Двигатель для старых магнитофонах

Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official

Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.

Мотор из кассетного магнитофона: устройство, питание, разновиды

Исследуем типичный для старой аудио-плёночно-кассетной техники [например, Sony CFS-B7S] мотор-привод-двигатель, который крутил кассету для её проигрывания, записи и перемотки.

Sankyo SHU Series

На задней (нижней) крышке конкретно этого мотора такие надписи:

Sankyo — очень популярный в Японии производитель моторов, серво-приводов, промышленных роботов и пр. Их, такие вот (Фото 1, Фото 2) моторчики можно встретить в технике таких японских брендов как Yamaha, Nakamichi, Teac, Sony, Hitachi и др.

Смысл маркировки SHU9L. Цифра 9 означает, что мотор нужно питать напряжением 9 вольт, буква L — вращение против часовой стрелки (или CCW — counterclockwise, если смотреть на мотор сверху-спереди, т. е. со стороны торчащего вала). Варианты маркировки: 6 — питание 6 вольт, 9 — 9 В, 2 (два) — 12 В, L — CCW, R — CW (clockwise). Все эти моторы 2-х скоростные: 1600/3200 RPM. Всё это узнаём из Service&Repair [стр. 1225].

«- + H L» Минус тут — это ноль, земля, чёрный провод; + — это красный провод с постоянным номинальным напряжением 9 В. Впрочем, внутри мотора имеется контроллер оборотов, который выдаёт фиксированный ток-напряжение на щётки, при любом входном напряжении от 5.5 до 9 вольт. Таким образом, гарантируются фиксированные обороты 3200 об/мин, что важно при проигрывании аудиокассет.

H и L — это выходы как бы тахометра. На холостом ходу при 9.0 вольтах питания имеем напряжение 0.12В на L и 8.34В на H. Если мотор начинает испытывать сопротивление (возрастает момент инерции; плёнку зажевало — обороты из-за этого снизились), тогда напряжение на L возрастает, а на H снижается. Магнитофон может это как-нибудь использовать (например, останавливать проигрывание, сигнализировать).

Контроллер оборотов

Теперь разберём моторчик, но не этот слишком хороший и рабочий, а другой, почему-то неработающий и более типичный (для дешёвой техники):

Заднюю крышечку (на Фото 3 справа) подцепляем отвёрткой через щель, из которой выглядывают контакты, и, стараясь не сломать этот кусок платы с контактами, вытаскиваем крышку-заглушку. Вместо планки с просто щётками и подшипником обнаруживаем целое электронное устройство:

Причём дорожки платы здесь изготовлены буквально заливкой припоя в лунки эбонитового (наверное) круга. В другом похожем моторчике (Mabuchi Motor, 9V, CW) плата более вменяемая:

Что это за плата, зачем микросхема? Это всё называется контроллером скорости (оборотов) низко-вольтного коллекторного мотора постоянного тока (Low-voltage DC motor speed controller). Согласно даташиту на LA5527, этот драйвер (контроллер оборотов) занимается тем, что выдаёт фиксированный ток (величина тока задаётся переменным резистором) на щётки-коллектор ротора, почти независимо от напряжения питания. На вход 1.8-10 вольт (максимум 12, номинал 9), ток мотора — 1А максимально, задаётся потенциометром (видим его, голубенького, на Фото 4).

Эта стабилизация выходного тока нужна для того, чтобы обороты мотора и скорость проигрывания музыки не зависели от входного напряжения, которое может просесть по мере посадки батареек (те магнитофоны любили работать от шести батареек 1.5В) или из-за близкой к максимальной громкости динамиков.

Кстати, этот драйвер-контроллер — как раз то, что нужно для питания светодиодов от батареек в фонарике: задаём переменным резистором номинальный ток светодиода (на который он рассчитан) и запитываем его батареей в 3, 4.5, 6, 9 или 12 вольт — без разницы. Далее, никак не реагируя на снижение напряжения батареи по мере её разряда, светодиод светит с одинаковой яркостью до упора, пока батарейки не сдохнут в ноль.

На Фото 4 видно, что микросхема LA5531 вспучилась и треснула:

Вот почему мотор не работает — микруха сгорела.

Лучшее описание технических характеристик подобных контроллеров для моторов — даташит TDA7274. Там внизу много полезных графиков зависимости оборотов от температуры, оборотов от напряжения питания и т. п.

В частности, при вращении переменного резистора обороты мотора линейно зависят от этого вращения. Поэтому китайцы продают такие «контроллеры коллекторного мотора с линейной регулировкой оборотов» отдельно (с большим переменным резистором с рукояткой) по 3 бакса: лоты на Ebay. Так что, при использовании для чего-нибудь этого моторчика (например, в качестве бормашинки или минидрели с цанговым патроном), если хочется регулировки оборотов, можно просто вынести переменный резистор наружу, заменив его на большой-удобный.

Читайте также:  Двигатель генератора bs 5500

RL-фильтр

Кроме контроллера с щётками в исследуемом моторе есть ещё две запчасти:

Справа на Фото 6 корпус-статор с кольцевым магнитом (с двухполюсной намагниченностью) и бронзовым подшипником скольжения. Слева — ротор с какой-то отвалившейся шайбой. В роторе из работающего мотора шайба припаяна к трём контактам коллектора-обмоток:

Материал шайбы похож на резистор. На шайбу нанесены три серебряных пятна (реально из серебра), к которым можно припаять контакты. Сопротивление между соседними контактами (фиолетовые стрелки на Фото 8) составляет примерно 250 кОм. На всякий случай припаиваем шайбу обратно:

Но что это? Три варистора для защиты от скачков напряжения? Три NTC-терморезистора для снижения тока на обмотки при нагревании мотора для стабилизации оборотов? (По даташитам все эти микросхемы типа LA5527, TDA7274 не стабилизируют обороты в зависимости от температуры окружающей среды — при росте температуры обороты растут; поэтому таким стабилизатором могло бы быть это кольцо.)

Мотор ДЛ39-0,1-2 от магнитофона Электроника 323

Теперь отечественный (советский) производитель.

Вращение вала по часовой стрелке. Шкив на валу сделан из латуни (или бронзы?) и сейчас страшно прокручивается. Надписи сзади:

ДЛ — это, наверное, двигатель лентопротяжный. Знак ОТК СССР, сделан в январе 1986 года, напряж.9В. Драйвер-контроллер находится снаружи, на отдельной платке:

«Микросхема» КР198НТ1Б — это 5 транзисторов NPN 15В 30мА в одном копусе. КТ816В — кремниевые мезаэпитаксиально-планарные структуры p-n-p усилительные… [подробнее…]. Также есть переменный резистор для установки выходного тока-оборотов. В общем, смысл сего устройства такой же, что и у импортных, но оно большое и в корпус мотора не влезло.

Оказывается, внутри бочонка с мотором находится мотор поменьше, в своём копусе. А в большом бочонке — резиновые прокладки. Разбираем маленький бочонок:

Тут всё красиво: магниты покрашены в красный и синий цвета (чтоб как в учебнике), оба подшипника скольжения крутятся сферически в своих хитрых опорах, щётки с огромными ризинками, конденсатор… КМ5 (с кучей золота и платины внутри).

Комментарии (8):

Вечера доброго.
Что можете рассказать о таком электромоторе фирмы Sankyo d6nr0(или O), ниже написано (80126-A).
Стоит в старой караоке машине.
Не могу определить её год выпуска, пытаюсь найти хотя бы по названию электромотора.
С уважением.

Обыскал весь инет — нечего не нашёл 🙂 Как-то по старым деталям нет датащитов. Наверное потому, что тогда они были бумажные, а оцифровывать их сейчас у производителя желания 0.0%.

Электроника 323. Мошете сказат номинал сопротивления находяшее с лева от микросхема КР198НТ1Б. У меня это сопротивление сломан…

Если слева по Фото 12, то 24К (килоОма).

Практически все стабилизаторы скорости вращения советского производства это было омно ещё то. Микросхема КР198НТ1Б перегревалась и дохла на ура отчего её название знал наизусть практически каждый кто разбирал те кассетники. А вот с той поры как в руки стали попадать пусть и китайские но кассетники с моторчиками-драйверами люди узнали нормальное качество и стабильность оборотов самого мотора.

Кстати, автор забыл упомянуть ещё и безколлекторные(импортные-отечественные) моторы и главное коллекторные с бронзовыми щётками моторы с прерывателями на якоре японского производства устанавливаемые в магнитолы Panasonic в 80-х годах прошлого века. Вот там качество было зашибись. Есть такой экземпляр могу скриншоты внутренностей моторчика выложить.

Источник

Микродрель из магнитофона

Смотреть все картинки

Как говориться, если у вас что-то завалялось – не выбрасывайте, из этого можно что-то сделать. Приблизительно в 91-95-е годы в Россию хлынул поток дешевой бытовой техники, как правило китайской или корейской, практически однотипной, с одинаковыми внутренностями и низким качеством. В отсутствии отечественных аналогов по параметрам цена-вид-мода такие агрегаты буквально «сметались» подчистую в магазинах и на рынках. Сейчас наблюдается тенденция к обратному – что попало не берут, выбирают по качеству, а эти старые «развалюхи» идут на свалку… Поэтому, если у вас есть подобный девайс, но вы им пользуетесь – не ломайте, скорее всего можно найти и так, у соседа, который прикупил себе последнюю модель от «SONY».

Итак, начнем. У меня завалялся девайс под названием «Phansonix», на его основе и будем делать микродрель (бормашинку). Если у вас по-другому называется – не расстраивайтесь, внутренне они все почти одинаковые.

Разобранный магнитофон представлен на рисунке 1 – условно можно разделить на лицевую панель с динамиками, корпус с электроникой и лентопротяжный механизм. Лицевая панель нам не нужна, вы из нее потом колонки на дачу сделаетеJ С лентопротяжного механизма надо снять двигатель (рисунок 2). В принципе, можно просто удлинить провода от двигателя и ничего не переделывать, но тогда на столе будет намного меньше места – магнитофоны такие большие, а рабочего места всегда не хватает…
Снимаем ролик с вала двигателя; обрезаем провода и откручиваем двигатель, он закреплен 3 винтами с внутренним крестовым шлицем №0 через резиновые прокладки.

Читайте также:  Карбюраторы на двигатели зил

На рисунке 3 показан блок питания магнитофона, они могут отличаться по внешнему виду и расположению, поэтому привожу отличительные черты нужных нам деталей:

1) Трансформатор – металлический кубик с намотанными в нем катушками (снаружи замотаны изолентой). Могут иметь от 4 до 6 проводков. Как правило, крепиться двумя шурупами. Когда будете отпаивать – постарайтесь отпаять вместе с разъемом, куда подключается провод 220 вольт (если есть переключатель 110-220 вольт – и с ним тоже). Если же придется разъем отпаять (невозможно вытащить без отпайки), провода именно отпаивайте, не обрезайте; обязательно пометьте, какие провода отпаивали от разъема, а какие от платы. В случае ошибки исход один – сожженные детали в лучшем случае, в худшем он через 2-3 секунды, после включения в розетку, загорится.

2) Диоды – четыре одинаковые детальки черного (реже темно-коричневого) цвета, с одной серебряной (реже голубой) полоской. (рисунок 5). При выпайке соблюдайте осторожность, не грейте детали паяльником больше 5 секунд. Не успели – пусть остынут, и попробуйте еще раз.

3) Фильтр – самый большой конденсатор (на вид – бочонок) рядом с диодами, имеет два вывода (две проволочки). В принципе, можно и без него делать, но двигатель будет работать в жестком режиме, потеряет часть мощности. Может быть рыжего, черного, голубого, синего, зеленого цвета.

4) Разъем питания – розетка в корпусе, куда пихается провод на 220 вольт. Если отпаяли вместе с трансформатором – отлично; если нет – все равно желательно использовать. Также желательно не перегревать – пластмассовый корпус разъема может деформироваться и штырьки больше не будут входить в гнезда провода 220 вольт.

5) Желательно также отпаять разъем для наушников, у меня он был выполнен на отдельной плате, и выключатели.

Все эти элементы показаны на рисунке 4:
1-трансформатор
2-разъем для наушников
3-разъем питания 220 вольт
4-выключатели, третий (нижний) выключатель показан для примера, можно и его использовать, это отечественный тумблер типа ТП1-2
5-диоды и конденсаторы: слева – новые диоды, справа – новый конденсатор, сверху – собранный диодный мост из китайского адаптера (для примера)
6-электродвигатель
7-провод от наушников.

Перед сборкой (пайкой) все детали желательно проверить на работоспособность, если это невозможно – не расстраивайтесь, если магнитофон «крутился», то детали должны быть исправны.

Электрические принципиальные схемы изображены на рисунках «Схема 1» и «Схема 2». Для первого раза попробуйте собрать по первой схеме, если все работает – можете модифицировать. Схемы отличаются наличием двух дополнительных переключателей, меняющих скорость и направление вращения двигателя. Для своей схемы я использовал дополнительные детали, не входящие в комплект к магнитофону, поэтому их я рекомендовать не буду. Могу лишь добавить, что эти дополнительные детали позволяют плавно менять скорость вращения от нуля до максимального значения.

Итак, собираем микродрель по схеме №1.

Начнем с доработки электродвигателя. Порядок доработки изображен на рисунке №9, окончательный результат – на рисунке №10. Открываем заднюю крышку двигателя, она не припаяна, просто очень плотно вставлена, и отпаиваем плату с радиодеталями. Назначение платы – ограничение и стабилизация оборотов двигателя (для кассет) и фильтр для уменьшения помех в магнитной головке в процессе работы. Если плату не отпаять – двигатель будет крутиться медленно, мощность будет низкой, сверло диаметром более 0,5 мм ему не потянуть даже по пластмассе. Продеваем провод от наушников в отверстие крышки двигателя и припаиваем к коллекторным щеткам – после отпайки платы должно остаться два штырька.

Затем из четырех диодов спаяем диодный мост (рисунок 6). Его назначение – преобразование переменного тока от трансформатора в постоянный импульсный, потребляемый электродвигателем. Фильтр для сглаживания импульсов припаяем потом.

При пайке моста особое внимание следует уделить маркировке полярности диодов – полоски на всех диодах должны быть направлены в одну сторону!При неправильной сборке возможно выгорание трансформатора, и опять же, пожар.

После этого (для сборки по схеме №1) на трансформаторе следует замотать изолентой центральные выводы. Входной центральный вывод нам не нужен вовсе, у нас нет 110 вольт, а выходной центральный – потом можете доработать по схеме №2, сейчас просто его спрячем. Подпаяем к входным проводкам обратно разъем 220 вольт (если отпаяли), должно получиться, как на рисунке 11. Места пайки следует заизолировать.

Затем припаиваем выключатель (рисунок 12). К выключателю припаиваем обрезок провода для припайки диодного моста, затем припаиваем диодный мост (рисунок 8). К левому и правому выводам диодного моста (согласно рисунка 8) припаиваем провода, ведущие к разъему для наушников, затем припаиваем к этим проводам сам разъем. То, что у нас получилось, показано на рисунке 13.
Теперь можно припаять фильтр – я припаял его прямо к плате разъема, куда будем подключать микродрель (рисунок 14).

Читайте также:  Какой двигатель у bentley

Внимание! Перед первым включением тщательно заизолируйте все открытые металлические участки электроцепи, все места паек. Нарушение этого требования может привести к поражению электротоком со всеми вытекающими последствиями…

Одна из возможных проблем – можно напутать с разъемом для наушников, припаять к гнезду провода для одного уха, а провод для наушников припаять к двигателю другим ухом. Еще одна возможная проблема – выключатель. Они со временем срабатываются, и контакт ухудшается, попробуйте перекинуть провода на другую замыкающую пару контактов.

Также могу посоветовать склеить коробочку из бумаги, опустить туда диодный мостик и залить это все эпоксидной смолой. Получится кубик с четырьмя проводками, очень удобный для размещения внутри коробки блока питания. Главное, что он будет изолированный.

Для себя я собрал всю электронику в блок из 4-мм фанеры, обклеил ореховым шпоном. На одном основании у меня находится блок питания, панель с инструментом, держатели провода и двигателя, все это вы можете видеть на фотографиях. Наклейка «REVELL» от коробки какой-то модели, просто понравилось. Зато конструкция не так топорно смотрится, типа «фирма» И места меньше занимает, чем магнитофон.

Сверление – из одноразовой зажигалки вытаскивается выпускной клапан (не тот, через который заправляют, а тот, который «горит»), из него вытаскивается форсунка. В эту форсунку вклеивается требуемое сверло (можно рассверлить форсунку, если требуется). Все это вместе сажается на вал двигателя через тот же ролик от магнитофона.
Установку насадок вы так же можете видеть на приведенных фотографиях.

Автор статьи не несет никакой ответственности за последствия, возникшие при неправильном монтаже и неправильной эксплуатации электроизделий.

Источник

Обычные объявления

Найдено 32 объявлений

Найдено 32 объявлений

Хотите продавать быстрее? Узнать как

Аудиотехника » Прочая аудиотехника

15 грн.

Кропивницкий, Фортечный Вчера 11:58

1 000 грн.

100 грн.

Николаев, Корабельный 11 апр.

150 грн.

Аудиотехника » Прочая аудиотехника

1 800 грн.

Аудиотехника » Прочая аудиотехника

110 грн.

Аудиотехника » Прочая аудиотехника

85 грн.

Аудиотехника » Cd / md / виниловые проигрыватели

300 грн.

Аудиотехника » Cd / md / виниловые проигрыватели

500 грн.

Аудиотехника » Прочая аудиотехника

400 грн.

Харьков, Холодногорский 3 апр.

500 грн.

30 грн.

Аудиотехника » Прочая аудиотехника

45 грн.

Аудиотехника » Прочая аудиотехника

20 грн.

Аудиотехника » Прочая аудиотехника

120 грн.

Днепр, Шевченковский 30 март

Аудиотехника » Прочая аудиотехника

300 грн.

150 грн.

Аудиотехника » Прочая аудиотехника

40 грн.

Аудиотехника » Усилители / ресиверы

220 грн.

Днепр, Шевченковский 26 март

Аудиотехника » Прочая аудиотехника

25 грн.

30 грн.

Днепр, Шевченковский 23 март

Аудиотехника » Cd / md / виниловые проигрыватели

100 грн.

Аудиотехника » Прочая аудиотехника

250 грн.

Аудиотехника » Прочая аудиотехника

35 грн.

300 грн.

Аудиотехника » Прочая аудиотехника

100 грн.

100 грн.

Аудиотехника » Прочая аудиотехника

30 грн.

Киев, Шевченковский 18 март

100 грн.

Аудиотехника » Усилители / ресиверы

200 грн.

Днепр, Шевченковский 16 март

Аудиотехника » Прочая аудиотехника

150 грн.

110 грн.

Похожие запросы:

Простите, но данное объявление больше не доступно

Однако вы можете найти похожие объявления в этой категории.

Главные рубрики OLX :

Рубрики в разделе “Электроника” :

Рубрики в разделе “Аудиотехника” :

Сегодня аудиотехника, как и компьютеры, относится к востребованной категории товаров. Осмотритесь по сторонам — едва ли не каждый второй ходит с наушниками в ушах и смартфонами в руках. Многие покупают домой домашние кинотеатры с мощной акустикой. Предложения техники постоянно обновляются, поэтому многие хотят купить планшет, телефон или электронную книгу более совершенной модели, однако высокие цены не всегда позволяют это сделать.

Продажа аудиотехники на OLX

Для тех, кто не представляет своей жизни без музыки, сообщаем, что продажа всех видов аудиоаппаратуры осуществляется в сервисе объявлений OLX. Новые модели и аудиотехнику б/у купить здесь можно совсем дешево. В ассортименте имеются:

Подбирая акустическую систему на OLX, можно одновременно купить телевизор и наслаждаться дома фильмами в наилучшем качестве. С помощью нашего сайта вы сможете обустроить аудиотехникой свои квартиру, офис, автомобиль, а также обеспечить себя карманными наушниками, плеером и т. д.

Приоритеты пользователей OLX

Выбирая OLX, вы не только экономите время и средства для покупки/продажи продукта, но и приобретаете ряд преимуществ:

К примеру, покупая себе что-либо из аудиотехники б/у в Украине, подберите своей спутнице жизни хороший эпилятор б/у или мелкую технику для кухни — гарантируем, что цены вам понравятся!

Популярно в категории “Аксессуары и комплектующие”:

Источник

Ответы на популярные вопросы