Детонация двигателя сузуки лиана

16.8 Регулировка детонации

Детонационное зажигание, возникающее в том случае, если момент зажигания установлен со слишком большим опережением, вредит двигателю. Его следствием являются перегрев, повреждения подшипников и поршней.

С другой стороны, самый большой выход мощности двигателя бывает тогда, когда момент зажигания установлен с максимальным опережением, т.е. двигатель жестко работает на границе детонации. На эту границу детонации оказывают влияние слишком многочисленные факторы (качество топлива, отложения в камерах сгорания и пр.), чтобы ее можно было бы определить точно заранее.

Поэтому при традиционной установке зажигания необходимо иметь большое «расстояние безопасности» или «пост наблюдения», который устанавливает – если происходит детонационное сгорание – регулирование детонации.

Функция регулировки детонации

Сгорание в цилиндрах контролируется так называемым сенсором детонации, который привинчен слева на блоке двигателя. Два сенсора установлены в двигателях с рабочим объемом 1,8 л (слева на блоке) и в шестицилиндровых двигателях (справа и слева вверху на блоке).

Сенсор детонации «чувствует», когда сгорание в цилиндрах вместо обычных равномерных колебаний дает картину неравномерных колебаний. Эту информацию сенсор передает в электронный блок управления.

Там происходит следующее: при поступлении сигнала «детонационное сгорание при последнем зажигании» следующие на очереди цилиндры продолжают получать рассчитанный для них момент зажигания. Но в том цилиндре, где была установлена детонация, момент зажигания сдвигается примерно на 3° назад. Как замечено выше, это происходит только в одном цилиндре. В других сохраняется момент зажигания, вычисленный первоначально.

Если детонационное сгорание в данном цилиндре сохранилось, то при следующем рабочем такте момент зажигания снова сдвигается назад на 3°. Это может осуществляться максимум до 15° (точкой отсчета является номинальный момент зажигания).

Если в соответствующем цилиндре зажигание происходит снова нормально, то через короткое время момент зажигания снова сдвигается в сторону опережения. Это делается примерно на 0,5°, затем следует пауза в несколько рабочих тактов, пока снова не происходит смещение на 0,5° в сторону опережения.

Это продолжается до тех пор, пока не достигнут первоначально запланированный момент зажигания или пока сенсор детонации снова не подаст сигнал о детонационном сгорании.

Он прислушивается, есть ли детонация: сенсор детонации в четырехцилиндровых двигателях находится на левой стороне двигателя. В шестицилиндровом двигателе есть по одному сенсору детонации (стрелка) справа и слева вверху под впускным коллектором. Важно: крепежные болты сенсора детонации должны затягиваться точно на 20 Нм, иначе сенсор работать не будет.

В этот чувствительный элемент вставлен кусочек «пьезокерамики», материал, который мы хорошо знаем по газовым пьезозажигалкам. Механические силы (растяжение, давление), действующие на пьезокерамику, преобразуются ею в электрическое напряжение.

Чтобы активизировать сенсор, достаточно неравномерных колебаний, которые производит детонационное сгорание.

Источник

Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Читайте также:  Метки двигателя фольксваген транспортер

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Читайте также:  Кузовной ремонт автомобиля шевроле

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

Технические характеристики Suzuki Liana 1.6 / Сузуки Лиана в кузове 4 дв. седан с двигателем 103 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2002 г. по 2004 г.

Источник

Вибрация двигателя.

Neony97

Бывает здесь

Свой в доску

Ответ: Вибрация двигателя.

Свой в доску

Ответ: Вибрация двигателя.

поменяй первым делом свечи.Если пройдёт то считай что тебе повезло.А если нет то надо проверять дачик детонации.касик писал где то на эту тему.(про вибрацию двигателя)

Neony97

Бывает здесь

Ответ: Вибрация двигателя.

Хм, попробую,но что-то мне подсказывает дело не в них. Если были бы свечи и датчик детонации, то это проявлялось бы в неустойчивой работе двигателя, периодически на ХХ прыгали обороты,но стрелка стоит как упертая на ХХ в районе 700-650 об/мин.
В любом случае, скоро ТО 90000, там все и поменяю тогда уж.

MadSnake

Guest

Ответ: Вибрация двигателя.

ну у меня уже ТО на носу в 90000 вообще не понимаю, может мне везет конечно но машине всего 2 года и 90000 вообще ни каких проблем ни с чем тьфу-тьфу-тьфу! Но! На ТО не надейся. хотя может у вас в Москве и получше с сервисом, но у нас. пипец, обдиралова и лоховщина! они даже колодки тормозные в ТО так поменяли, что я потом через 10000 сам менял, ибо поставили разных фирм и по разному сточенные б/у вместо оплаченных новых, вот и думай, что те на ТО напарят! Меняй свечи, проверяй датчик детонации и лучше почистить инжектор. где-нить на сторонней, но не колхозной станции!

Костыль

зузуки-клаб фарева

Ответ: Вибрация двигателя.

Neony97

Бывает здесь

Ответ: Вибрация двигателя.

Наш человек

Ответ: Вибрация двигателя.

Neony97

Бывает здесь

Ответ: Вибрация двигателя.

xenadu

Наш человек

Ответ: Вибрация двигателя.

Тоже тряска достает, вчера промыл инжектор, поменял свечи, не помогло. Опоры двигла нормальные, а двигатель на холостых колбасит будь здоров а если включается вентиллятор на радиаторе то вообще ужос и соответственно тряска передается на кузов, померл компрессию все в норме. Кстати может пора клапана регулировать и чистить дроссельную заслонку, может это влиять на вибрацию двигателя на холостых? Машина прошла 100000км. Вот нашел интересную статью http://opel-ford.com.ua/index.php?p=7&nom=090406120006

Neony97

Бывает здесь

Ответ: Вибрация двигателя.

Спасибо за статью,вчера попробовал провести исследование, указанное в этой статье, действительно, после переключения из драйва или реверса на нейтраль двигатель реально просто бухается обратно на свое место. Видимо передней и задней подушкам пришла хана.:thumbsdown:

аlexxсей

Наш человек

Ответ: Вибрация двигателя.

Подскажите пожалуйста у нас такая аналогичная проблема автомобиль лиана 2006, пробег 63тыс., передний привод, коробка автомат. Ощущаеться вибрация двигателя, при включение задней передачи вибрация усиливаеться, при включение “драйв” вибрация немного меньше. Меняли свечи, промывали форсунки, промывали дросельную заслонку, проверяли подушки, защиту картера, глушитель, все в норме. Подскажите что еще можно сделать для устранения этой вибрации.

Змей Потапыч

Одуванчик!

Ответ: Вибрация двигателя.

Проверьте подушки двигателя.

Костыль

зузуки-клаб фарева

Ответ: Вибрация двигателя.

Змей, подушки Алексей проверял, может трабл в самой акпп?

random

Бывает здесь

Ответ: Вибрация двигателя.

ни-фи-га не сделаешь.
тож колбасит теперь(пробег 160тк), аналогично поменял свечи, фильтр, ну и опоры с подушками тык 10 назад.
забил на вибрацию. салон проклеен шумкой- пластик не скрипит- меня устраивает.

dirtykiss

Наш человек

Ответ: Вибрация двигателя.

извиняюсь за некропостинг, но судя по всему проблема не решена?
я локализовал свои поиски на двигателе.по кузову ощущается мелкая дрожь(вибрация), ктонибудь поборол? подушки вроде как в норме.

AndrewBor

Наш человек

Ответ: Вибрация двигателя.

В последнее время начала доставать вибрация по кузову, думаю всёж подушки.
В инете пишут, что визуально можно и не понять, повреждена опора или нет (какой-то там гель внутрях). А поскольку оригиналы дорогие заразы, хотелось бы побольше информации, дабы не поменять исправное. У кого есть, что сказать?

KASiK

Мудрец

Ответ: Вибрация двигателя.

В последнее время начала доставать вибрация по кузову, думаю всёж подушки.
В инете пишут, что визуально можно и не понять, повреждена опора или нет (какой-то там гель внутрях). А поскольку оригиналы дорогие заразы, хотелось бы побольше информации, дабы не поменять исправное. У кого есть, что сказать?

9502003745

Бывает здесь

Ответ: Вибрация двигателя.

У меня была порвана передняя подушка крепления двигателя, но вибрации не было так что не надо все на них думать вибрация пошла я посмотрел и настроил клапана и все прошло))) так что смотрите если у вас не гидрики стоят то это чревато прогаром клапана. Первый признак включи передачу удерживай тормоз затем потихоньку отпускай не добавляя газа если машина дергается то это точно клапан.

Такого рода сообщения (написанные без знаков препинания) будут мной удаляться. Прошу вас понять меня правильно.
Потапыч

AntonT

Наш человек

Ответ: Вибрация двигателя.

KASiK

Мудрец

Ответ: Вибрация двигателя.

dirtykiss

Наш человек

Ответ: Вибрация двигателя.

хм, может действительно клапана надо отрегулировать?

BETEP

Наш человек

Ответ: Вибрация двигателя.

Возможно я не то написал, НО..

Через минут 25, чуть ли не на измене, плюнул на всё и решил, что у меня всё в порядке. Нефиг быть таким впечатлительным!

KASiK

Мудрец

Ответ: Вибрация двигателя.

Возможно я не то написал, НО..

Через минут 25, чуть ли не на измене, плюнул на всё и решил, что у меня всё в порядке. Нефиг быть таким впечатлительным!

И правильно сделал!Браво! Ай

“Не мешай машине работать, пока работает!”
“Хороший стук сам вылезет наружу”
“Включи музыку погромче и езжай дальше”

Источник

5.1.3 Перебои в работе двигателя

5.1.4. Перебои в работе двигателя

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

2. Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.

3. Остановите двигатель и откройте капот.

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

5. Замените поврежденный провод.

6. Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените.

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

8. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й.

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

12. Счастливого пути!

13. Последовательно повторяйте процедуру п. 10–11 со всеми цилиндрами.

14. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD40 пролить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг.

10. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Совет. При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.

Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.

Совет. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, установку момента зажигания, используйте более “горячую” свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).

Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

Совет. Произвести необходимый ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Заменить свечи зажигания.

Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.

Совет. Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.

Совет. Проверить соответствие типа свечи зажигания, установку момента зажигания, состав топливно-воздушной смеси, работу систем охлаждения и смазки.

Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Совет. Установите новые свечи. Попробуйте установить более “холодные” свечи, если не хотите поменять манеру вождения.

Мостик между электродами

Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.

Совет. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.

Совет. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания. Если причина в качестве бензина, смените место заправки.

Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.

Совет. Заменить на новые свечи с теми же характеристиками.

Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

Совет. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому.

Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.

Совет. Замените свечи на новые или очистите старые.

Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

Источник

Читайте также:  Контрактные двигатели в ставрополе
Ответы на популярные вопросы