении компрессии в нем.

Если хлопки регулярны, то после остановки двигателя и прежде всего надо проверить состояние высоковольтных проводов системы зажигания, их изоляция не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны быть окислены. Если повреждения проводов при визуальном осмотре не выявлены, то надо выполнить следующие действия.

1. Снять наконечники высоковольтных проводов, вывернуть свечи зажигания и осмотреть их, если свеча черная и влажная, то значит она неисправна и ее надо заменить. Зазор между электродами свечи должен быть в пределах 0,70-0,85 мм.

Если все свечи выглядят исправными, то установить их на место. Подсоединить высоковольтные провода согласно маркировке по порядку работы цилиндров двигателя 1-3-4-2, нумерация цилиндров ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

2. Взять запасную свечу и любым способом зафиксировать ее на двигателе. Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с массой необязателен, но очень желателен. Не стоит крепить свечу зажигания к маслоналивной горловине, маслоизмерительному щупу, элементам системы питания топливом и тому подобное.

Подсоединить высоковольтный провод с первого цилиндра к запасной свече и запустить двигатель. Если перебои в работе двигателя не усилились, то заменить свечу в первом цилиндре на заведомо исправную. Если перебои усилились, то последовательно повторить процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате предпринятых действий перебои двигателя не устранены, то надо проводить полную диагностику системы зажигания и замер компрессии в цилиндрах. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), разница более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре уже свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

3. Для устранения подсоса воздуха надо проверить целостность шлангов и затяжку их хомутов, подтянуть все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или заменить их прокладки на новые.

Подсос воздуха в двигателе ЗМЗ-409 может происходить и через вакуумный усилитель тормозов. Для проверки надо снять шланг соединяющий вакуумный усилитель с двигателем, надежно его заглушить и затем запустить двигатель. Если перебои в работе двигателя прекратились, то значит требуется диагностика вакуумного усилителя тормозов.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, то можно попробовать облить снаружи шланг жидкостью типа WD-40. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекращаются, то значит возможно где то в шланге есть разрыв и его лучше заменить.

1. При появлении в работающем двигателе выделяющихся шумов и стуков следует выяснить причину их возникновения и до устранения неисправности двигатель не эксплуатировать.

В холодном двигателе после запуска возможно появление стуков гидротолкателей клапанов и гидронатяжителей.

По мере прогрева двигателя до рабочей температуры, но не более чем через 30 минут, стуки должны исчезнуть.

2. Не допускайте перегрева двигателя. При загорании сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости следует немедленно остановить двигатель, выявить и устранить причину перегрева.

3. Не допускается эксплуатация двигателя с горящим сигнализатором аварийного давления масла.

Это приведет к задиру подшипников коленчатого вала, распределительного вала и выходу из строя газораспределительного механизма.

Загорание сигнализатора допускается при работе двигателя на минимальной частоте вращения в режиме холостого хода и при резком торможении.

4. Не допускается эксплуатация двигателя с горящей диагностической лампой.

Постоянное горение лампы говорит о наличии неисправностей в системе управления двигателем. Необходимо провести диагностику системы и устранить неисправность в возможно короткий срок.

Примеры возможных причин неисправности двигателя

Двигатель не запускается:

– Нарушена подача топлива

Проверить предохранитель топливного насоса

– не работает топливный насос

Проверить состояние контактов в соединениях насоса, реле насоса и пускового реле

– нарушены фазы газораспределения

Восстановить фазы на станции технического обслуживания

– вышел из строя редукционный клапан топливной системы

– засорился топливный фильтр

Неисправна система зажигания:

– нарушен контакт в цепях катушек зажигания и блока управления

– вышла из строя катушка зажигания

Двигатель работает неустойчиво:

– Попадание воды в топливный бак

Слить отстой из бака

– Подсос воздуха через неплотности в системе впуска, вентиляции картера или регулятора холостого хода

Устранить негерметичность в соединениях

Перебои или отказ в работе одного из цилиндров:

– нагар на свече или выход из строя свечи

Счистить нагар или заменить свечу

– нарушен контакт форсунки или форсунка вышла из строя

Восстановить контакт или заменить форсунку

– пробит наконечник свечи зажигания

– неисправен блок управления

Перебои или отказ в работе двух цилиндров:

– неисправна катушка зажигания

– неисправен блок управления

Высокая частота вращения коленвала в режиме холостого хода на прогретом двигателе:

– Негерметичность соединений шлангов системы вентиляции картера и регулятора холостого хода

Устранить негерметичность в соединениях

– Нарушен контакт регулятора холостого хода или регулятор вышел из строя

Восстановить контакт или заменить регулятор

– Нарушен контакт датчиков системы управления двигателем или выход из строя датчиков

Восстановить контакт или заменить неисправные датчики

Повышена токсичность отработавших газов:

– Нарушилась регулировка СО

Отрегулировать содержание СО регулировочным винтом на датчике массового расхода воздуха

– Нарушена герметичность клапанов

– Изношены маслоотражательные колпачки

– Нарушен контакт датчика температуры охлаждающей жидкости или датчик вышел из строя

Восстановить контакт или заменить датчик

– Нарушилась регулировка СО

Отрегулировать содержание СО регулировочным винтом на датчике массового расхода воздуха

– Нарушена герметичность клапанов

– Изношены маслоотражательные колпачки

– Нарушен контакт датчика температуры охлаждающей жидкости или датчик вышел из строя

Восстановить контакт или заменить датчик

– Износ деталей цилиндропоршневой группы

Двигатель не развивает полную мощность:

– Загрязнен воздушный фильтр

Заменить фильтрующий элемент

– Засорен топливный фильтр

– Воздушная дроссельная заслонка открывается не полностью

Отрегулировать привод заслонки

– Падение производительности топливного насоса

Перегрев двигателя:

– Ослабло натяжение ремня привода водяного насоса и генератора

Отрегулировать натяжение ремня

– Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения двигателя

Долить охлаждающую жидкость

– Сильное загрязнение радиатора

Промыть радиатор струей воды

Проверить электродвигатель вентилятора, датчик и реле. Неисправные узлы заменить

– Неисправен водяной насос

Пониженное давление масла:

– Неисправность или засорение редукционного клапана масляного насоса

Промыть детали клапана или заменить неисправные детали

Устранить причину перегрева

– Износ деталей масляного насоса

– Износ вкладышей коренного подшипника

Повышенный расход масла:

– Изношены или закоксовались поршневые кольца

– Нарушена система вентиляции картера

Промыть детали системы

– Изношены маслоотражательные колпачки

– Течь масла через прокладки и сальники

Устранить течь, при необходимости заменить прокладки сальники

Источник

Ответы на популярные вопросы