Двигатель для самодельный аэроглиссер

Аэроглиссер с ДВС на скорую руку.

Статья из серии “советское наследие”.

Полез я как-то в дальнюю антрессоль искать провод МГТФ (помню, что был где-то небольшой моток). Провод я, к слову, нашел, но он-то как раз и не интересен. А интересно то, что я обнаружил во время поисков.

Двигатель ЦСТКАМ 1,5КР-АС! Мотор автомодельный, оборотистый, но путем несложных манипуляций легко переделывался в авиационный вариант.

Последние лет 10, минимум, я убежденный электричник, но тут вспомнил, понимаешь, детство, как ходил в местную СЮТ, строгал (по другому и не скажешь) профильные кордовички, как возился с этим самым мотором, желая поставить его на небольшую бойцовку. И что-то такая ностальгия накатила по запаху горелой касторки. Дай, думаю, попробую его завести. Одолжил у знакомых автомоделистов немного горючки и накал для свечи, движок промыл, прикрутил винт, залил в выхлопной патрубок пару капель топлива, несколько рывков за винт и. получаю лопастью по пальцам. Кусается, зараза. Но живой, а это хорошо.

Несколько последующих запусков показали, что мотор вполне рабочий, на нормальном-то топливе. А ведь сколько я с ним мучался в свое время. Собственно, потому и закинул на дальнюю полку, что он на разных эрзац-смесях то заводиться никак не хотел, то работал исключительно с накалом и тут же глох, если отключить питание свечи.

Но, раз мотор живой, значит, надо его куда-нибудь прикрутить. Сразу делать под него самолет я не решился, да и в таком масштабе электромоторы гораздо проще, надежнее и эффективнее, на мой взгляд. Так и родилась идея собрать аэроглиссер-болотоход с ДВС: делать проще и быстрее, в случае проблем с мотором никуда не упадет, ну и лето скоро, надо что-то и для воды подготовить.

Первым делом, я поставил на мотор нормальный карбюратор от какой-то машинки, правда, пришлось в качестве впускного патрубка с регулировочной иглой приспособить родной от ЦСТКАМ`а, т.к. тот, что должен был стоять на карбе, оказался сломан.

Тем не менее, конструкция, хоть и громоздкая, оказалась вполне рабочей. Топливо поступает, газ регулируется. Правда, холостые обороты великоваты, но зажимать дроссель дальше уже некуда. Впрочем, это может быть и следствием заточенности мотора под высокие обороты.

Корпус глиссера я решил делать из 50мм пеноплекса. Вырезал прямоугольник 23х40см, немного оформил нос, с боков оклеил полосами 3мм ПВХ, так, чтобы они немного выступали вниз. Получились этакие полозья, чтобы не обдирать днище при выезде на берег. Ну и зимой можно будет попробовать по снегу поездить, помогут держаться на курсе.

Место установки двигателя и рулей усилил фанерной вставкой:

Для крепления двигателя из той же фанеры сделал такой пилон:

Ось двигателя немного наклонена вниз, градусов 5 примерно. Точно не измерял.

Примеряем по месту: вроде бы, все подходит, и смотрится неплохо.

Для прочности и защиты пенопласта от топлива, корпус был оклеен стеклотканью на эпоксидке. Ткань была только толстая, поэтому обошелся одним слоем:

После отверждения клея, корпус я прошпаклевал и вышкурил, вклеил моторный пилон, а затем покрасил белой акриловой краской:

Установил на место мотор и серву газа:

Сервомашинку рулей (старенькая Футаба 3007) я просто вклеил на силиконовый герметик в углубление в пене:

В качестве верхней точки крепления рулей, сделал нечто вроде антикрыла из ламинированного пенопласта (пена, оклееная с двух сторон жестким пластиком), заодно, это антикрыло послужит какой-никакой защитой винта на случай опрокидывания:

Приемник, стабилизатор питания и батарею я разместил рядом с сервой руля:

Для испытаний стоит импульсный BEC на 5А, но такой мощный тут не нужен, поэтому я собираюсь его заменить парой КРЕН`ок 7805. Аккум тоже будет поменьше и двухбаночный.

Аппаратура закрывается “кабиной” из ПВХ, которая держится на магнитах:

Чтобы провод сервы газа не попал под винт, я его закрепил мелкими пластиковыми скобами:

Из жести от консервной банки спаял глушитель со штуцером отбора давления в бак:

В итоге получилась такая вот “калоша”:

Двигатель завел, отрегулировал на более-менее стабильную работу во всех режимах, спалил бак горючки.

Теперь осталось дождаться нормальной погоды (а то нас прошлую неделю все снегом заваливало) и обкатать аппарат.

Источник

Как сделать аэроглиссер своими руками

Общие сведения об агрегате

Неплохими дополнительными характеристиками будет и то, что такое устройство отлично справляется с преодолением зарослей тростника, осоки и скоплений водорослей.

Однако такой силовой агрегат имеется далеко не у всех, а покупать его не всегда выгодно. Потому можно использовать, к примеру, мотор от японского мотоцикла. Самодельный аэроглиссер с таким типом устройства также будет достаточно хорош.

Выбор движущей детали

Одна очень важная особенность таких необычных лодок в том, что выбросы от работы силовых элементов они отводят не в воду, а в воздух. Специалисты в области экологии утверждают, что это намного лучше.

Читайте также:  Карбюратор на двигатель 40210d

Шкивы для аэролодки

Следующими элементами являются два шкива. Один из них будет ведущим, а другой ведомым. Эти две детали также являются основными для сборки аэроглиссера своими руками. Вытачиваются шкивы из такого материала, как дюралюминий. После этого они подгоняются и подвергаются такой операции, как твердое анодирование. Первую деталь, то есть ведущий шкив, необходимо крепить к маховику, используя заклепки. Чтобы произвести монтаж второго шкива к двигателю, придется на его переднюю часть поместить плиту-проставку, изготовленную из стали толщиной 5 мм. На данной пластине необходимо установить консольную ось ведомого шкива. Он будет вращаться на оси, используя для этого два подшипника шарикового типа 204 и один 205. Между этими элементами располагаются дистанционные втулки, также изготовленные из дюралюминия.

Закрепление деталей

Ранее уже говорилось о том, что охлаждение в конструкции самодельных аэроглиссеров этого типа жидкостное. Тут важно отметить, что используется забортная вода, которая подается в рубашку охлаждения. Для забора жидкости используется самодельный насос, который выполнен на основе крыльчатки от электрического насоса “Кама”.

Воздушный винт

Это тоже одна из основных деталей рассматриваемого типа плавсредства. Чтобы создать воздушный винт для аэроглиссера своими руками, необходимо понимать его конструкцию. Этот элемент является деревянным и моноблочным. Другими словами, для изготовления детали нужно использовать цельный брусок древесины. Тут стоит заметить, что найти такой брус, который не будет иметь дефектов в виде сучков или трещин, проблематично. Поэтому можно поступить иначе. Конструкторы предлагают брать несколько пластин, толщина которых будет не менее 10 мм и склеивать их при помощи эпоксидной смолы.

Прежде чем приступить к самому процессу склеивания, необходимо удостовериться, что слои древесины располагаются симметрично. Это необходимо сделать для того, чтобы избавить винт от возможных деформаций при дальнейшей эксплуатации. Уже готовая (склеенная) заготовка размечается по стандартному чертежу, который вешается в центр бруска и прибивается небольшим гвоздем. Далее нужно обвести имеющийся рисунок, а после этого перевернуть его на 180 градусов и обвести еще раз. Таким образом, можно получить проекции обеих лопастей.

Сборка конструкции винта

Стапель

Чтобы построить аэроглиссер своими руками, обязательно понадобится это приспособление. Он представляет собой тщательно выровненную доску, толщина которой составляет не менее 60 мм. Используется она для того, чтобы делать на ней пропилы глубиной до 20 мм. В полученные углубления вставляются нижние шаблоны профиля лопасти винта.

Корпус для аэролодки

Верхняя часть

Если говорить об изготовлении верхней части корпуса, то этот процесс практически ничем не отличается от сборки нижней части. Существенная разница заключается лишь в том, что она формируется не из фанерных шпангоутов, а из ранее подготовленных криволинейных реек. Отметим, что формирование корпуса осуществляется уже не на полу, а на непосредственно готовой и собранной нижней части корпуса. Тут стоит сказать, что можно избежать этой трудоемкой работы, если заниматься сборкой аэроглиссера из ПВХ лодки своими руками. Корпус у таких моделей уже готовый и представляет собой единую конструкцию.

Рама двигателя

Рассмотрим еще одну важную деталь. Это моторама двигателя. Она крепится к одному из шпангоутов. Элемент, к которому будет прикреплена рама, должен быть усилен. Его сечение должно быть увеличено. Также он должен иметь усиление в местах стыка реек. Сделать это можно при помощи фанерной косынки. Чтобы закрепить раму на поперечине, используется стальная труба квадратного сечения 40х40 мм. Для фиксации этого элемента используется раскос, который создается при помощи труб диаметром 22 мм. Для остекления дверей, если таковые имеются, используется оргстекло толщиной 4 мм.

В зависимости от надежности крепления рамы и планируемого использования судна, можно использовать различные силовые элементы. Некоторые берут двигатель от “Урала” для самодельного аэроглиссера. С этим компонентом можно также добиться неплохой мощности.

Немного о преимуществах

Естественно, что для получения популярности, необходимо обладать какими-либо преимуществами, которых нет у других видов плавательных средств. Для аэроглиссера такими качествами стали следующие несколько пунктов. Во-первых, протечка двигателя будет накапливаться не снаружи, а внутри. Во-вторых, управление такой небольшой лодкой приносит довольно много адреналина, так как скорость, которую она может развить, довольно велика. К тому же изготовление самодельных аэроглиссеров своими руками принесет немало радости тем, кто любит что-либо мастерить. Для рыбаков наиболее существенным перевесом является то, что на таком средстве передвижения можно бороздить практически любые водные просторы, а тихая работа позволяет бесшумно подплывать к местам обитания рыбы.

Управление

На сегодняшний день в таких устройствах используется не прямая передача управления, а ременная или редукторная. Преимуществами обеих систем стало то, что они корректируют подачу топлива к двигателю и движение руля.

Также стоит отметить, что некоторые рыбаки или просто любители путешествовать таким способом оснащают свой аэроглиссер дополнительным оборудованием. Это могут быть стекла, удобные сиденья, прожектора и т.д.

Универсальный аппарат

Аэролодка может использоваться не только для передвижения по воде. Некоторые умельцы вполне справились с задачей создания небольшой “амфибии”, которую можно использовать для передвижения не только по воде, но и по льду. Если говорить о характеристиках получившегося транспорта, то его скорость (с пассажирами) по твердому покрытию составляет до 90 км/ч, а по воде до 45 км/ч.

Читайте также:  Матиз система вентиляции двигателя

Базой для создания такой амфибии послужила мотолодка “Янтарь”. Основным отличием от обычных аэроглиссеров (кроме того, что он движется и по твердой почве) стало то, что в качестве передатчика от редуктора к воздушному винту используется клиноременной вариатор от снегохода. Именно это и послужило основным отличием и возможностью создать самый настоящий вездеход.

Источник

Аэросани/аэроглиссер своими руками

Знакомый решил запилить аэросани, ну или аэроглиссер, кому как удобнее.

В общем цель аппарата ездить по снегу, по воде, болотам и тому подобное.

Я хоть и не рыбак особый, но это дело люблю, и изредка выезжаю, поэтому для рыбалки должно быть удобно. Запланировали что будут вмещаться 4 человека, ну или 2 чел + бооольшой багаж.

Грузоподъемность порядка 500кг, никто ее не мерял, но в четвером едет. По воде пока нет возможности покатать (зима однако).

Было страшно что вообще такая конструкция не поедет или будет плохо рулиться. Но получилось наоборот, лыжи (они же волокуши от снегоходов) катят по снегу збс, да так хорошо, что будем делать тормоза ибо с горочки не остановит.

Он еще сильно не доделан, поэтому не пинайте, это первый выезд от которого мы хотели узнать поедет ли вообще. Но так довольны аппаратом, что хочется быстрее поделиться со всем миром)).

Итого: по деньгам не подсчитать, ибо сделано из того что было в гараже. Но примерно 50 000 рублей без двигателя. Ушло 10 дней.

По снегу ехать должен 70-90 км/ч, но честно, более 50 км/ч не разгоняли, как то страшно без тормозов и на не обкатанной технике. Больше видео есть на канале Безумный плотник в ютубе. Еще фоток покидаю:

Если кому-то интересны детали, то можете напрямую писать человеку, кто его собирал. Его вибер: 8-909-05-14-166

Дубликаты не найдены

Там два выхлопа стоят, ну никак не подойдешь к винту

Это же две трубы по бокам. А внизу, а спереди сзади плоскости вращения?

Да, понятно, что надо доработать. Главное что уже едет. Дальше будут доделки)

Там в конце ролика два самолета (?). Расскажите лучше про них.

Если кому-то интересны детали, то можете напрямую писать человеку, кто его собирал. Его вибер: 8-909-05-14-166

рулится условно задней лыжей? А почему не воздушным?

Паучье сцепление времени

Беспокойная голова не дает покоя рукам.

Да и вы соскучились по насекомым, в том числе паукам.

Давно завалявшиеся сцепление просилось на стену отсчитывать время.

Добавим немного свечей, подшипник, цепь и пару гвоздей.

Вместе в кучу собираем, режем, варим, гнем и красим.

КамАЗ-мангал

причина вскрытия отсутствие компрессии в одном цилиндре.

подозрения подтвердились. прогар клапана выпуска (последние 200т.км. используется сотый бенз.

остальные клапана выпуска так же на грани.

в B6324S используется много интересного конструктива, которого на других моторах пока не встречал. требуются спец. приспособления.

мотор в данном кузову установлен поперечно. слева направо однако цепь привода ГРМ и все навесное с ремнем доп. оборудования и помпой располагается над акпп.

на впуске установлены гидрокомпенсаторы с изменяемым профилем, а вот на выпуске стаканы без шайб и т.к. клапана выпуска притирке не поддались отдаем станочникам (снята фаска с кромки клапана, правка седел, зазоры в номинал) цена нового клапана выпуска 1700р, а их здесь 12. уложились по токарке что то около 14т.р.

попутно заменены поршневые кольца, комплект цепи ГРМ, помпа, шатунные вкладыши.

двигатель очень ресурсный. известный пробег свыше 400т.км. хонинговка на месте. шейки колена без следов износа.

Yd25ddti японский турбо дизелюга

Nissan Pathfinder в ремонт. проблема течь антифриза по стыку блока и гбц.

проблема явная так что приступаем к снятию головки блока. открылась картина маслом.

так же есть не критичные трещины в районе свечей накала свойственные данному двигателю.

опрессовки и шлифовки не избежать. отдаем станочникам.

выявлена микротрещина из рубашки охлаждения в канал клапана первого цилиндра.

вердикт, не ремонтопригодна (((

новая голая ГБЦ около 25т.р. (не орига конечно) ждем на заказ 5 дней.

предварительная сборка и промер тепловых зазоров клапанов выявляют существенный разлет.

оговорюсь еще раз, я предлагаю владельцу возможные варианты решения проблемы и выбор не за мной.

в моторе отсутствуют гидрокомпенсаторы и регулировка клапанов производится путем замены шайб ( привет 2108 8кл.)

мы имеем 16 клапанов. цена одной шайбы около 800р и отсутствие по наличию.

опять же станочники.

вывод зазоров в номинал произведен путем торцовки клапанов и фрезеровки седел.

варварство конечно на новой ГБЦ, но хозяин барин.

цена регулировки, притирки, замены колпачков и сборки 11р.( аутсорс такой получился)

и наконец водружаем на место.

разборка, сборка и выставление фаз ГРМ не требует спец. инструмента.

однако моменты все таки присутствуют.

в приводе ГРМ задействованы две цепи.

разрезная звезда балансирных валов установленных в поддоне (при замене цепи требует взведения)

все работы по впускному коллектору ( обвязка, монтаж и демонтаж) производятся из под правого крыла в узкий просвет между кузовом и рамой.

был заменен комплект цепей и все башмаки. под крышками цепи ничего не отмывал. все очень неплохо выглядит, кокса нет (для сравнения в следующем посте покажу фордовский экобуст 2.0 турбо. переуплотнение лобовины двигателя) кстати мотор экобуст от форд заключен в очень пафосный кузов )

Читайте также:  Микулин конструктор авиационных двигателей

Ушёл с огоньком!

Байкер загорелся после столкновения

“Копейка” на толстовке. Ручная роспись на ткани

ВАЗ-2101 на толстовке.
Рисунок выполнен специальными красками по ткани.
Можно стирать)

67-летний пенсионер гоняет на самодельном сноуборде

Трамплины из подручных материалов и самодельные сноуборды. 67-летний пенсионер из маленького посёлка Пинега в Архангельской области очень любит крутые склоны и сложные трюки. Настолько, что даже отсутствие денег не встало между ним и его любовью к сноубордингу.

Рисую колесо у Жигули. В процессе

Для тех, кто не верит,что я рисую кисточкой 😆

Только не в мою смену!

Opel Astra на толстовке. Ручная роспись

Роспись выполнена красками по ткани.
Стирать Можно!

Хариус своими руками

Глаз не могла оторвать, когда его увидела, и пообещала себе, как выдастся время, обязательно его залипить)

Полимерная глина, пастель, желание, и вот что вышло

Спасибо!
Хорошей трудовой недели!

Всем привет! Спасибо за классы, как и обещал, выкладываю краткий мануал о том, как сделать Cadillac Deville из пластилина.

Идем в ближайший несетевой магазин игрушек и покупаем две машинки, подходящие под размеру вашей задумки. Сразу же разбираем их и снимаем колесные оси и мелкие деталюшки (руль, зеркала и тд)

Измеряем ширину осей с колесами. Находим в сети Internet подходящую картинку чертежа машинки с видом сбоку и сверху, подгоняем под размер осей в ФШ, затем печатаем и вырезаем. У меня получилось великовато, не влезло на один лист А4, поэтому мои чертежи склеены.

Вырезаем из картона днище. Измерив размеры колес, вырезаем с некоторым запасом по ширине и толщине вырезы под колесные арки. Измеряем получившийся диаметр будущей колесной арки и рассчитываем по формуле P=πd (или юзаем онлайн сервисы) длину будущей колесной арки и крышки колесной арки. У меня они получились ровно в половину круга, т.к. колесная ось лежит на самой раме, считай, в одной плоскости.

А теперь 90% процентов времени будет занимать постоянная прокатка пластов пластилина скалкой на силиконовом коврике. Можно хоть стеклянной бутылкой раскатывать, главное периодически побрызгивать водой, чтобы пласт отлипал от коврика и скалки. Чтобы толщина пласта получилась равномерной, слева и справа от скалки подкладываем полоски картона по одной или по 2 стопкой. Раскатываем, несем на доску, обрезаем ножом для пиццы, прижимая металлической линейкой. Так пласты не тянутся за края реза и не деформируются, а изменяя угол положения ножа для пиццы, можно сделать не только прямой край, но и косой.

Делаем две боковины, две. передины (не знаю, как назвать), моторный щит и спинку заднего дивана. Пластилин плохо липнет к картону, поэтому просто прилепить боковины на картон не удастся. Вместо этого просто примеряем боковины к бокам и слегка прилепляем к раме, а потом прилепляем к ним перед и зад, которые будут непосредственно лежать на раме, пусть и на самом ее краю. Пластилин к пластилину липнет очень хорошо; также можно их друг с другом “сварить”, что я и делал. Между деталями прокладываем тонкую колбаску пластилина, греем ее турбо-зажигалкой и свариваем (можно даже стеком изобразить сварной шов). А самое главное, ставим и свариваем боковины со спинкой дивана и моторным щитом, которые плотно лежат на раме и удерживают всю конструкцию.

Дырки в полах можно в раме не прорезать, они нужны на случай, если надо будет опустить уровень пола ниже рамы, либо на полу можно отпечатать какие-нибудь декоративные штамповки. Если же дырки есть, лепим из толстого слоя пластины пола и ставим их в багажник и пол салона. Лепим колбаску кардана и прижимаем к ней панель пола металлической линейкой.

Вырезаем по чертежу U-образные детали, окаймляющие крышки багажника и капота, ставим на машинку. Вырезаем крышки багажника и капота. Можно сначала сделать единую деталь, а капот и багажник вырезать потом, в таком случае зазоры будут очень аккуратными. На капот добавляем сверху пластину в виде трапеции.

Подкапотку лепим, ограничиваясь лишь усидчивостью и фантазией. Можно сделать все, что угодно. Если используются симметричные детали, можно отвешивать куски пластилина на граммовых весах.

У меня под капотом есть двигатель с двумя ГБЦ, впускным коллектором, двумя выпускными коллекторами, силовые провода и трамблер, карбюратор с фильтром, генератор, насос ГУРа, насос кондиционера, радиатор кондиционера, радиатор и помпа, расширительный бачок, бачок омывайки, аккумулятор, регуляторы напряжения и провода и шланги, которые все это соединяют. Квадратные отверстия можно сделать часовой отверткой. Отдельные мелкие детали лучше выделять цветом.

В багажнике у меня лежит рифленый коврик, к кузову изнутри прилеплена заливная горловина топливного бака, а также запаска, пара сумок, палочки и монтировка из проволочек.

Измеряем длину U-образной проволоки, которая будет нужна для передних стоек. У меня это единая деталь-скоба, которая стоит, воткнутая в кузов и выгнутая по месту. Выгибаем и подрезаем ее плоскогубцами.

Фасад делаем из простого желтого пластилина. На радиаторную решетку вырезаем и прилепливаем фольгу.

Бамперы вырезаем из бруска пластилина (лучше, чтобы они были прямоугольного сечения) и вставляем в кузов на 3-4 проволочки.

Пока что конец, следующую буду делать с упругой подвеской и светящимися фонарями. Всем пока!

Источник

Ответы на популярные вопросы