Зажатый клапан компрессия двигателя

Содержание
  1. Зажатый клапан компрессия двигателя
  2. Способы проверки компрессии, причины низкой компрессии. Ремонт мотора или его замена?
  3. Как правильно замерить компрессию
  4. Поиск причин низкой компрессии
  5. Все причины низкой компрессии
  6. Ремонт мотора или замена на контрактный?
  7. Признаки и причины прогара клапана двигателя
  8. Как определить, что прогорел клапан в двигателе авто: признаки и симптомы
  9. Признаки того, что клапан прогорел
  10. Как понять, что клапан прогорел?
  11. Как будет работать двигатель и что будет если клапана зажать?
  12. Определение прогара клапана без снятия головки блока
  13. Признаки зажатых выпускных клапанов Nissan X-Trail t30 QR25DE газ/бензин — DRIVE2
  14. Регулируем клапана на Daewoo Gentra
  15. Признаки необходимости регулировки клапанов
  16. Последствия неправильных тепловых зазоров клапанов
  17. Регулируем
  18. Ошибки при обработке направляющих и притирке клапанов
  19. Несоосность направляющей клапана или седел клапанов
  20. Слишком большой зазор в направляющих клапанов.
  21. Слишком малый зазор в направляющих клапанов.
  22. Признаки неполного закрытия клапана двигателя автомобиля. Загиб Клапана (деформация).
  23. Как понять, что клапан прогорел?
  24. Чистка дроссельной заслонки – мода или необходимость?
  25. 1 Дроссельная заслонка – в чем причина плохого запуска?
  26. 2 Чистка дроссельной заслонки – почистил сам, научи другого!
  27. 3 Дополнительные меры – на что еще обратить внимание?

Зажатый клапан компрессия двигателя

Еще у меня набирается полная компрессия за 6-8 ходов поршня. Нормально ли это?

это нормально. только набираться показания должны не равномерно-постепенно, а максимально(до 8-10) при первом-втором обороте.

А насколько тепловой зазор в клапанах влияет на компрессию?

НАсчет прибавляется это шутка, конечно.

Я имею ввиду то что смогу ли я выровнять компрессию (крайние значения 15,5 и 14,1) и привести ее к общему знаменателю, допустим, тем что во 2 и 4 цилиндре поменяю зазоры (в пределах допуска плюс минус 0,05мм конечно).

ТО АнтонНЕГОРОДЖЕЦКИЙ:
То есть зазоры сделали меньше, да?

ЛАдно я понял фишку. Уже купил более точный щуп и буду делать строго по норме без допусков.
А вот еще вопрос: можно ли подкладывать фольгу под шайбы.. а то я уже потратил на эти шайбы рублей 200 и объездил пол-Москвы все равно не смог подобрать нужный размер.

UBER
Подкладывать ни чего не надо. Категорически.

Табличку с зазорами и номерами шайб сохранить.!

НАсчет прибавляется это шутка, конечно.

Я имею ввиду то что смогу ли я выровнять компрессию (крайние значения 15,5 и 14,1) и привести ее к общему знаменателю, допустим, тем что во 2 и 4 цилиндре поменяю зазоры (в пределах допуска плюс минус 0,05мм конечно).

ТО АнтонНЕГОРОДЖЕЦКИЙ:
То есть зазоры сделали меньше, да?

ЛАдно я понял фишку. Уже купил более точный щуп и буду делать строго по норме без допусков.
А вот еще вопрос: можно ли подкладывать фольгу под шайбы.. а то я уже потратил на эти шайбы рублей 200 и объездил пол-Москвы все равно не смог подобрать нужный размер.

У меня все началось с того( почему собственно я и полез регулировать зазор. ) с того что стала тупить при нагреве, а точнее при езде более 5 минут. То есть при рабочей температуре видимо не закрываются выпускные или впускные клапана. Как я понимаю влияние основное оказывают именно выпускные, да?

ЗЫ. А может ли влиять на это то что у меня охлаждающая жидкость течет-подтекает? Но уровень в бачке я поддерживаю выше минимума.

О, уже через 5 мин., было через 15, скоро будет тупить сразу, и можно жить спокойно .
1. Так чего намерил? (зазоры клапанов).

Я уже близок к этому чтоб тупить без промедлений всяческихъ
Сегодня мерял зазоры после выжидания 5 часов пока остынет.
Окончательно запутался, так как в отличие от прошлого замера (после 3 часового ожидания) зазоры были больше и практически плюс минус 0,01 мм.

2. ОЖ, влиять будет если пробита прокладка гбц, видно по белому выхлопу.

3.неправильная регулировка карба.

Практически исключено, я эксперт по карбам!
😎
😀

4.неправильное зажигание , мпсз-не панацея, корректировки по температуре нет?

Я думаю, что с зажиганием все в порядке. Насколько я помню, в инжекторах тоже нет ТАКОй корректировки УОЗ по температуре, которая бы меня спасла.

Сам накануне проверял клапана, 3 впускных пережаты оказались, 0,11;0,13;0,11

Нет, у меня не настолько плохо было. 😎 У меня в пределах допуска.

Буду пробовать магниты от винчестера на топливные шланги вешать. Один чел сказал, что от такой как у меня напасти помогло.

И все-таки дело не в зазорах наверно.
У тебя то чуть зажаты выпускные и все нормально, не жалуешься же ведь на тупость после долгой езды?

Еще интересный факт «нашей биографии»: (отлично едет вечером-ночью, особенно если ездишь быстро, т.е. усиленно обдувается радиатор). Стрелка температуры в этих случаях не доходит до рабочей.

Я знаю что у него за версия. Упругая педаль от увеличения скорости воздуха.

Вот сегодня пойду и приведу карб в начальное состояние! 😎 То есть обычный носик вместо Нивовского, штатный Воздушный жиклер вместо 155 и штатный (вместо нивовского) кулачек ускорнасоса. Вот и все мои извращения. 😀

Если колбасить на коммерцию так это конечно легко. Клиент может и не заметит никогда, что «слукавили»в чем то. А на себя когда делаешь, то другое дело.

СТРЕЛОК, а ты разрезной шестерней настраивал 10 вал?

Источник

Способы проверки компрессии, причины низкой компрессии. Ремонт мотора или его замена?

Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи зажигания). Компрессию двигателя не стоит путать со степенью сжатия, т.к. это разные понятия.

Компрессия – силовое воздействие на газообразное тело, приводящее к уменьшению занимаемого им объема, а также к повышению давления и температуры. В широком смысле слова компрессия — это величина давления, которое создаётся в цилиндре в конце такта сжатия.

При диагностике неисправностей связанных с перебоями в работе двигателя первым делом необходимо замерить компрессию. Это даст правильное направление для дальнейшего поиска неисправности. Можно сколько угодно улучшать зажигание и подачу топлива, но если цилиндр не достаточно герметичен, то нормально работать он не будет. Своевременный замер компрессии может выявить на ранних стадиях разгерметизацию цилиндров, таким образом сэкономить деньги на ремонте и время в поиске неисправности.

Особенно требовательны к компрессии дизельные двигатели, так как в них воспламенение топлива происходит без использования свечи зажигания. В таком двигателе в разогретый от сжатия в цилиндре воздух (до температуры, превышающей температуру воспламенения топлива) через форсунку впрыскивается порция топлива. Как следствие если нет достойной компрессии, то и не будет условий для воспламенения дизельного топлива. В процессе впрыскивания топливной смеси происходит его распыливание, а затем вокруг отдельных капель топливной смеси возникают очаги сгорания, по мере впрыскивания топливная смесь сгорает в виде факела. Так как дизельные двигатели не подвержены явлению детонации, характерному для двигателей с принудительным воспламенением, в них допустимо использование более высоких степеней сжатия (до 26), что, в сочетании с длительным горением, обеспечивающим постоянное давление рабочего процесса, благотворно сказывается на КПД данного типа двигателей, который может превышать 50%.

Как правильно замерить компрессию

Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи (зажигания или накала) установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.

При измерениях компрессии надо соблюдать важные правила. Во-первых, двигатель должен быть «теплым». Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры. Во-вторых, необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером. В-третьих, аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер – исправен.

Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам – даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз.

При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9). Поэтому замер компрессии с открытой заслонкой лучше подходит для определения более «грубых» дефектов двигателя, таких как: поломки поршней, закоксовывание колец, прогары клапанов, задиры поверхности цилиндров.

Самым распространенным прибором для проверки компрессии является упомянутый выше компрессометр. В отличие от незамысловатых отечественных конструкций иностранные фирмы выпускают целые наборы с комплектом переходников (адаптеров), позволяющих проводить измерения на автомобилях любых марок и моделей.

Быстро и эффективно измеряют компрессию современные мотор тестеры. Эти приборы фиксируют фактически не давление, а амплитуду пульсации электрического тока, потребляемого стартером во время прокрутки. Ведь чем выше давление в цилиндре, тем больше затраты мощности стартера на вращение коленвала. Тем самым удается одновременно измерить компрессию во всех цилиндрах всего за несколько оборотов, не прибегая к выворачиванию свечей, что особенно важно для многоцилиндровых двигателей.

Читайте также:  Маз ман мерседес двигателем

Недостаток измерения мотор-тестером заключается в том, что получаемые результаты выражаются в относительных единицах, например, в процентах к цилиндру, работающему лучше. Лишь самые дорогие мотортестеры способны измерять абсолютную величину компрессии в каждом цилиндре, но это возможно только на основе большого числа статистических данных по конкретной модели двигателя и их сопоставления с действительным давлением в цилиндре.

Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

Поиск причин низкой компрессии

Если было обнаружено снижение компрессии в одном из цилиндров, следующим этапом необходимо выявить причины этой неисправности. Вообще причин снижения компрессии две – утечки могут происходить либо через компрессионные кольца, либо через клапана и их седла. Чтобы проверить, кто именно виноват, необходимо залить немного моторного масла в «слабый» цилиндр (через свечной канал) и повторить замер компрессии. Секрет в том, что добавленное моторное масло уменьшит зазор в паре поршень-цилиндр (при работе исправной цилиндропоршневой группы (ЦПГ) этот зазор герметизируется кольцами) и компрессия вырастет. Конечно, в двигателе с непосредственным впрыском стоит обратить внимание на то, что в поршне имеется выемка и часть масла будет оседать в ней (т.е. масла надо налить столько, чтоб наполнить эту выемку до краёв и чуть перелить). Если после добавления масла в цилиндр компрессия осталась прежней, значит необходимо ремонтировать клапана (притирать и т.д.).

Если компрессия поднялась (при замере с маслом), значит, виноваты кольца в этом цилиндре. Дальше два пути – либо разбор двигателя, либо раскоксовка и промывка масляной системы. Разумеется, сначала стоит попробовать сделать раскоксовку. И если не поможет тогда ремонт. Однако если раскоксовка помогла в дальнейшем стоит усилить наблюдение за этим цилиндром и планировать замену колец.

Все причины низкой компрессии

Если вы столкнулись с потерей компрессии или ее просадкой в одном из цилиндров, точную причину стоит искать следующим образом.

Сверху за герметичность камеры сгорания отвечают клапана, но снижение компрессии может быть не только из-за утечек в паре тарелка клапана/седло клапана. Отложения смолистых веществ на клапанах могут снижать площадь впускного канала (дополнительное сопротивление впуску), или даже препятствовать полному закрытию клапана. Появление отложений на клапане и нарушение его прилегания к седлу приводят к ухудшению теплоотвода (тепло от клапана рассеивается через седло, к которому он прилегает) и, в последствии, к прогоранию клапана. Но клапан может прогореть еще и из-за уменьшения теплового зазора: в этом случае при прогреве двигателя клапан перестанет нормально прилегать к седлу. Образовавшаяся кольцевая щель между тарелкой клапана и его седлом снижает компрессию. Через эту щель прорываются раскаленные газы и сжигают тонкую кромку тарелки, что еще больше снижает компрессию. Двигатель теряет мощность, а тарелка клапана сгорает.

Неправильно выставленные фазы газораспределения могут быть причиной снижения компрессии вследствие несвоевременного открытия/закрытия клапанов. Эта проблема влияет на все цилиндры одинаково, т.е. на перепадов компрессии между цилиндрами не будет обнаружено.

Некоторые современные двигатели регулируют подачу воздух в цилиндры не привычной для нас дроссельной заслонкой, а высотой/фазами подъема впускных клапанов (Valvetronic у BMW, MultiAir у Fiat и проч.). Теоретически при неисправностях системы регулировки подъемов клапанов компрессия так же может снижаться, т.к. подъем клапанов при замере может быть не полным. Влияние этой неисправности на все цилиндры будет одинаково, если неисправность постоянная. Однако если неисправность носит плавающий характер, замер компрессии будет показывать каждый раз новые данные, и судить о неисправности конкретного цилиндра по компрессии в этом случае опрометчиво. Причиной могут быть как неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов, так и сбои датчика.

Снизу за герметичность камеры сгорания отвечают элементы цилиндропоршневой группы. К снижению компрессии приводит износ и как следствие увеличение зазоров в ЦПГ, что также сопровождается увеличенным пропуском газов в картер. Такие же последствия дает изменение геометрии (деформация поршня или цилиндра) по причине перегрева двигателя, залегание колец, задиры на зеркале цилиндра, сломанное компрессионное кольцо. Прогоревший поршень в первую очередь проявляет себя посторонними шумами при работе двигателя, и лишь затем снижением компрессии в цилиндре.

Отдельно выделим прогар прокладки головки блока цилиндров. Эту неисправность можно дополнительно проверить, создав давление в цилиндре при закрытых клапанах (допустим компрессором), и понаблюдав за появлением пузырьков в расширительном бачке системы охлаждения, либо услышав шум в соседнем цилиндре.

Ремонт мотора или замена на контрактный?

Вообще любые неисправности, которые привели к снижению компрессии в цилиндрах двигателя, устранимы. Если проблема кроется в клапанах/ГБЦ, то ремонт и восстановление обойдется в 300-600 рублей. Гильзовка одного цилиндра обойдется в 80-120 рублей. Если были повреждены поршни, то необходимо заменить их. Цена вопроса сильно варьируется от мотора и производителя поршней. Например, на сильно страдающие «масложором» моторы TFSI поршень Kolbenschmidt стоит около 200 рублей, а оригинал – 650 рублей за штуку (эти поршни идут в сборе со всеми кольцами).

К этим суммам следует добавить расходы на снятие и установку мотора, его разборку и сборку. В итоге получается, что капремонт популярного с точки зрения проблем по ЦПГ мотора 2-литрового TFSI/TSI обойдется в сумму порядка 3600 рублей. Это если менять все четыре поршня. Контрактный двигатель стоит от 2500 до 3000 рублей (плюса работа по замене, а также расходники – 1000 рублей). В этом случае – а мы говорим о моторах TFSI/TSI – многие люди идут на капремонт, в процессе которого устанавливают модернизированные поршни, с которыми проблема «масложора» исчезает.

Также на капремонт с гильзовкой блока идут владельцы автомобилей, чьи моторы хронически страдают износом ЦПГ: появлением задиров на стенках цилиндров. Это касается многих бензиновых моторов BMW, Mercedes (и упомянутых выше моторов Audi/VW), а также широко распространенного двигателя G4KD/4B11 (Kia, Hyundai, Mitsubishi), которого разборках практически не предлагают. Тут целесообразно решить проблему раз и навсегда.

Если проблема с компрессией связана с износом ГБЦ, то также можно смело рассматривать вариант с ее восстановлением. Работа обойдется, как мы упоминали, в 300-600 рублей плюс порядка 200-400 рублей за ее снятие и установку с заменой прокладки.

В большом количестве других случаев, если к снижению компрессии привела случайность, ошибки в обслуживании или огромный пробег, можно смело рассматривать вариант с заменой мотора на контрактный. Моторы, не пользующиеся большим спросом, обойдутся в 1000 – 2000 рублей, плюс порядка 600 – 1000 рублей на снятие и установку с заменой масла и необходимых расходников.

Источник

Признаки и причины прогара клапана двигателя

Как определить, что прогорел клапан в двигателе авто: признаки и симптомы

Клапаны обеспечивают осуществление рабочих процессов в цилиндре. Впускные клапаны отвечают за подачу порции топливно-воздушной смеси, а выпускные – за выпуск продуктов сгорания. Прогар одного клапана пагубно влияет на работу всего цилиндра.

Признаки того, что клапан прогорел

Как выглядит прогоревший клапан

Признаками прогоревшего клапана можно назвать троение двигателя, дым из сапуна (сапун –клапан для вентиляции картера и выхода лишнего давления) и при длительной работе двигателя с прогоревшим клапаном – увеличение расхода топлива. Объясним народное понятие «мотор троит». Это означает неисправность одного цилиндра, что проявляется в потере мощности и приемистости, появлении вибрации и выстрелов в выхлопной трубе. Но указанные признаки прогоревшего клапана неоднозначны.

Двигатель также может троить из-за неработающих свечей или слабой искры.

Дым из сапуна может быть также при повреждении поршня. Но тут есть отличительный признак – цвет дыма должен быть сизым, а свеча покрыта маслом, что связано с поломкой поршня. В случае прогара свеча остается сухой. Заметим, что, прогоревший клапан в карбюраторном двигателе и в инжекторе дает одинаковые симптомы, т.к. разница лишь в системе впрыска топлива.

Как понять, что клапан прогорел?

Если вы проверили свечи, но двигатель все же троит, тогда следует переходить к процедуре поиска неработающего цилиндра. Она несложная. После запуска двигателя на холостых оборотах, по одному снимаете колпачки со свечей. Если при снятии колпачка двигатель изменил режим работы, это означает что цилиндр рабочий. В случае если изменения произошли несущественные, то следует искать причину в данном цилиндре.

Снятие проводов со свечей зажигания

Далее надо проверить компрессию подозрительного цилиндра. Компрессометром замеряем уровень сжатия, а затем повторяем замер, залив в цилиндр шприц масла. Если второе значение выше первого, то проблема с поршнем. В случае совпадения значений – прогар клапана.

Клапаны работают при постоянных высоких температурах (400-600°С) и значительных механических нагрузках. Впускной клапан находиться в более щадящих тепловых условиях, т.к. охлаждается поступающей топливно-воздушной смесью. Выпускные клапана наоборот, еще больше нагреваются за счет отводимых газов.

Читайте также:  Коробками передач класса р

Выпускные клапана чаще подвержены прогоранию.

Для правильной работы клапанов должно обеспечиваться четкое прилегание клапана к его седлу и соблюдаться условия их охлаждения (уровень открытия — закрытия). Появление нагара как на самом клапане, так и на седле нарушает оба требования и приводит к повреждению клапана. Нагар может образовываться из-за недорегулировки, износа, заводских дефектов, проблем с системой охлаждения, повышенной температуры сгорания и др. Заводской дефект причина не такая уж редкая. Деталь сложная, работает в условиях постоянных нагрузок, поэтому даже небольшая неоднородность металла может привести к разрушению всей детали.

Чтобы обезопасить себя от брака, покупайте только у проверенных производителей!

Износ – непреодолимое препятствие для всех работающих деталей. Поэтому не пренебрегайте проверками клапанов после определенного пробега! Плохая регулировка клапанов — это создание недостаточных зазоров между клапаном и седлом, что часто называют зажатыми клапанами.

Как будет работать двигатель и что будет если клапана зажать?

Как понять, что клапана зажало

Если после запуска мотор нормально работает, но при долгой работе тяга падает — это симптом зажатых клапанов. Еще одним признаком зажатых клапанов могут быть выстрелы в глушитель при сбросе газа. Т.к. камера сгорания не закрыта полностью, компрессия снижается и происходит нарушение рабочего процесса. Лучше при регулировке превысить допустимый зазор, чем сделать его меньше.

Прогоревший клапан необходимо отремонтировать как можно быстрее!

Последствием зажатых клапанов является перегрев, повышенный расход топлива и, как следствие, прогар. С прогоревшим клапаном эксплуатировать двигатель нежелательно, это приводит к прогару седла клапана. Что обернется автовладельцу заменой всей головки.

Определение прогара клапана без снятия головки блока

Первым делом необходимо определить неработающий цилиндр. Способы проверки во многом напоминают диагностику неисправных свечей зажигания. Для проверки следует завести двигатель, после чего при работающем моторе на холостых оборотах потребуется по одному снимать колпаки со свечей зажигания.

После снятия каждого свечного колпачка нужно внимательно следить за оборотами холостого хода и за общей стабильностью работы двигателя. Если мотор начал троить сильнее или глохнуть, тогда цилиндр, с которого сняли колпачок, является рабочим. В том случае, если после снятия колпачка работа двигателя не меняется или обороты изменяются незначительно, тогда проблемный цилиндр обнаружен.

Затем нужно выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и заменить ее на заведомо исправную, а также проверить высоковольтный бронепровод данного цилиндра на работоспособность. Также не лишней будет проверка катушки зажигания и т.д. Последующий запуск двигателя покажет, кроется ли проблема в элементах системы зажигания автомобиля или необходима дальнейшая диагностика.

Если характер работы мотора после установки рабочей свечи, замены высоковольтного провода и проверки других компонентов системы зажигания не изменится (двигатель продолжает троить), тогда высока вероятность более серьезных поломок:

Прогар клапанов означает, что в цилиндре снижается компрессия по причине нарушения герметичности камеры сгорания (неплотности во время прилегания впускного или выпускного клапана, разрушение тарелки и/или седла клапана). Износ цилиндро-поршневой группы и поломка поршня также приводят к тому, что в проблемном цилиндре окажется низкая компрессия. Также цилиндр может не работать по причине залегания или поломки поршневых колец.

Теперь необходимо локализовать неисправность, то есть точно определить прогар клапана или выявить проблемы с ЦПГ. Наиболее распространенным способом определения прогоревших клапанов является замер компрессии в цилиндрах.

Низкая компрессия явно свидетельствует о неисправности, при этом следует учитывать один нюанс. Установить прогара клапана и исключить неполадки ЦПГ только по показателю компрессии не получится. Дело в том, что компрессия в двигателе может снижаться как в результате прогоревшего клапана, так и по причине поломки поршневых колец, а также ряда других дефектов. По этой причине параллельно замеру компрессии следует провести дополнительную диагностику двигателя.

Что касается поломок, которые связаны с поршневой, свеча в таком случае покрыта маслом, из сапуна можно наблюдать появление сизого дыма. Отметим, что масло на свече является косвенным признаком. Даже если свеча зажигания сухая или покрыта небольшим нагаром, но из сапуна идет дым, тогда указанный признак свидетельствует о проблемах с поршнем или поршневыми кольцами. На новых моторах с небольшим пробегом высока вероятность того, что поршневые кольца залегли.

Добавим, что появление моторного масла, которое выходит через сапун, также указывает на неисправность перегородок между поршневыми кольцами. С учетом вышесказанного можно точно определить, почему снизилась компрессия в двигателе, выявить проблемы с цилиндро-поршневой группой или определить прогар клапанов ГРМ.

Признаки зажатых выпускных клапанов Nissan X-Trail t30 QR25DE газ/бензин — DRIVE2

Цена вопроса 5000 рублей.

Регулируем клапана на Daewoo Gentra

На Gentre, так же как и на Chevrolet Cobalt, установлен новый двигатель B15D2. Мотор полутора литровый, шестнадцати клапанный, 107-ми сильный, с цепным приводом распределительных валов. Распредвалы при работе мотора, своими кулачками нажимают на толкатели клапанов. Те, в свою очередь, открывают клапана. В конструкции привода ГРМ нет ни регулировочных болтов, ни регулировочных шайб. Производитель посчитал, что регулировка не понадобится на протяжении всего срока эксплуатации мотора, то есть до капитального ремонта. Практика показывает, что это не так.

Признаки необходимости регулировки клапанов

Признаком больших зазоров клапанов является звонкий металлический стук в верхней части головки блока, частота которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала. Из-за зажатых клапанов начинаются хлопки в выхлопную трубу. Через 15–30 секунд после холодного запуска двигателя, начинаются пропуски воспламенения в цилиндрах, так как нагретые горящей в цилиндрах смесью клапана удлиняются и перестают садиться в свои сёдла. После нагрева двигателя и удлинения вследствие нагрева головки блока, зажатые клапана опять начинают садиться в свои сёдла, и пропуски воспламенения прекращаются. При неправильных зазорах клапанов:

Последствия неправильных тепловых зазоров клапанов

При больших зазорах в клапанах, ГРМ работает с ударными нагрузками. При этом повышаются боковые нагрузки на направляющие втулки клапанов, приводящие к их ускоренному износу. Слишком большие зазоры могут даже привести к рассухариванию клапанов с последующей аварией мотора. При больших тепловых зазорах ухудшается наполнение цилиндров рабочей смесью, что приводит к снижению мощности и экономичности. Зажатые клапана снижают компрессию в цилиндре, а также плохо охлаждаются (особенно выхлопные), так как тепло от их тарелок отводится через сёдла, в которые они не садятся. Из-за этого зажатые клапана прогорают.

Регулируем

Тепловые зазоры клапанов на заводе регулируют подбором толкателей. Толкатели имеют 64 размера по толщине дна.

Вот так они выглядят:

Чтобы до них добраться, нужно снять клапанную крышку и оба распредвала. Начинаем со снятия корпуса воздухоочистителя. Он мешает доступу к звёздам привода распределительных валов. Для его демонтажа достаточно отпустить хомут резинового патрубка, по которому очищенный воздух попадает во впускной ресивер, снять разъём пластиковой трубки отвода картерных газов с крышки катушек зажигания и отсоединить разъём датчика температуры воздуха на впуске. Сам корпус воздухоочистителя просто вставлен в резиновые подушки своими выступами. Достаточно его потянуть вверх и вперёд, чтобы вынуть из моторного отсека.

Теперь откручиваем болты крепления крышки ИКЗ (катушки зажигания) и снимаем её. Отсоединяем разъёмы от каждой индивидуальной катушки зажигания. При этом нужно учитывать, что защёлки разъёмов блокируются специальными планками, которые нужно предварительно выдвинуть из разъёмов. Открутив по одному болту М6 крепления катушек, вытаскиваем их из свечных колодцев и откладываем в сторону.

Настала очередь крышки клапанов. Крышка из алюминиевого сплава. Крепят её к головке блока цилиндров четырнадцать болтов М6. Отпускаем эти болты, начиная от крайних к центральным, примерно так же, как и ГБЦ любого мотора. После откручиваем их совсем и снимаем клапанную крышку. Если её прокладка прилипла, то можно поддеть крышку за выступы по её углам. Без крышки клапанов открыт доступ к распредвалам, клапанам с их толкателями и звёздам их привода.

Прежде чем регулировать клапана нужно определиться, у каких из них этот зазор не соответствует допускам. Для этого берём набор плоских щупов и замеряем зазор между толкателем каждого клапана и тыльной стороной кулачка распредвала над ним. У впускных клапанов (верхний ряд на фото выше) зазор должен быть 0,12 мм, а у выпускных (нижний ряд) 0,32 мм. Если зазор отличается от этих значений более 0,02 мм в любую сторону, требуется его регулировка. Если на моторе стоит ГБО, то зазоры у всех клапанов надо увеличить на 0,05 мм от нормы.

Ошибки при обработке направляющих и притирке клапанов

Несоосность направляющей клапана или седел клапанов

При обработке ГБЦ седло клапана или его направляющая были неправильно центрированы.

Клапан не закрывается надлежащим образом, перегревается и прогорает в области седла. Из-за односторонней нагрузки на головку клапана возможны также усталостные изломы в области стержня клапана

Слишком большой зазор в направляющих клапанов.

Зазор в направляющих клапанов слишком большой, т. к. они сильно изношены или были слишком широко рассверлены при ремонте.

Вследствие прорыва горячих газов возможно сильное нагарообразование в области стержней и направляющих. Ход клапана становится тяжелым, клапан больше не закрывается. В результате это приводит к перегреву (прогоранию, плавлению) поверхности седла

Читайте также:  Двигатель на сузуки моллет

Слишком малый зазор в направляющих клапанов.

: При восстановлении и ремонте головки блока направляющих клапанов диаметр направляющих был неправильно замерен и оказался слишком мал.

Недостаток смазки, тяжелый ход и заклинивание стержня клапана в направляющей при расширении от нагревания при работе двигателя. В результате это может также привести к перегреву в области головки или седла клапана.

Признаки неполного закрытия клапана двигателя автомобиля. Загиб Клапана (деформация).

Ознакомительная статья о признаках неполного закрытия клапана двигателя автомобиля.

Неполное закрытие клапана – это обычная проблема гоночных автомобилей. Последствия этого механического сбоя могут быть уменьшены, если обнаружить его на начальной стадии во время проверки. Если не принять меры по устранению неполного закрытия клапанов, это может привести к обширному повреждению двигателя и необходимости замены его частей или даже всего двигателя полностью, что обойдется в немалую сумму.

Клапан закрывается не совсем полностью, когда пружины двигателя не могут поддерживать обороты двигателя. Эти пружины предназначены для закрытия клапанов, которые быстро открываются и закрываются во время ускорения и на высоких скоростях при оборотах, превышающих 5000. Если клапаны не могут закрывать все выходы до того, как наступит следующий цикл, это приводит к пропускам зажигания. Неполное закрытие клапана может также привести к тому, что гидрокомпенсаторы, которые приводятся в движение давлением масла и закрывают клапан, поднимаются лишь незначительно. Когда двигатель сбрасывает обороты, в гидрокомпенсаторах остается слишком много масла, клапан остается открытым, и это ведет к пропускам зажигания.

Потеря мощности двигателя

Наряду с пропусками зажигания, автомобиль, у которого не совсем полностью зарывается клапан, теряет мощность, так как не в состоянии поддерживать необходимые обороты. Это происходит, потому что из-за не совсем полностью закрытого клапана нарушается последовательность работы. Компрессия двигателя может восстановиться на низкой скорости, из-за чего водитель думает, что это был единичный случай, но проблема снова всплывет на поверхность, когда двигатель наберет обороты.

Поврежденные клапаны поршни

Снижение эффективности – это не единственный эффект неполного закрытия клапана. Из-за сбоев в работе двигателя клапан может согнуться, и если это не будет обнаружено, то он может сталкиваться с поршнями. В результате могут произойти значительное повреждение частей и остановка двигателя. Из-за неполного закрытия клапан может также нагреваться, что может привести к его прогоранию и разрушению. Когда это случается, водитель ощущает потерю мощности на любой скорости. Вести машину с такой неисправностью очень опасно, это может полностью вывести двигатель из строя.

Как понять, что клапан прогорел?

Если вы проверили свечи, но двигатель все же троит, тогда следует переходить к процедуре поиска неработающего цилиндра. Она несложная. После запуска двигателя на холостых оборотах, по одному снимаете колпачки со свечей. Если при снятии колпачка двигатель изменил режим работы, это означает что цилиндр рабочий. В случае если изменения произошли несущественные, то следует искать причину в данном цилиндре.

Снятие проводов со свечей зажигания

Далее надо проверить компрессию подозрительного цилиндра. Компрессометром замеряем уровень сжатия, а затем повторяем замер, залив в цилиндр шприц масла. Если второе значение выше первого, то проблема с поршнем. В случае совпадения значений – прогар клапана.

Чистка дроссельной заслонки – мода или необходимость?

В среде автомобилистов достаточно часто возникает мода на определенные действия, направленные на улучшение работы авто. Например, сейчас все активно принялись чистить дроссельную заслонку, СТО наперебой предлагают свои услуги, а интернет пестрит советами, зачем, как и почему это стоит делать. Давайте разберемся, так ли это необходимо.

1 Дроссельная заслонка – в чем причина плохого запуска?

Не в последнюю очередь в плохом запуске двигателя и вибрациях на холостом ходу следует винить дроссельную заслонку. Особенно, если последние 100-150 тысяч километров пробега вы не заглядывали под капот. За это время на дроссельной заслонке могла скопиться пыль вперемешку с маслом – масло в небольших количествах попадает из картера двигателя, а воздушный фильтр, забившийся пылью, перестает должным образом фильтровать воздух. В результате бортовой компьютер может увеличить холостые обороты, что в свою очередь приводит к перерасходу топлива.

Дроссельная заслонка способна прослужить очень долго без замены, однако в очистке она нуждается. Этот элемент отвечает за подачу воздуха во впускной коллектор, откуда он попадает в камеру сгорания вперемешку с топливом. Процессом открытия и закрытия заслонки водитель управляет путем нажатия на педаль газа. Налипшая пыль и масло могут послужить причиной плохой работы этого элемента – заслонка может не до конца закрываться. Выдают проблему следующие «симптомы»:

Определить степень загрязнения можно даже визуально. Если на детали нет заметных масляных пятен, значит проблема в другом, если же заслонка потеряла изначальный цвет металла от налипшего масла, значит, пора ее чистить.

2 Чистка дроссельной заслонки – почистил сам, научи другого!

Сам процесс очистки совершенно прост. Корпус дросселя освобождаем от гофры, и освобождаем деталь от тросика, которым она соединена с педалью газа (в случае с механическим приводом). Для этого нужно просто вжать педаль в пол – тросик ослабнет, и вы легко сможете от него избавиться. Затем аккуратно отсоединяем шланги с охлаждающей жидкостью. Само собой, все работы должны проводиться на остывшем автомобиле, иначе вам не избежать ожогов.

Разобравшись со шлангами, уберите прокладку перед дроссельной заслонкой и саму деталь. Как правило, она крепится двумя гаечками. Очистку начинаем с основания впускного коллектора – наверняка, там тоже скопилось немало грязи. Особых приспособлений для очистки не нужно, достаточно баллончика с карбоклинером (жидкость для чистки карбюратора) и чистой тряпочки.

Нанесите аэрозоль на поверхность, которую хотите очистить, и оставьте на несколько минут. Только не перестарайтесь – очиститель достаточно агрессивно воздействует на пластиковые и резиновые составляющие корпуса.

Не следует чистить заслонку с помощью металлической щетки – вместе с грязью вы снимете и защитное покрытие, а также повредите уплотнители по контуру дросселя. Проводить эту операцию чаще, чем раз на 100-150 тысяч километров пробега нет смысла, разве что вы очень любите поковыряться под капотом. Многие не понимают, что дает чистка именно по той причине, что в чистке дроссельной заслонки автомобиль в момент обслуживания как раз и не нуждался. Как отмечают многие водители, после того, как почистил дроссельную заслонку, существенно поднялись обороты двигателя – это нормальная реакция автомобиля.

3 Дополнительные меры – на что еще обратить внимание?

У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера.

Как правило, после такого пробега не только заслонка нуждается в очистке, но и воздушный фильтр уже забит пылью. Так что попутно не забудьте его заменить. Казалось бы, все просто, но только если вы владелец автомобиля без бортового компьютера.

Беда в том, что по мере загрязнения заслонки компьютер мог поучаствовать в коррекции регулятора холостого хода (если дроссель механический) или положения самой заслонки (если деталь электрическая), тем самым увеличив холостые обороты. В таком случае придется поработать еще и с самим компьютером. Нет, взламывать код или перепрошивать систему не придется, просто мы укажем бортовым «мозгам», что уже привели деталь в порядок, и обороты следует вернуть к исходным значениям.

Делается это достаточно просто, главное – четко выполнять инструкции. Для начала прогрейте двигатель, а затем заглушите авто. Выжидаем несколько секунд и снова включаем зажигание. Ровно через три секунды пять раз подряд в течение пяти секунд нажимаем педаль газа до упора (постарайтесь успеть). Затем выжидаем семь секунд и снова вжимаем педаль в пол, на этот раз не отпускаем ее до тех пор, пока на панели не загорится лампочка Check Engine. Удерживайте педаль и пока лампочка моргает. Отпускаем газ через три секунды после того, как она начнет гореть постоянно.

Когда вы повторно запустите двигатель, холостые обороты будут именно такими, какими и должны быть при чистой заслонке. Эта процедура подходит далеко не для всех автомобилей – если ваш «железный конь» никак не отреагировал на манипуляции, и обороты по-прежнему превышают допустимое значение, обратитесь в СТО, где проведут сброс параметров.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источник

Ответы на популярные вопросы