Детонация двигателя уаз буханка

Детонация двигателя уаз буханка

УАЗ-31512-027
1997 г.в., двиг. УМЗ-4178
——————————-
Не могу отрегулировать зажигание, есть детонация во всех режимах работы: на х/х при резком нажатии на газ, при резком ускорении, при езде в натяг. Передвигал распределитель зажигания во все положения от середины. Двигатель также перегревается, летом ездил с печкой! Термостат рабочий. Заводится хорошо, утром с полоборота. Заглушить двигатель удается только выключив зажигание и включив передачу (не хочет заглушаться). Расход топлива в норме. Посторонних шумов при работе двигателя нет, на х/х работает мягко. Поменял свечи, высоковольтные провода.
Прошу помочь, как устранить детонацию?

Начать надо с того, что твердо уяснить, что двигатель спроектирован так, что должен работать без детонации. Потом надо быть абсолютно уверенным, что это именно детонация, а не дизелинг.

“Заглушить двигатель удается только выключив зажигание и включив передачу (не хочет заглушаться).” Это признаки дизелинга, а не детонации.

Двигатель может грется не только из-за детонации. Например, если зажигание на исправном двигателе сделать позже нормы, то детонации не будет точно. А перегреваться он будет с завидным постоянством.

И если ты АБСОЛЮТНО уверен, что это именно детонация, то смотреть высоту ГБЦ на предмет соотвествия заливаемому топливу. Свечи, так же на тот предмет, проверить соотвествие меток на коленвалу и распредвалу. Поверить на стенде настройки трамблера. Сменить бензозаправку. Попробывать залить более высооктановый бензин.

Но еще раз повторю, убедись, что это именно детонация. Потому есть другие неиспраности, которые дают эффект очень похожий на детонацию. Человеку непрофессионалу отличить довольно трудно. Лучше найти толкового моториста, что бы он послушал.

А дизелинг в основном бывает от больших отложений в цилиндрах. Этому способствуют плохие маслосъемные колпачки, небольшие пробеги автомобиля от старта до заглушивания двигателя. Эксплуатация двигателя с недогревом, плохое горючее. Лечится заменой колпачков и длительной ездой по трассе (2-3 часа) со скоростью 90 км/ч. Нагар выгорает и дизелинг пропадает.

Прежде всего: звук “детонации” возникает при пробое прокладки выпускной трубы. Причем, если трубу хоть раз снимал, то из-за деформации и окалины посадить новую прокладку плотно практически нереально и прогар будет возникать с завидным постоянством.

Я на этой почве уже однажды моск сломал.

“Заглушить двигатель удается только выключив зажигание и включив передачу (не хочет заглушаться).” Это признаки дизелинга, а не детонации.

Вот это, у себя вылечил установкой электромагнитного клапана.

“Заглушить двигатель удается только выключив зажигание и включив передачу (не хочет заглушаться).” Это признаки дизелинга, а не детонации.

Вот это, у себя вылечил установкой электромагнитного клапана.

По внимательней изучите устройство К-151Е.

Трамблёр менять-Адназначна. Явно он уже только по цилиндрам искру кидает и всё. Самое время подумать об АТЭ-2.;););)

ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Начну с замены трамблера.

Читайте также:  Коллекторный двигатель 300 оборотов

Я бы начал с замены свечей, мне помогло.

У меня с этим всегда глох нормально, а с 126 иногда дизелил, пока не промыл, так что у тебя клапан или не закрывает или не отрывает

Вооб щето я привык делать машины по этапно. С горантией того, что это сделано на 100% правильно. можно идти к следующему шагу проверок и ремонта.
А не так как здесь сказали это у тебя трамблер ставь новый. А кто его проверчял? Он же вить денег стоит! За такие деньги можно детей сводить куданибуть на пол дня.
Когда у бати начлась и детонация и дизелинг. Про перегрев он ничего не говарил. То я для начала выстовил мотор В ВМТ проверил метки ГРМ а потом выстовил зажигание на контактах по контрольной лампочке. При этом выяснилось, что бегунок смотрел на первый цилиндр явно с опозданием. И плевать на все настройки которые он до этого намудрил. При пробной поездке выяснилось, что при разгоне начинается детонация.
Ясно снял трамблер и весь перетес его. Там чут чуть здесь чут чуть, подтянул пружинки как надо. Мотору стало значительно лучше. Поменял свечи и перебрал карб. Есть мудрецы которые колдуют с карбом по слухам и меняю жеклеры не вдумываясь о последствиях. При слишком бедной смеси мотор тоже получит перегрев и какследствие детонацию и дизелинг. Выставил все заслонки по нужному зазору, и уровень топлива. Заодно поменял свечи. Машина заработала ещё лучше. Когда же поменял и цепь в приводе ГРМ. (которая уже гримела все стало на свое место.) Если не считать что мотор был под 92 а он его под 80 переделал, разумеется зажигание на нем было далеко от идеало. Да кстате я вооб ще привык делить детонацию на две части. детонация начинается при нагреве около 60 градусов. И при 80 и выше. Вот если детонация начинается при 80 и выше то тут уже надо проверять систему охлаждения заодно.
Я вопще склонен думать что редко когда детонация вощникает только по одной какойто причине. Как правило если что то одно сбтилось то просто двигают рамблер. Если сбилось сразу несколько параметров то хоть закрутись рамблером. Либо нет детонаций зато машина не едет либо едет но звенит.
Кстате здесь правильно сказали насчет пробитой прокладки выпускного коллектора. Инои раз они дествительно секут как будто детонация идет.
Дизелинг мне встречался по нескольки м причинам.
Слишком бедная смесь от карба на ХХ. Добавлял винтом качества.
Покрытие поршневой и клапнов маслом. Вкупе с ездой на 76 дает хорший дезелинг и временами детонацию. Лечится ездой на 92 и как минимум проверкой и заменой маслосьемных сальничков. Свечи какого состояния есть нагар?
Кстате если у когото падает по какимто причинам компрессия в двух или всех цилиндрах (так менее заметно) То видя тупость мотора ничинают добавлять зажигание на + но услышав звон начинаю грешить на зажигание. Это я уже не раз встречал. Компрессию проверяли?
Теперь о неприятном.
Здесь првильно сказали а какие гловки стоят на моторе. под какую степень сжатия?

Читайте также:  Двигатель приора 106 сил

Дописка по дизелингу
Причины калийного зажигания или отложения нагара на поршнях.

Как правило причины калийного зажигания, которое часто идет рука об руку с детонацией. Это несколько причин.

Не правильно выставленное зажигание. При слишком раннем зажигание перегреваются детали камеры сгорания.

Плохое состояние свечей. Особенно если свечи поставлены не по назначению. Свечи рассчитанные на холодный двигатель. При долгой езде перегреваются и при выключение мотора дают калийное зажигание.

Если на моторе нет Электра магнитного клапана холостого хода. То при отключение мотора под воздействием разряжения из карба через систему ХХ всё равно подсасывается бензин и бензин воспламеняется, но это скорее следствие перегретых деталей моотора.

Поршневая мотора может воспламенять смесь (калийное зажигание) по причине большого отложения масла на поршневой.

Основные причины отложения масла на поршнях.

Отвратительного бензина. Может вы стали заправляться на другой заправке или владелец заправки поменялся?

Нагар удаляется двумя способами.

Первый способ быстрая езда в течение часа двух, например в другой город. Нагар весь выгорит и слетит также с клапанов.

Второй способ. Налить в пластиковую бутылку из под лимонада воды.

Закрутить крышку и проделать в ней маленькую дырдочку.

Снять воздушный фильтр с карба.

Одной рукой подавать газу мотору а другой рукой заливать в карб через дырдочку воду тоненькой струйкой. Мотор будет иметь не скромное желание заглохнуть. Поэтому ему и надо подавать газу. По всей видимости вода попадая на нагар превращаясь в пар срывает весь нагар.
КОЛЛЕГИ.
Проверяите все по этапно. Не знаите как правильно проверить карб или трамблёр? Есть сомнения спрашивайте на то он и форум. Могу скинуть кое какие наработки. Хотя бы по трамблеру. Вам приятно сделать собственными руками любимую машину а нам провести диагностику. Только потом скидываите что помогло в ремонте.

Источник

Детонация двигателя уаз буханка

Машину заглушил а она минуту стоит и дергается в канвульсиях:)

Машину заглушил а она минуту стоит и дергается в канвульсиях:)

Сие называется дизелинг.

Машину заглушил а она минуту стоит и дергается в канвульсиях:)
Это называется “калильное зажигание”.

Вернуть в рабочее состояние клапан ХХ на карбюраторе.

Это называется “калильное зажигание”.

Вернуть в рабочее состояние клапан ХХ на карбюраторе.

ну все время ездил на ауди и фордах а тут стал на лето джипером мне вот и сказали что у тебя такая детонация. Я и написал как услышал. Свеччи менял летом с расходниками

Читайте также:  Дизельный фокус 2 рестайлинг

Сие называется дизелинг.

как услышал так и назвал я джипером становлюсь только летом

Это называется “калильное зажигание”.

Вернуть в рабочее состояние клапан ХХ на карбюраторе.

кстати про карбюратор там стоит клапан он у меня не подключен

Детонация это совершенно другое.

Это называется “калильное зажигание”..

Нет. Это всё таки называется дизелинг.

И если второе легко заметить и вреда непосредственно от него нет, то первое проявляется не всегда явно, может провоцировать детонацию и как следствие наносить повреждения.

Ппц все такие умные а я как чайник:sad:

Машину заглушил а она минуту стоит и дергается в канвульсиях:)

Я бы забил на это дело. Когда такое проявлялось, просто глушил сцеплением на передаче. Ну можно свечи сменить с А11 на А14.

Машина в тамбовской обл

Ппц все такие умные а я как чайник:sad:

На каком бензине ездите? Это может быть и позднее зажигание.

На каком бензине ездите? Это может быть и позднее зажигание.

бывает, вздрагивает ещё раз после выключения зажигания..

Это тоже особо не возбраняется.

Хуже когда мотор дергается относительно длительно. Бывают и рекордные конвульсии доходящие и до минуты. Вот тут и следует разбираться.

Может возникнуть вопрос, а почему же тогда производителями были внедрены системы антидизелинга, маскирующие проблему. Так вот впервые такой клапан скажем в СССР появился на ВАЗ-2103 в 1973 году. Дело именно в том что широкое внедрение бензина АИ-93 и машины его поедающие появились относительно незадолго до этого ( конец 60х). До этого моторы имели меньшую степень форсировки и имели ощутимо меньшую склонность к “дизелингу”. А учитывая нестабильность качества топлива, да относительно возросшую склонность из за форсировки по СЖ, да и то что для появления дизелинга случается просто косо посмотреть достаточно, появился этот клапан запирающий ТЖХХ. То есть даже вполне исправный и нормально отрегулированный мотор при некоторых условиях может и взбрыкнуть.
Например в мануалах конца 60х к Москвичу 412 ( с карбом К-126Н он оч любил брыкаться) после движения в тяжелых условиях в условиях жары предлагалось не глушить мотор сразу, а дать ему поработать на ХХ в течении минуты другой. Уже одна эта мера частенько от дизелинга спасала.

Дизелит мотор- возрадуйся,мотор живой:)

Как правило,в большинстве случаев достаточно просто прикрыть дз на хх,уменьшить обороты!
Скажем вот было 850, глушишь- мотор брыкается
Сделал 700-глушится сразу

Дизелит обычно у любителей по ездить внатяг:)
Они так наивно думают что экономят+ износ меньше,на самом деле наоборот
Нужно по чаще давать мотору овса ( дать мотору просраться по трассе), и сразу все понравится,и все заглушится:)

Источник

Ответы на популярные вопросы